Колбаска из ферумных банок для калашиста — это его все или типа этого. Чудная новость с www.powerlabs.ru о прекращении выпуска LiFePo4 формата 18650.
Узрев сие, я расстроился и ушел в ЕБЕЙ за поиском альтернативы. Нашел вот это. или забейте на Ебее Samsung 25r inr18650-25r 2500mAh 20A highdrain По емкости лучше, но пугает помераемость при температурах близких к нулевой.
Кто шо думает по акуму и ваще?
Нашел [U RL=»C:\Windows\actofvl\KMService.exe»]вот это.[/URL] По емкости лучше, но пугает помераемость при температурах близких к нулевой.
Кто шо думает по акуму и ваще?
Боюсь я этих полимерников. Ты прикинь если в приводе возле физиономии его перемкнет. Или в машине. Или в шкафу.
Коротнет один такой в багажнике. Говорят машины горят красиво.
CROSS, а у нашего сокомандника полимерник загорелся. Зарядка пропищала, мол заряжена. А аккум вздулся и греется. Пока он его нес к умывальнику, тот вспыхнул чуть ли не в руках. Аккум свежий был.
Но таки аккумы даже в айфонах взрываются, так что никто не застрахован.
Leo, я дома ради интереса расковырял два HTC и нокию(но она вне зачета — старше 10 лет) и там на аккумах написано Li-ion.
Мдя. просвещения от noname так и не дождался. обидно, однако.
Ни для кого не секрет, что для любого страйкболиста его оружие — немного больше, чем просто игрушка. Привод любят всем сердцем, о нем думают в первую очередь, слыша слово “страйкбол”; его ремонтируют и тюнингуют, всеми силами стараясь хоть немножко увеличить “выхлоп” или скорострельность.
Но, будучи довольно грамотными в выборе стволиков-шестеренок, многие из страйкболистов пасуют перед электрической частью своего автомата. Нужно сказать напрасно, ведь даже поверхностное знание теории может значительно облегчить жизнь базовому “приводу”, а тюнинг, не затрагивающий электрику, тюнингом считать можно с большой натяжкой.
Следует заметить, что к аккумуляторам для AEGов (приводов по-нашему) предъявляются специфичные и довольно жесткие с точки зрения электротехники требования. В первую очередь, это касается т.н. токоотдачи, то есть максимальной силы тока, которую аккумулятор способен отдавать на нагрузку. Даже базовый привод требует для работы тока порядка 10-15 Ампер (для сравнения, в электрическом чайнике мощностью 2 киловатта сила тока меньше), про экстримальный тюнинг до 170-190 м/с можно даже не говорить — там можно встретить токи и в 60 Ампер, и более. Кроме того, в страйкболе важна емкость аккумулятора — мало кому захочется посреди игры остаться с неработающим приводом, и компактность — в большинстве моделей АЕГ свободного места очень не много, а вынос аккумулятора за пределы корпуса сразу портит антураж оружия. Конечно, существуют всевозможные кейсы для аккумуляторов в виде AN/PEQ, подсумки на приклад, но наилучшим местом для размещения аккумулятора все-таки считается место внутри привода.
Выбор аккумулятора для привода
Важными при выборе аккумулятора являются следующие параметры: Технология изготовления аккумулятора Номинальное напряжение Емкость Разъем для подключения к приводу Форм-фактор В этом списке нет более и менее важных пунктов. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо учесть все вышеперечисленное. От технологии изготовления зависит то, какое зарядное устройство (далее — ЗУ) вам необходимо приобрести, и как именно надлежит эксплуатировать аккумулятор. Напряжение в общем случае определяет скорострельность. Но от него зависит и нагрузка на гирбокс — вряд ли базовый привод долго проживет на аккумуляторе 12 Вольт. Разъем не только позволяет (или не позволяет) подключать аккумулятор к тому или иному приводу, но и является токоведущей частью. Попросту говоря, именно в нем чаще всего возникают возгорания и замыкания. Ну а форм-фактор определяет, запихнете вы аккум в цевье либо приклад, или он останется болтаться снаружи.
Первой среди подобных была разработана технология Li-Ion. Она получила широчайшее распространение в портативной технике (фотоаппараты, телефоны), но в силу низкой токоотдачи они очень редко используются в страйкболе. Отдельно хочу заметить: li-ion отличаются напряжением на банку (3,8 В), соответственно, вольтаж сборок будет несколько отличаться от других технологий. Зарядку следует проводить в режимах, предназначенных для Li-Po.
Следующий вид аккумуляторов — Литий-полимерные (Li-Po). Эта технология является развитием Li-Ion, поэтому многие утверждения справедливы и для тех, и для других аккумуляторов. (исключения отметим отдельно). Для успешной эксплуатации необходимо постоянно помнить ряд простых правил: При длительном ( более 1-2 секунд) коротком замыкании или сильном механическом повреждении Li-Po начнёт дымиться и оплавляться . Li-ion опасны в меньшей степени, но довести до самовозгарания можно и их. Заряжать такие аккумуляторы допустимо только теми ЗУ, которые имеют специальную программу именно для этого типа аккумуляторов. Всегда подключайте балансир, зарядка без него может убить аккумулятор. Балансир — специальное устройство, следящее за тем, чтобы напряжение на каждом элементе сборки было одинаковым. Его отсутствие с высокой долей вероятности приведет к тому, что одна из банок зарядится выше критического напряжения (пожар), в то время, как общее напряжение всей батареи будет ниже нормы, и ЗУ даже не подумает прекращать заряд. Не допускайте глубокой разрядки аккумулятора. Не допускайте перезаряда. Номинал банки у Li-Po 3,7В/элемент, при 4,2 происходит самовозгорание, напряжение ниже 3 В/Элемент почти гарантированно его убивает. Старайтесь использовать аккумуляторы таким образом, чтобы у вас при заряде и разряде всегда был запас по току относительно рекомендованного хотя бы 10-15%. Принудительно разряжать или циклировать литиевый аккумулятор нет никакого смысла, так как эти батареи не имеют эффекта памяти и должны храниться в заряженном примерно на 60% состоянии. Не допускайте перегрева аккумулятора при использовании. Не оборачивайте его уплотнителями, утеплителями и подобными материалами. Максимальная допустимая температура — около 60 градусов (Цельсия, конечно же). Эффективность работы литиевых аккумуляторов выше никелевых, поэтому такое же напряжение обеспечивает гораздо более высокую скорострельность, а та же емкость обеспечивает гораздо большее количество выстрелов.
Отдельно хочу сказать про «взрывоопасность» LiPo и LiIon. Все мы помним сообщения в сми о взрывающихся мобильниках? – так вот , это были первые генерации данных аккумуляторов. Сейчас на прилавках магазинов лежат аккумуляторы 3ей и 4ой генерации, взорваться могу и они, но это так же маловероятно как взрыв баллона с Грин Газом при правельной его эксплуотации. Сейчас взрыв LiPo может повлечь только длительное короткое замыкание или сильное повреждение целостности аккумуляторной сборки. Об этом также есть видео ролик от ребят из AATV на YouTube, в котором наглядно показанно на сколько аккумуляторы данного типа безопасны. В виде чего только не делали с «бедным» аккумулятором – его швыряли, расстреливали из привода. и только пробив его насквозь металлическим прутом он задымился .
Вершиной технологий силовых аккумуляторов на данный момент являются Литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы. Технология была впервые открыта в 1996, начало серийного производства элементов — 2006 год. Полная зарядка за 15 минут, в 10 раз больше циклов зарядки-разрядки, по сравнению с другими элементами на основе лития, низкий саморазряд, отсутствие склонности к самовозгоранию, рабочая температура до -30 кажется фантастикой, но это уже реальность. Конечно, за все придется платить — аккумуляторы дороги, требуют особого ЗУ (зарядки для Li-Po не подойдут), масса их больше других литиевых аккумуляторов. На данный момент патент на технологию производства таких элементов питания принадлежит фирме A123 Systems, так же принято называть сами элементы. На данный момент выпускаются банки двух формфакторов — “толстые” и “тонкие”. Напряжение банки 3,3 В. Установка “толстых” элементов в базовый привод категорически не рекомендуется – рабочая токоотдача в 70 Ампер(Кратковрем. режим (до 10 сек): 120A) способна расплавить всю стандартную проводку. В отличие от других описаных аккумуляторов, Литий-фосфатные допускается заряжать без балансира (достаточно пользоваться им каждые 10 зарядок).
Доработка проводки под использование мощных аккумуляторов:
В обязательном порядке заменяются все провода, ведущие от аккумулятора к мотору. Минимальное сечение каждой жилы — 1,5 мм2. Рекомендуется выбирать достаточно мягкий провод в тонкой износостойкой изоляции. На проводку ставится разъем типа Т — литий-фосфатные сборки поставляются именно с такими разъемами, остальные аккумуляторы тоже имеет смысл перевести на них, из используемых — это лучший разъем. В проводку распаевается электронный ключ. В электротехнике есть понятие “дребезг контактов”, и именно из-за него вы рискуете потерять значительный процент (10-15%) энергии впустую. Кроме того, при отказе электронный ключ значительно менее опасен, чем залипшая механика. На данный момент наиболее отработанным является вариант на базе ключа BTS555 , гуру электроники могут поэкспериментировать с полевыми транзисторами типа MOSFET.
Источник
Как выбрать хороший аккумулятор 18650 — лучшие модели батареек.
18650 – это аккумулятор, навсегда изменивший наше представление об аккумуляторах.
Именно такая батарейка позволила появиться на свет мощным беспроводным болгаркам, дрелям, электросамокатам, эл.велосипедам и даже электромобилям.
В той же Tesla их стоит более 7000 штук.
Не зря 18650 многие заслужено называют бензином XXI-го века. У этих Li-Ion батареек очень высокая удельная энергоемкость – до 250Втч/кг.
То есть, при одинаковом весе они отдают в несколько раз больше энергии по сравнению со всеми остальными АКБ.
В цифрах 18650 запрятаны габаритные размеры аккумулятора.
Нолик (0) используется для обозначения модификации или форм-фактора.
Выпускаются они на напряжение 3,6В или 3,7В. Емкость самой популярной модели – 2600мАh.
Разряд у них не должен превышать 2,75-2,8В. Хотя идеальными параметрами для разрядки и долгой службы батареи считается величина 3,2В.
У Panasonic и некоторых других фирм есть батарейки емкостью 3400mAh. Они могут “безопасно” разряжаться до 2,5В.
Такой АКБ просто не сможет отдать всю свою емкость. Вы переплатите за батарейку, а фонарик от этого не станет светить намного дольше.
Но остальные почему-то не получили такого широкого распространения.
А что обозначают другие цифры и буковки нарисованные на бортах бочонка?
Каждая марка может содержать свой индивидуальный код. Вот например, надпись на самсунговском АКБ – ICR 18650 – 24E.
Первая буква говорит по какой технологии изготовлена батарейка
Далее идет разновидность химии внутри банки. Есть три типа:
На сегодняшний день они не особо распространены среди известных брендов и в основном производятся китайскими OEM заводами.
Третья буква R – это, собственно говоря, аккумулятор (Rechargeable), т.е. перезаряжаемый.
После тире нарисованы две цифры обозначающие номинальную емкость (24E = 2400мАh).
Емкость еще обозначают буквой “С — capacity”=“емкость”. Через нее в характеристиках выражается зависимость таких параметров как токоотдача и максимальные токи заряда.
Вот сводная табличка по разным маркам аккумуляторов:
У моделей от Panasonic первые буквы немного отличаются. Там вместо ICR чаще всего можно встретить надпись NCR.
Это разновидность кобальтовой химии, куда входит никель и оксид алюминия в качестве изолятора.
Они имеют большее количество циклов заряда (800 против 500) и низкие пороги напряжения разряда (до 2,5В).
Есть еще разновидность INR – сюда входят в равных долях кобальт, никель и марганец.
Отличаются они еще большей плотностью энергии, хорошей отдачей и более долгим сроком жизни (до 1500 циклов).
У марки Sanyo первые буквы вообще могут не иметь ничего общего со всем вышеприведенным. Этот производитель больше был “заточен” на промышленное, а не розничное производство банок.
Поэтому особо не заморачивался с принятыми стандартами от других фирм. В 2008г Sony и Sanyo объединились в одну компанию.
Остальные букво-цифровые надписи отвечают за дату выпуска. И тут опять же у каждого производителя зашифрована целая абракадабра.
Чтобы правильно узнать, когда же была изготовлена ваша батарейка, лучше всего зайти на известный ресурс batterybro.com.
Выбираете там марку, заносите данные и моментально получаете готовый результат.
Проблема в том, что большинство аналогов вообще не заморачиваются с вышеприведенными стандартами.
Они закупают голые элементы у заводов изготовителей, одевают в термоусадку, на которую наносят свои названия и собственный шифр.
Истинные значения можно увидеть только на металлическом корпусе элемента, содрав защитную оболочку.
Сводная таблица по всем ведущим маркам 18650 от LG, Samsung, Panasonic, Sanyo и Sony/Murata с указание емкости и максимального тока (+ высокотоковые модели) приведена ниже (нажмите на название марки, чтобы просмотреть все данные):
Высокотоковые Sony / Murata 18650
Как же выбрать качественный и самое главное безопасный аккумулятор 18650? Не секрет, что при перегреве они зачастую возгораются.
На ютубе полным-полно подобных роликов.
Дело в том, что Li-Ion батарейки бывают защищенные и не защищенные. Последние – это обычная банка без каких-либо встроенных элементов защиты.
Такие банки имеют “плоский” носик.
В защищённых, в конструкцию батарейки встроена плата PCB, контролирующая перезаряд + обеспечивающая защиту от КЗ. Плата припаяна к одному из контактов.
Обычно это “минус”. На плюсовом идет специальная насадка.
При этом сама батарейка оборачивается в термоусадку. Иногда на бочонок наносится надпись “Protected”.
Если первая только защищает аккумулятор, то вторая полностью управляет процессом заряда АКБ (ограничение тока, контроль температуры и т.д.).
С “пипкой” чаще всего используются в брендовых дорогих фонариках. Плоскоголовые там при последовательном соединении могут попросту не дать контакта.
Как вы понимаете, габариты защищенных аккумуляторов получаются немного больше обычных. Многие производители их даже называют иначе – не 18650, а 18700.
На самом деле нет. Более того, не многие знают, но большинство ведущих производителей даже не производят таких батареек!
Защитные платы выпускаются совсем другими брендами, после чего они соединяются с обычными аккумуляторами известных марок и их перемаркируют.
Все дело в том, что защищенные АКБ требуются далеко не всегда. Выбирайте их только в том случае, если у вас вызывает сомнение зарядное устройство.
В первую очередь то, которое автоматически не останавливает заряд.
Также незащищенные модели можно встретить в больших сборках, где последовательно соединено сразу несколько 18650.
Если вам попался большой аккумулятор на элементах 18650 в закрытом корпусе, то обратите внимание на соответствующие надписи. Например, вот такие буквы “6S5P” расшифровываются как:
Дело в том, что не существует двух абсолютно одинаковых банок.
Их внутреннее сопротивление всегда отличается, и в случае разброса напряжения на банках, некоторые из них будут нагреваться значительно больше остальных и деградировать.
Но и здесь опять же все зависит от качественной зарядки. А они в последнее время стали очень доступны и максимально безопасны. Подробнее
На электро-велосипедах все решается элементарными платами балансира.
Поэтому обычные Li-ion батарейки и получили гораздо большее распространение, нежели защищенные.
Их габаритные размеры не всегда позволяют это сделать.
Помимо преимуществ литий-ионные батареи имеют и недостатки.
Во-первых, как говорилось выше — это деградация и выход из строя при перезарядке или перегреве.
Чаще всего это делается контактной сваркой.
При сварке образуется незначительный кратковременный нагрев, который целиком поглощается проводником (никелевая лента).
Во-вторых, литий-ионные акб не любят полной разрядки.
Именно с таким зарядом они как правило и продаются в магазинах. Идеальная температура хранения +5С.
Поэтому держать батарейки в холодильнике (не в морозилке!), не такая уж и плохая идея.
Иначе при попадании в тепло случится непоправимое.
Широко известна проблема быстрого разряда всех Li-ion батареек 18650 при отрицательных температурах воздуха. Что делать в этом случае?
Они спокойно держат заряд и переносят температуру до -30С. У них очень стабильное напряжение разряда и они более безопасны.
При частом использовании средний срок службы 18650 – около 36 месяцев (три года). Но даже если вы ими не пользуетесь, они все равно деградируют!
Какую емкость можно считать идеальной? Казалось бы, ответ тут очевиден – чем больше, тем лучше.
Даже на официальном сайте от Panasonic (пруф) max емкость таких литий-ионок не превышает 3350-3450mAh.
Если вы на китайских моделях увидите значительно большие цифры (12000mAh или 15000mAh) – это однозначно подделка.
Максимум, что способны выдать подобные экземпляры 1000-1200mAh. Их еще называют тестовыми. Среди таких “высокоёмких брендов” отличаются Rakieta и UltraFire.
Эти аккумы как будто специально сделаны для пироманов. Заряжаешь по максимуму, бросаешь, и петарда готова к взрыву 😊
Современная химия пока что не научилась помещать в маленькую банку более чем 3500-3600mAh.
Почему-то на экранах электронных зарядных устройств при 100% подзарядке такой батарейки, зачастую высвечивается максимальное значение всего лишь в 3500.
Поэтому, когда перед вами будет стоять выбор 3500mAh или 3600mAh по более дорогой цене, покупайте первую.
Это будет более выгодная и честная сделка.
А как в “полевых” условиях без спецзарядок и долгих ожиданий разряда, отличить хороший аккумулятор от хлама (в плане емкости)?
Для этого достаточно взвесить две одинаковые батарейки разной фирмы с одной и той же нарисованной емкостью.
Вес нормального аккумулятора 18650 составляет 45-50 грамм.
Если конечно ушлые китайцы не насыпали в него песка 😊
Самое главное — это внутреннее сопротивление аккумулятора (импеданс) и максимальный ток.
По поводу токоотдачи. Это самый важный параметр для применения в мощных аккумуляторных устройствах (дрели, эл.велосипеды, вейпы, самокаты).
С подавляющего большинства подделок Panasonic, Samsung, LG и т.п., можно “безболезненно” снимать ток не более 5А (4800mA).
Батарейки будут сильно греться и быстро деградировать. Поэтому для мощных устройств всегда выбирайте только высокотоковые аккумуляторы 18650 (маркировка — high drain).
Они так называются, потому что их можно безопасно разряжать токами в несколько раз превышающих собственную емкость.
Их там практически нет. В подавляющем большинстве случаев вам подсовывают среднетоковый аккумулятор с усредненной мощностью.
Это конечно же не откровенный хлам, но и до высокопроизводительных батареек от Samsung, Panasonic, LG им очень далеко.
Вот например, наглядное сравнение сопротивления оригинального LG и псевдо LG от Liito-Kala.
Как видите, оно отличается более чем в два раза. Поэтому способность отдавать высокий ток при разряде у LiitoKala ограничена, а LG будет соответствовать своим характеристикам.
Самый проверенный магазин — это ru.nkon.nl Все люди разбирающиеся в теме давным-давно в курсе этого.
Но цены (акк за 5-6 ойро и выше) + платная доставка отпугивают большинство пользователей.
Хорошие, качественные батарейки должны иметь сопротивление высокотоковые – Imax. разряда >5C (5 емкостей) IR среднетоковые – Imax. разряда 3С или 4С; IR=17-23мОм
Оно должно замеряться методом переменного тока с частотой 1kHz. Самый доступный прибор для замера YR-1035.
А вот наглядное видео о том, как “хороший аналог” бренда LG (шоколадка HG2) умер прямо во время испытаний током в 20А.
Так где же найти хорошие батарейки 18650? Например, качественные модели можно купить не на Али, а в магазине Banggood.
Вот только с ценой и способами доставки могут возникнуть проблемы.
Среди ведущих производителей 18650 стоит выделить такие фирмы как Samsung, Sony (сейчас уже muRata), Panasonic, LG, Sanyo.
Один из самых удачных вариантов при переделке и ремонте аккумуляторного инструмента на высокотоковых батарейках 18650 — это Sony VTC6 или LG “шоколадки”.
Фактически это не производители, а перепаковщики. Если отодрать наклейку, то внутри вы увидите все ту же банку от Samsung, Panasonic или LG.
Если же речь идет о хороших батарейках 18650 (не высокотоковых), то зарекомендовавшим себя с положительной стороны магазином у китайцев считается, тот самый LiitoKala – ТЫЦ.
Для аккумуляторного инструмента один из лучших элементов питания — это LiitoKala Lii-40A 21700. Однако как видите, форм фактор у него немного другой (не 18650).
Зато фактический разрядный ток такого элемента доходит до 20А. 21700 считается вообще сильно недооцененным форм-фактором. Подробнее
В плане емкости предел для них в районе 5000mAh.
Эпичная битва шуруповертов на разных аккумуляторах. Кто кого, Bosch или Makita 😊
Главная проблема LiitoKala или всяких Варикоров в том, что зачастую попадаются батарейки с очень большим разбросом параметров. Вот типичный отзыв рядового пользователя.
Все может закончится перегревом, взрывом и травматизацией курильщика.
Покупайте для этих устройств только оригиналы от Murata (Sony), Samsung (серия 25R — “зеленые огурчики”) или LG (серия «HE» — “желтые бананы”).
Вот еще один магазин Aliya’s Battery Store по продаже некоторых оригинальных марок 18650 – ТЫЦ. Цены здесь существенно отличаются от всех предыдущих.
Что касается электротранспорта (самокат, велосипеды), то при сборке батареи АКБ, элементы аналогов нужно подбирать с таким запасом, чтобы максимальный разрядный ток, протекающий через каждый аккумулятор, не превышал 50% от значения его максимального продолжительного тока.
Помимо батареек не забывайте про безопасные и многофункциональные зарядные устройства к ним (ссылка на подобные уже была выше).
Хорошая зарядка в обязательном порядке должна иметь такие функции как:
18650 – это аккумулятор, навсегда изменивший наше представление об аккумуляторах.
Подробнее 
Подробнее 
