A2047500060 привод замка не работает
Коллеги, я не дождался ответа и сам полез получать бесценный опыт. Кому будет интересно постараюсь коротко. Причина гемора была в том, что дверь при открытии и закрытии издавала такой натужный звук и возвращалась в исходное положение. Если ее подтолкнуть идет веселее и цикл завершает. Короче надоело. Есть время есть терпение. Поехали. Для того, чтобы снять мотор не нужно было разбирать весь потолок, это я как вы понимаете узнал уже сняв потолок. Для снятия мотора нужно его привод отсоединить от задней двери. Подойдет любая плоская отвертка. Пластиковая накладка держится на резиновом пистоне с пластиковым гвоздем, снимается пластмассовым ласточкиным хвостом. Сама накладка шевелится, мнется и снимается без проблем. Получаем доступ к 2м болтам снаружи. на 13, отворачиваются легко. Потом остается еще один болт под крышей и фишки контактов. Тут подольше. не буду останавливаться на том, как демонтировать крепления левой задней части потолка, лишь скажу что подобраться можно сняв уплотнитель, ручку и ушки собачьей сетки левой задней двери и багажника а также 2 пластиковые накладки на стойки внутри около стекла. Ломаются лапки у ушек, если одна из 2х уцелеет — повезло. Дальше когда в щель можно просунуть руку ей же нащупывается 3й болт. Именно болт, а не гайка. Тоже 13. Повозиться придется с фишками, но это меньшая возня чем снимать потолок. Итак мотор в руках. В чем же дело? Конструкция занятная. Помимо обычного червяка там еще есть планетарная передача с коронарной звездой и прямая передача на звезду соленоида. Конструкция очень похожа на коробку — автомат. Принцип работы: пока соленоид не под током коронарная звезда не заблокирована и свободно вращается, то есть дверь можно руками легко закрыть. На червяк нагрузки нет. Но если червяк будет вращаться в таком положении то и на привод двери усилия не будет. Для того, чтобы усилие передавалось на дверь коронарную звезду нужно затормозить. В дело вступает соленоид. Что было в моем случае- соленоид до зеркала заполировал шайбу звезды и не мог ее удержать, проскальзывание вызывало сигнал мозгам — червяк работает а дверь не поднимается. Мозги говорили : препятствие на пути, все взад. И дверь возвращалась в исходное положение. Решени такое — место примыкания шайбы звезды к соленоиду покрывается матом. Для этого подойдет крупный абразив, я брал Р80 и матовал. После сборки, проверки и установки дверь заработала. Надолго ли, понять трудно. Теперь если есть знатоки электродела вопрос — в соленоиде без напруги магнит может продолжать магнитить или это дефект? Если подается обратное напряжение (- на + и + на — ) магнит должен отталкиваться или ему по барабану куда течет ток? Ну и если у кого то есть снятый ( не нужный ) электропривод или сам соленоид я с удовольствием возьму за долю малую. Попробовал найти в сети соленоид — не нашел. Нашел только производителя Borse, но он типа дилером к себе возьму, а так ничего не продам. В приложении сам соленоид. Менять привод из- за отполировавшегося сочленения все равно что менять машину как пепельница наполнится. Остальные части там на твердую 5ку.
Источник
Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу — это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.
Источник
Ремонт активатора замка задней двери
MPV II (LW). Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика
Сообщение MakPol » 11 апр 2014, 12:08
Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться — хорошо, если нет — мне памятка будет.
Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть — вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную — тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.
Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.
Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя. 
Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.
Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
— разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано « VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).
Источник
A2047500060 привод замка не работает
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Происходит это с задними дверями, передняя левая в 10% из 100% случаев только не срабатывает. А задние перестали после морозов абсолютно закрываться, электроприводы сдвигают только частично тяги, поставил новый замок Старлайн, вместо Сатурна, неисправность осталась.
Тяги хотят при двигании руками относительно легко, если только на совсем неразличимую малость труднее, чем передние.
Может реле дополнительное на каждый замок ставить? Или еще что-то можно сделать? Не думал что на самарах есть такая проблема, вроде классика только страдает этим т.к. тяги в дверях расположены неудачно.
задние перестали после морозов абсолютно закрываться,
т808, а как механизм внутренних замков грамотно будет обработать и смазать, снимать может какие-то детали?
Думаю сначала грязь если есть большая снять, затем обработать ВД-40 и заложить пластичную смазку.
Износ механизма внутренних замков
изнашиваться может и нечему а вот перекосы в тягах присутствуют.
Тяги хотят при двигании руками относительно легко
и сами активаторы исправны, то это значит только одно — мала сила тока на активаторы — это может быть проблема плохого контакта где-то в цепях после блока управления ЦЗ
советую скорее найти эту козявку, потому как она может быть причиной пожара.
у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Стандартного привода на 7 кг может не хватать.
Купил новый стралайн SL-2, на упаковке нагрузка указана 4Кг, прежний Сатурн так же работал.
С контактами вроде везде порядок.
Открывает замок по наблюдениям абсолютно каждый раз тягу замка, после того как закроешь вручную, но на закрытие приводу не хватает дотянуть тягу около 0.7см, т.е. порядка 1.5-2см он её тянет при закрытии, а дальше не хочет.
Из центральной части замка (изнутри двери которая часть) выдергиваем пружинку примерно такой формы @ — ее разме1 см в диаметре. Что бы ее увидеть необходимо смотреть и открывать/закрывать блокировку замка.
А замок снимать нет необходимости? Сегодня когда смазывал WD-40, как-то доступа нет к замку, а чтобы еще там пружинку доставать- слабо представляю.
у меня на водительской с точностью наоборот, не всегда открывает, закрывает всегда
Возможно не правильно установлен привод — он должен быть установлен через резиновые бамперы/втулки.
Smart
Сатурн — вполне рабочие привода. Замок снимать не надо — пружинку вынимать на месте длинным крючком рывком — когда ее увидишь — поймешь. Вместо ВД лучше моторное масло или «жидкую графитку».
По переднему приводу — часто его ставят к заводским отверстиям скелета двери и вкручивают саморезы. Т.о. корпус привода изгибается бананом и его тупо клинит.
Я вставляю 3 паза планки привода между приводом и скелетом или можно поставить шайбы.
Т.о. привод не будет изгибаться — и все станет хорошо.
Источник
