Чери кимо привод грм

Замена ремня ГРМ Чери Кимо самостоятельно

Компанию Chery (в переводе с китайского языка звучит как особое благословение) основали в 1997 году. Оборудование для производства автомобилей закупили в компании Ford, в 1999 году был выпущен первый образец машины. Это стало возможным после покупки лицензии у компании Seat на шасси Toledo. Постепенно производство компании расширилось, автомобили с 2005 года стали выпускать в России. В августе 2007 года был собран миллионный экземпляр автомобиля в этой компании.

Об автомобиле

Заводское наименование этой машины Chery A1, а в регионах РФ она известна как Chery Kimo. Первые сведения о ней появились в 2008 году. За основу взяли несколько изменённую платформу QQ. Размеры увеличились, внешность автомобиля создали итальянские дизайнеры. В качестве силового агрегата используют мотор с рабочим объёмом 1300 см 3, мощность которого равна 83 л.с. В его разработке и освоении участвовала австрийская компания AVL. Двигатель работал совместно с механической пятиступенчатой коробкой передач, с роботизированным вариантом КПП.

Мотор представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами. В головке блока цилиндров установлены четыре клапана на один цилиндр. Они приводятся в действие двумя распредвалами. Привод ГРМ на Чери Кимо осуществляется зубчатым ремнём. Система питания инжекторная, используемое топливо бензин с октановым числом не ниже 93. Компания прекратила производство этой модели в 2014 году.

Процедура замены

Замена ремня ГРМ Чери Кимо процедура обязательная, так как выход его из строя может вызвать дополнительные финансовые и материальные расходы. Обрыв ремня в приводе механизма ГРМ приводит к повреждениям клапанов, в некоторых случаях поршней, шатунов. Бо́льшая часть владельцев этой модели доверяет проведение процедуры замены специализированным центрам, но некоторые водители делают это самостоятельно.

Если имеется опыт обслуживания или ремонта машины, можно приступать к работе.

Кроме приобретения новых запасных частей следует приготовить:

1. Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
2. Отвёртки с крестообразным и шлицевым лезвиями.
3. Автомобильный домкрат.
4. Подставку под машину.
5. Противооткатные башмаки.
6. Болт для фиксации коленвала.
7. Обрезок толстой доски для упора в поддон двигателя.
8. Шестигранник на 6.

Замену ремня можно выполнить в гараже на смотровой яме, использовать подъёмник, ровную площадку. Машину следует установить на месте проведения работы, затянуть ручной тормоз. Отпустить колёсные болты на правом переднем колесе. Следующим этапом нужно поднять переднюю правую часть машины домкратом, перед этим под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки. Кузов опускают на подставку, правое переднее колесо снимают с машины. После этого порядок работы будет примерно таким:

• Работе будет мешать правая фара, её нужно демонтировать.
• А также выворачивают болты крепления бачка ГУР, его не снимают, а отводят в то место, где была фара.
• Далее следует ослабить натяжение ремня генератора, снять его приводной ремень.
• Под стартером вывинчивают пробку, которая закрывает место фиксации коленвала. В это отверстие заворачивают болт его фиксации, если его нет, можно использовать бородок диаметром 6 мм. Коленвал прокручивают накидным ключом до тех пор, пока он не упрётся в стопор.

• Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого отворачивают болты его крепления, демонтируют шкив.
• Приводной ремень закрыт кожухом из пластика, его демонтируют. Специалисты рекомендуют снимать правую подушку мотора, перед этим между защитой двигателя и его поддоном устанавливают деревянную доску.
• Выворачивают болты крепления защитных крышек привода механизма ГРМ, снимают их.

• Вынув стопор коленвала, устанавливают установочные метки распредвалов, коленвала.
• Чтобы снять зубчатый ремень, следует ослабить его натяжение. Для этого ослабляют крепёж натяжного устройства, отжимают его, снимают ремень.

• После этого демонтируют с блока цилиндров натяжной и обводной ролик. Внимательно следите за тем, чтобы коленчатый вал не провернулся.
• Перед тем как установить новые запасные части, нужно приготовить скобу фиксации шкивов распредвалов. Для этого подойдёт полоска металла толщиной примерно 1,5 мм, шириной около 10 мм. Полоску выгибают в виде широкой буквы «П». Устанавливают новые ролики на свои места. Выступ для стопорения натяжного устройства должен стать в паз на блоке цилиндров. Крепёж заворачивают, но не затягивают. Теперь шкив распредвала смещают на один зуб, фиксируют в таком положении скобой. Для этого понадобиться два ключа на 18.

После натяжения ремня метки станут на своё место. Новый зубчатый ремень одевают на шкив коленвала, затем на шкив насоса охлаждающей жидкости, обводной ролик, шкивы распредвалов. Натяжение в приводе механизма ГРМ контролируют по совпадению меток на шкивах распредвалов, осле этого затягивают винты крепления роликов. Поворачивают шкив коленчатого вала на два оборота, контролируют положение установочных меток. Если с этим всё в порядке, можно ставить на свои места все снятые ранее агрегаты.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат выдал все заложенные в него технические характеристики, необходимо правильно выставить фазы газораспределения. Для этого имеется несколько установочных меток на шкивах распредвалов и коленвала. Поворачивают коленвал за болт на его шкиве до положения, когда прорезь на его технологическом отверстии не займёт положение 15 часов. В таком положении метка шкива должна быть строго на средине зуба приводного ремня.

Метки на шкивах распредвалов совпадают посредине строго напротив. В таком положении меток поршня находятся по средине рабочих цилиндров. При необходимости можно вращать распредвалы, встречи поршней с клапанами не будет.

Сроки замены

О том, когда нужно менять зубчатый ремень газораспределительного механизма сказано в инструкции по эксплуатации этого транспортного средства. Она рекомендует произвести эту операцию после пробега 40 тыс. км. Качество даже оригинальных ремней такое, что в некоторых случаях они обрываются даже ранее этого пробега. Поэтому при каждом обслуживании мотора желательно осматривать его состояние. Нельзя допускать попадания технических жидкостей, особенно моторного масла в зону его работы.

Отзывы о самостоятельной замене

Пробег более 35 тыс. км, решил поменять ремень ГРМ самостоятельно. Скажу сразу, что выполнить эту процедуру своими руками довольно хлопотно, особенно если ремень на моторе ещё не менялся. Проблематично снимать крышки ГРМ. Работа заняла примерно 5–6 часов, получилось выполнить самому.

Менял ремень в приводе ГРМ самостоятельно. Ремень до этого уже менялся, крепление крышек привода ГРМ было без «неудобных» болтов крепления, поэтому работа была выполнена довольно быстро. Снимать опору мотора не пришлось. Состояние приводного ремня было отвратительным, как он не оборвался даже не представляю.

Источник

Замена ремня ГРМ Kimo 1.3

Заводом производителя установлен регламент ТО замены ремня ГРМ на Chery Kimo каждые 40 000 км или каждые 48 месяцев. Замена ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3 ничем не сложнее чем замены на других автомобилях.

Время потраченное на работу — 3-4 часа. Стоимость такой процедуры, только по запчастям обойдется тысяч в 5 рублей. При плановой замене ремня ГРМ рекомендуем также проверить состояние приводных ремней и помпы. И при необходимости произвести замену сопутствующих деталей. Для самостоятельной и беспроблемной замены ремня и ролика газораспределительного механизма, рекомендуется уже иметь опыт в подобных работах.

Выбираем ремень и ролики ГРМ на Chery Kimo 1.3

Ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007073	1551
Аналоги
CONTITECH	CT880	1067
GATES	5423XS	1158
BOSCH	1987948786	2005

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007060	1613
Аналоги
RAON	CRY159	692
JAPANPARTS	BE015	1092
KIMIKO	473H1007060KM	2650

Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ

Инструмент для работы

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, и 17 мм;
• Отвертки «+» и «-«;
• Молоток;
• Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
• Корректор канцелярский.

Как поменять ремень ГРМ на Кимо

• Освобождаем доступ к ремню ГРМ под капотом, возле правого крыла;
• Снимаем верхний защитный кожух газораспределительного механизма;
• Снимаем колесо и добираемся до шкива коленвала;
• Снимаем шкив коленвала и приводные ремни;
• Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
• Выставляем двигатель по меткам;
• Снимаем ремень и ролики, осматриваем состояние помпы;
• Сравниваем старые и новые детали механизма ГРМ;
• Устанавливаем новый ремень и ролики;
• После установки ремня ГРМ проверяем несколько раз метки и натяжку ремня. После собираем всё в обратном порядке.

Более детальная инструкция по замене ремня ГРМ Chery Kimo в нашем фотоотчете.

Приступаем к работе по замене ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3.

На данном двигателе установлено газовое оборудование, которое перекрывает доступ к механизму ГРМ, поэтому мы будем отодвигать газовый редуктор в сторону. Откручиваем хомут шланги подачи газа на форсунки и снимаем шланг с редуктора.

Еще отсоединяем от газового редуктора вакуумную шлангу и ключом на 13мм откручиваем гайку крепления самого редуктора.

Далее нам необходимо будет отсоединить от газового редуктора шланги водяного охлаждения. Поэтому мы сперва открутим крышку заливной горловины радиатора, чтобы убрать давление в системе охлаждения.

Отодвинув открученный редуктор у нас появился доступ к патрубкам системы охлаждения. Нам достаточно снять только нижний патрубок.

Сняв водяную шлангу отодвигаем редуктор за двигатель. Редуктор и шланг фиксируем между впускным коллектором и кузовом двигателя. Таким образом он уже не создает помех для замены ремня и роликов ГРМ.

Теперь приступаем к снятию защитного верхнего кожуха ремня ГРМ. С помощью шестигранной битки на 5мм откручиваем три верхних крепежных болта кожуха.

Еще два болта находиться внизу справа и слева защитного кожуха. Добраться до них можно засунув ключ и руки между двигателем и кузовом авто.

Также необходимо снять резиновый держатель вакуумных шланг с кронштейна на кузове.

Теперь, без всяких препятствий, вытаскиваем и убираем в сторону верхний защитный кожух ГРМ.

Для снятия нижнего защитного кожуха необходимо снять шкив коленвала и снять приводные ремни. Для ослабления натяжки ремня генератора необходимо ослабить натяжку самим генератором.

Для снятия второго ремня необходимо ослабить болты крепления ГУРа и ослабить натяжной винт. Но если приводные ремни меняться не будут, то можно их натяжку не ослаблять, а снять ремни вместе со шкивом коленвала и одеть также обратно.

Для доступа к ременному приводу снизу, нам необходимо изначально снять переднее правое колесо. Используем колесный ключ или головку на 17 мм.

Сняв колесо нам открылся доступ к шкиву коленвала. За центральный болт коленвала проворачиваем двигатель и выставляем метки ГРМ.

На шкивах распредвалов есть заводские метки, которые должны быть направлены друг к другу, как на фото.

Также рекомендуем установить корректором свои метки на ремне и шкивах. А после снятия старого ремня перенести метки на новый.

С помощью ключа на 12мм откручиваем шесть болтов крепления шкива коленвала. Удобно использовать пневматический гайковерт.

Открутив болты, нам необходимо сбить шкив со своего места. Для этого нужно несколько раз ударить молотком по краю шкива.

После этого шкив должен сам подскочить вверх, под натяжкой ремней. Приподнимаем шкив и выпутываем его из ремней.

Сняв шкив у нас появился доступ к болтам крепления нижнего защитного кожуха ремня ГРМ. Откручиваем их с помощью маленькой трещотки и головки на 10 мм.

Еще один болт крепления нижнего кожуха находится за подушкой двигателя. Для свободного доступа к болту крепления можно снять подушку двигателя, но мы этого делать не стали. Мы воспользовались трещеткой с удлинителем и карданчиком.

И последний болт крепления кожуха находится под ГУРом. Его удобней откручивать снизу автомобиля.

Открутив все болты вытаскиваем защитный кожух вниз.

Метка ГРМ на коленвале должна соответствовать плоскости двигателя. Стрелками указан ориентир на двигателе.

Также рекомендуем установить свою метку на ремне и коленвале.

Теперь, когда мы сделали на всех валах и ремне свои метки, мы можем смело приступать к снятию ремня ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем болт крепления натяжного ролика.

Снимаем ремень и второй (обводной) ролик механизма газораспределения.

Чистыми руками сравниваем снятые ремень и ролики с новыми, приобретенными ремнем и роликами.

Устанавливаем на свои места новые ролики. Обращаем внимание на то, что фиксатор натяжного ролика должен стать на свое место в паз на двигателе.

Слаживаем вместе старый и новый ремень и переносим, установленные нами ранее, метки на новый ремень ГРМ.

С помощью двух ключей на 17 мм устанавливаем шкивы распредвалов в нужном нам положении и стопорим их болтом, предотвращая прокручивание распределительных валов.

Одеваем ремень ГРМ. Удобно начинать одевать ремень снизу. Закидываем ремень на шкив коленвала, помпу и ролики, а затем уже и на распредвалы.

После установки ремня внимательно проверяем все заводские и свои метки.

С помощью шестигранника на 6 мм натягиваем ремень до установки флажка натяжного ролика напротив прорези в ответной планке. Затягиваем болт натяжного ролика. Прокручиваем двигатель и еще раз проверяем метки и натяжку ремня.

Если после проверки меток всё ОК, можно приступать к обратной сборке. Устанавливаем и прикручиваем защитные кожухи ГРМ.

Чтобы установить на место шкив коленвала с ремнями необходимо воспользоваться отверткой. В одно из отверстий вставляем отвертку и натягиваем шкивом ремня, а свободной рукой наживляем болты в остальные свободные отверстия.

Собираем всё в обратной последовательности.

Источник