Чистка соленоидов акпп хонда срв рд1

Сообщение romanich1 » 14 ноя 2011, 18:40

Сообщение DizZa » 14 ноя 2011, 21:43

Сообщение Nois » 14 ноя 2011, 23:27

Сообщение DizZa » 15 ноя 2011, 07:41

Сообщение Andrey_cool » 15 ноя 2011, 09:17

Сообщение Nois » 15 ноя 2011, 16:17

там фильтр фильтрует только часть масла за раз.
не все масло проходит через него.
по цепям примерно так.

фильтр. фрикционы. соленоиды — фрикционы-соленоиды-.

возможно соленоид линейного стоит сразу после фильтра.

Сообщение ANDREY » 01 дек 2011, 16:08

Сообщение DizZa » 02 дек 2011, 08:25

Сообщение thershold » 02 дек 2011, 11:22

Сообщение Nois » 02 дек 2011, 11:26

Сообщение thershold » 02 дек 2011, 17:05

Сообщение Nois » 25 дек 2011, 21:57

у меня ремонта коробки с новыми фриками и фильтрами и соленоидами и маслом каждые 10 тык, хватило на 25 тык км.

снимал на днях все соленойды, был в ультра звуковой ванне с карберклинером, стало по лучше, по мягче, но проблема с переключением осталась.

Сообщение DizZa » 26 дек 2011, 18:32

Nois писал(а): у меня ремонта коробки с новыми фриками и фильтрами и соленоидами и маслом каждые 10 тык, хватило на 25 тык км.

Сообщение Nois » 26 дек 2011, 18:40

Источник

Соленоид акпп хонда срв рд1

Сделано было следующее:
— чистка датчика оборотов промежуточного вала;
— чистка датчика оборотов вторичного вала;
— проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП;
— проверка и чистка электро-клапана блокировки гидро-трансформатора;
— проверка и чистка электро-клапана А переключения передач;
— проверка и чистка электро-клапана В переключения передач;
— проверка и чистка электро-клапана С переключения передач.

Причины ремонта:
При переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю проскальзывание и резкие частые рывки продолжительностью 3-4 секунды. Проскальзывание проявляется в виде потери тяги в момент переключения между первыми двумя передачами и затем резкие толчки и переключение передачи.

Проявлялось это в следующих ситуациях:
— троганьи машины с места на парковке,
— троганье машины с места на перекрестке,
— при медленном движении и последующем резком ускорении, обороты подпрыгивают до 2000 и машину начинает трясти 3-4 секунды и происходит переключение передачи.

После чистки проблема исчезла, но это временная мера — нужен ремонт АКПП

Далее процесс в фотографиях.

1. Чистка датчика оборотов промежуточного вала.

Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП.
Данный датчик оказался абсолютно чист.

2. Чистка датчика оборотов вторичного вала.

Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП.
Данный датчик был полностью в металлической стружке.

3. Проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП.

— отсоединить разъем электро-клапана;
— измерить сопротивление между контактами каждого разъема. Стандартное сопротивление приблизительно 5 Ом (если сопротивление, отличается от указанного, рекомендуется заменить клапан);
— подайте напряжение аккумулятора на разъем клапана. Контакт 2 на «массу», контакт 1 на «+» и по звуку убедиться что клапан срабатывает;

— если нет звука срабатывания, снимите клапан и прочистите масляные каналы ;
— проверьте движутся ли клапаны, подавая на них напряжение, если они заедают рекомендуется заменить клапан.

Сняв клапан видим 3 трубочки с фильтрами сеточки.

В среднем фильтре у меня оказалась алюминиевая стружка

Далее, удаляем остатки старой прокладки, заменяем ее на новую и собираем в обратно.

Также была обнаружена маркировка DENSO 4C14 на соленоидах.

4. Проверка и чистка электро-клапана блокировки гидро-трансформатора и электро-клапана А переключения передач.

— отсоединить разъем электро-клапана;
— измерить сопротивление между соответствующими контактами разъема и «массой». Стандартное сопротивление приблизительно 12-25 Ом (если сопротивление, отличается от указанного, рекомендуется заменить клапан);
— подайте напряжение аккумулятора на соответствующий разъем клапана;
— если нет звука срабатывания, снимите клапан и прочистите масляные каналы ;
— проверьте движутся ли клапаны, подавая на них напряжение, если они заедают рекомендуется заменить клапан;
— затем откручиваем 3 болта на 10 и снимаем клапан;
— чистим металлические сеточки от отработки. Я промывал все резинки в мыльном растворе воды;
— собираем в обратном порядке.

Чтобы снять данные клапана нужно будет отсоединить шланг идущий к масляному радиатору АКП, открутив болт на 17.

В моем случае наглухо была забита одна из металлических сеточек, даже на просвет ничего не было видно.

Обрыв соленоида АКПП (MDMA ) Honda CR-V 2001

Буксует АКПП Honda cr-v RD1? и Про праворульные фары

Honda CR V глюк рычага АКПП

реанимация АКПП HONDA CR-V RD1 B20B M4TA S4TA а также ORTHIA EL1 EL2 EL3 — в дорожных условиях!

93 HONDA ACCORD АКПП РЫВКИ . ТОЛЧКИ ТРАНСМИСИИ

Honda CR-V 4WD RD1 — Замена АКПП

Соленоиды АКПП, Аварийный режим коробки, Разборка АКПП

Ремонт АКПП М4ТА. HONDA CR-V RD1 B20B.

Убираем чек и моргания акпп хонда CRV 08г.

Восстановление соленоида гидроблока АКПП / Valve body solenoid repair

Honda CR-V III RE 2007 — 2012

Honda CR-V II RD4–RD7 2001 — 2006

Honda CR-V RD1–RD3 1995 — 2001

Соленоид Honda CR-V высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

хорошо работает,
не теряет своих показателей при больших пробегах,
более надежен и более безопасен в управлении

Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

Autocompas.ru является одним из ведущих интернет-магазинов автозапчастей, с ежедневным трафиком на сайте более чем 30000 человек,
Сертифицированные и надежные поставщики предоставляют весь спектр автозапчастей в рамках доступа к своим складам,
В системе более 500 поставщиков и производителей, которые регулируют цены с оглядкой на конкурентов и стремятся сделать свой товар более выгодным для покупки.

Зачем искать Соленоид Honda CR-V еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

Источник

Соленоид акпп хонда срв рд1

Honda – один из немногих автопроизводителей, который создает АКПП самостоятельно и занимается этим уже полвека. Уникальная особенность «автоматов» Honda в том, что они представляют собой роботизированные трансмиссии. Они устроены по типу МКПП – шестерни передач находятся на двух параллельных валах. Задняя передача включается вилкой, прямо как на обычно «механике». Передачи переднего хода включаются не вилками, а фрикционами. Работой трансмиссии Honda управляет гидравлический блок, а вместо сцепления используется гидротрансформатор.

Автоматические трансмиссии Honda такого типа выпускались с 1970-х годов до 2013 года, имеют до 6 передач переднего хода. Потом им на смену пришли гидромеханические АКПП и преселективные.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 4-ступенчатой АКПП Honda S24A / S1LA, снятую с Rover 400 1999 года выпуска. Напомним, что Rover 400 был создан в тесном сотрудничестве с компанией Honda.

4-ступенчатые АКПП Honda появились в середине 1980-х и выпускались до 2006 года. Они имеют отличия в зависимости от модели и двигателя. Такая трансмиссия встречается c моторами 1.4 и 1.6 литра на Civic 5 и 6-го поколения, модели del Sol, Acura Integra и с 2-литровым мотором на кроссовере CR-V 1-го поколения.

Выбрать и купить АКПП для автомобилей Honda вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.

Надёжность АКПП Honda

Хондовские автоматические трансмиссии очень надёжные, т.к. устроены проще и крепче традиционных гидромеханических АКПП. Они служат по 400 000 км до капремонта. А проблемы в них возникают из-за того, что владелец забывает о замене масла. Эта трансмиссия заправляется недорогой ATF типа Dexron-3 или 4, также есть оригинальная жидкость: Honda ATF-Z1. Для частичной замены нужно около 3 литров. Еще столько же остается в трансмиссии.

Замечено, что если заменить ATF прокачкой или вытеснением, то есть с целью обновить весь объем масла, эта трансмиссия может ожить и избавиться от симптомов типа толчков и пробуксовок.

Соленоиды гидротрансформатора

Парный соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (28300-P24-J01) изнашивается из-за воздействия фрикционного осадка, который может плотно засорить фильтрующие сетки. Но сетки вместе с резиновой прокладкой продаются отдельно, а заменить их несложно.

Также нередко приходится менять эти парные соленоиды из-за коррозионного разрушения элемента гидравлической плиты, который вынесен за пределы корпуса АКПП вместе с ними.

Соленоиды включения пакетов сцепления

Аналогично за пару десятков лет эксплуатации могут засориться или выйти из строя парные соленоиды, управляющие сжатием фрикционов (28200-P4R-003). При засорении обычно наблюдаются пробуксовки на одной из передач, а если соленоиды вышли из строя, то трансмиссия будет работать только на 2-й передаче.

Проверка и чистка соленоедов АКПП (MGPA) — Сообщество «Honda Odyssey» на DRIVE2

: — чистка датчика оборотов промежуточного вала; — чистка датчика оборотов вторичного вала; — проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП; — проверка и чистка электро-клапана блокировки гидро-трансформатора; — проверка и чистка электро-клапана А переключения передач; — проверка и чистка электро-клапана В переключения передач; — проверка и чистка электро-клапана С переключения передач.

Схема расположения соленоидов из книжки

расположения соленоидов в живую

При переключении с 1-й на 2-ю и со 2-й на 1-ю проскальзывание и резкие частые рывки продолжительностью 3-4 секунды. Проскальзывание проявляется в виде потери тяги в момент переключения между первыми двумя передачами и затем резкие толчки и переключение передачи.

Проявлялось это в следующих ситуациях

: — троганьи машины с места на парковке, — троганье машины с места на перекрестке, — при медленном движении и последующем резком ускорении, обороты подпрыгивают до 2000 и машину начинает трясти 3-4 секунды и происходит переключение передачи.

После чистки проблема исчезла, но это временная мера — нужен ремонт АКПП

Далее процесс в фотографиях.

1. Чистка датчика оборотов промежуточного вала

Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП. Данный датчик оказался абсолютно чист.

Датчик оборотов промежуточного вала

2. Чистка датчика оборотов вторичного вала

Откручиваем болт на 10 и вынимаем датчик. Он представляет из себя магнит и одной из его функций является улавливание металлических частиц в масле АКП. Данный датчик был полностью в металлической стружке.

датчик оборотов вторичного вала

Датчика оборотов вторичного вала. Слева — покрытый выработкой. Справа — чистый.

3. Проверка и чистка электро-клапана А и В давления в муфте АКП

Гидравлический блок

Гидравлический блок 4-ст. АКПП Honda по сложности исполнения мало чем отличается от гидроблока 4-ст. гидромеханических трансмиссий. В нем присутствуют многочисленные золотниковые клапаны-стержни. При капитальном ремонте необходимо обращать внимание на поршни гидроаккумуляторов. При выработке на их корпусе их нужно менять.

Выбрать и купить АКПП для любых марок автомобилей вы можете в нашем каталоге контрактных КПП.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Honda и заказать с них автозапчасти.

Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)

Как подготовить машину к зиме: система охлаждения
Как проверить катушку зажигания, если их несколько
Двигатели Хонда K-серии (K20A, K24A). Характеристики, применяемость, надежность, способность…

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету. Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

Источник