Помогите! Нет тормозов!
Усилие на задние тормоза снижают дозирующие клапаны, которые вкручены в главный тормозной цилиндр. Две трубки из него идут напрямую к передним колесам, а две через шестигранные трубки (собственно дозирующие клапаны) к задним.
Однако ГТЦ имеет два контура в каждый из которых включено одно переднее колесо и диагональное заднее (по крайней мере, так на Ксюше, а у Эсперо такой же только диаметром на 2мм больше). Поэтому странно, что не работают оба задних колеса если неисправен ГТЦ. Хотя я не спец в этом, просто недавно боролся с тормозами на Нексии.
: Машина пять лет эксплуатации.Нексия, пр-во Корея.Нет тормозов. Чтобы послать машину на юз приходится давить педаль в пол. В тормозной системе есть немного воздуха и выкачать его не удается. Подтекания тормозухи нигде не видно. За весь срок эксплуатации тормозуху не доливал, так как не уходит. Главный тормозной менял, думал перепускает тормозуху, ничего не помогло.
: ПРОШУ коллективной помощи.
Когда выкачивал воздух прогнал через систему два объема новой тормозухи (не помогло);
Если бы вакуумник был не исправен педаль была-бы жесткая, а у меня все нормально.
Это все проходили, что можете посоветовать еще.
====> Это точно — экономия здесь сомнительная, и данный случай тому подтверждение. 🙁
: Лучше ехать на сервис. Денег отдашь, конечно, много, не вероятность того, что что-нить отломаешь — меньше.
: Если уверен в себе, бери помошника толкового и ковыряйся, пока все цилиндры не проверишь.
====> Неплохо для начала на стенде ИК проверить, где именно и чего не тормозит, или на мокрой гладкой цементой дорожке поездить, пытаться блокировать колеса, и по следам смотреть — что раньше болкируется и болкируетсся ли вообще — был однажды наблюдателем такого «теста» на сервисе. Если диски ОК, то барабаны уже точно сношены, и зазор в задних колодках автоматом выставляться не способен — тебуется вскрывать барабаны и регулировать пределы выборки зазора (мне такое делали). Впрочем, при таком подходе я не удивлюсь, что и колодки ни разу за 5 лет не менялись. :(((
Ребята!! Колодки,барабаны,диски,уровень жидкости ВСЕ перепроверено и не однократно (и не только мной)все в норме.
В сервисе тоже был, заплатил за сборку-разборку,прокачку,очистку колодок,снимали вакуумник но все осталось как и было.
(Объясняю: при разгоне вперед,нажав педаль в пол-тормозят на юз только передние колеса, При разгоне назад-только задние. В сервисе Фирмы ПАРИТЕТ (где брал машину) сказали,что это сделано так специально,что-то вроде псевдо АБС. Ну это ладно. Меня больше волнует почему такой большой ход педали до торможения на эз??))
====> пытались развести в одном крутом сервисе на кучу работ вплоть до замены ГТЦ, пока одни гаражные мстера мне все толком не отрегулировали.
Почитай ответы и способ решения по моей проблеме с задними тормозами более года назад:
Источник
не работают задние тормоза
-2
не прошел то.тормоза сделали на сто поехал еще раз опять не прошел на роликах.перед нормально зад не тормозит как должен.на сто пожимают плечами.а сам даже и не знаю что еще можно сделать.
- 0
Тоже были проблемы с ТО, помогло только удаление клапанов РТС
год без них катаюсь, все нормально…
Принятые ответы
0
Ещё доп. вариант снять барабаны снять резинки пыльники с рабощих цилиндров сдвинуть поршня, смазать графитовой смазкой зазоры между поршнями и цилиндрами. В том случаи если образовалась ржавчина.
Принятые ответы
2
Была у меня такая же проблема полгода назад. После того как отдал штуку оператору, проводившему ГТО, узнал страшную тайну. Оказывается конструкция Опель Кадета предусматривала задние дисковые тормоза. А так как применили на Нексии барабанный, то встал вопрос регулирования давления, применили регуляторы давления задних тормозов. Следующий ГТО у меня через год. Вот тогда и подумаю об удалении РТС.
Принятые ответы
0
Уже много раз это обсуждалось и каждый находит свой выход или просто забивает на это. Я решил эту проблему и ТО прохожу каждый год сам и проверяют там паразиты только задние тормоза.
Сначала снял тормозные барабаны и болгаркой с шлифовальным диском снял выработку-бортик, который обычно мешает снять барабан. С тормозного цилиндра снял пыльники и поршни – они закисли. Протер все чистой тряпкой, смазал поршни тормозной жидкостью и собрал цилиндр обратно. Затем отрегулировал распорную планку автоматического регулировочного устройства, откручивая или закручивая регулировочный болт, и периодически одевая барабан и вращая его. Регулировку проводил до тех пор, пока колодки немного не начинали шаркать за барабан. После настройки тормозов, регулировал ручник. Как-то так.
nestor72
21:36, 07 Январь 2015
даа… все то же самое делал, только выработку с барабана не убирал… он же крутится вместе с колесом, побоялся балансировку сбить. Эффекта ноль. Ручник колом, а педалью никак… (на ТО когда проверяли, с нажатой в пол педалью, барабаны около минуты еще крутились). Тоесть зад вообще не цеплял. Клапана убрал, машина совсем по другому тормозить стала… раньше при торможении носом клювала, а сейчас чувствуется что её прям всю оттормаживает-
sasha71
22:26, 07 Январь 2015
а зимой , когда скользко, жопу не закидывает вперед морды? -
Ahmerovmr
22:41, 07 Январь 2015
nestor72 Мне кажется, что если выработку не уберешь – то будет тяжело настроить, т.к. барабан во время настройки постоянно снимать надо, а выработка мешает. По крайней мере раз в год все проверяю и на ТО задние тормоза как вкопанные встают. РТС не трогал. Раньше тоже мучился пока добрые люди на этом сайте не подсказали.
Источник
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Опции темы
Отображение
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом «недостаточное тормозное усилие задней оси» и с устной рекомендацией «у тебя там воздух, прокачай тормоза». Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.
Итак, для начала немного теории.
Тормозная система в автомобиле гидравлическая, двухконтурная, с диагональным распределением контуров с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс — дисковые, задних — барабанные. Так же присутствуют так называемые «клапаны регулировки давления в цилиндрах задних тормозных механизмов», но в двух разных камасутрах я не нашёл не то, чтобы описания принципа действия — вообще какой либо информации кроме того, что они расположены на главном тормозном цилиндре, что откручивать их надо ключом на 22, они должны иметь одинаковую маркировку и ставить на них надо всегда новые уплотнительные кольца. 
(на схеме под номерами 7 и 8 ).
Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле «там одна фиговина в другой штучке» и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.
Чтож, как говорится, «Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!»
Слил жидкость, снял один таинственный клапан и приступил к изучению. 
И собственно, сам виновник 
Схемы внутреннего устройства клапана в инете я не нашёл, пришлось рисовать в рукопашную. Предупреждаю, что рисунок получился очень схематичный, пропорции и форма деталей ооочень приблизительные. 
На рисунке приведены следующие обозначения, которыми далее я буду оперировать:
1 — Основной корпус клапана, вкручивается в главный тормозной цилиндр;
2 — Дополнительная часть корпуса, вкручиваемая в основной корпус, служит для фиксации внутренних деталей клапана, в неё вкручивается штуцер тормозной трубки, идущей к заднему тормозному механизму;
3 — Подвижная средняя деталь (содержит в себе очень тонкий канал для пропускания гидравлической жидкости);
4 — Твёрдая (большая) пружина;
5 — Маленькая подвижная деталь клапана, я назвал её «Грибок»;
6 — Маленькая пружинка (пружинка грибка);
7 — Большая манжета (большое уплотнительное резиновое кольцо);
8 — Малая манжета (малое уплотнительное резиновое кольцо).
Зелёной стрелкой указано направление движения гидравлической жидкости в момент нажатия на педаль тормоза.
Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.
Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не «убежал» в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости «гулять» вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.
Работает эта система так:
В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом (по схеме) положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в «открытом» положении. При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру. Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина (площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил). Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины — средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.
Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.
Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах. Косвенно это показали мои опыты — при вывешенной задней оси — при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось.
Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали: 
А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане: 
Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала «клевать носом» при нажатии на тормоз.
Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений — сила стала 0,806. Т.е. общая эффективность тормозной системы увеличилась вдвое.
Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо — покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался «в пол», ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.
Как-то так! 
Источник
