Диафрагма вакуумного усилителя тормозов ваз 2110

Замена диафрагмы вакуумного усилителя тормозов

Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как «от Нивы» но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).

Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.

Итак, ВУТ. К сожалению, фото «до» у меня не сохранилось, только «после», но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.

Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:

Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.

Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.

Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.

После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется «корпус клапана» либо «плита клапана» (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.

В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них «гармошки» — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся «гармошки» будут упираться в утолщения направляющих стержней.

Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть «гармошек», охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.

Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять «гармошки», чтобы они не складывались.

После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.

Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, «гармошки» и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой «гармошек» всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.

В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).

С самого момента покупки был неисправен ВУТ. Признаки типичные: при нажатии на педаль тормоза появляется шипяший звук и растут обороты, и как следствие ухудшение эффективности тормозной системы. Новый стоит 1150р, полазив по форумам узнал, что чаще всего у ваккумника рвется диафрагма или какая нибудь другая резинка, в этом случае можно обойтись рем.комплектом(все резинки вакуумника) или можно попробовать найти отдельно нужную резинку. Пришел в гараж, снял вакуумник, разобрал… так и есть порвалась диафрагма,

Еще купил новый тормозной бачок(35р) и два уплотнительных кольца(по 8р) и собрал все это.

Лада 2110 1999, 77 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2002

Комментарии 43

ВУТ исправен (не шипит, педаль проваливается при запуске двигателя, обороты не скачут при торможении), но тормоза слабые и педаль жестковатая, первое нажатие вроде норм, воторое жестче, третье вообще как-будто без вут (это если тормозить на скорости), если между нажатиями делать перерыв 5 сек то все нажатия как первое, но как не старайся колеса не блокируются. Может быть из-за неисправности ГТЦ слабые тормоза и жесткая педаль?

Видимо у меня тоже самое, те же симптомы. При нажатии на педаль несколько раз повышаются обороты. И не стабильный холостой ход.

а как ты его располовинил?

После ремонта все нормально работает а то мне сказали что ремкоплект этот не практичен

А вы резиновые детали из ремкомплекта ничем дополнительно перед установкой не обрабатывали?

Вот, говорят, силиконовая смазка (не путать с герметиком) она увлажняет и придаёт эластичность резинкам.

Как думаете стоит ли обрабатывать ей резинки перед сбором вакуумника или не заморачиваться?

Спасибо за быстрый ответ! А то купил ремкомплект, вакуумник снял, а разобрать не могу.

В литературе современной и 90-х годов везде написано, что он не разбирается.

Думаю: а зачем тогда ремкомплекты продают? Начал искать разборку вакуумника и наткнулся на ваш БЖ.

По поводу смазывания силиконом, чтобы резинки дольше служили, давно где-то вычитал, только редко вижу чтобы применяли на практике, поэтому и спросил — вдруг, думаю, нельзя или нюансы имеются.

Пожалуйста) правда себе не смазывал, все норм)

Вот везде все пишут о том, что усилитель не вскрывающийся и не ремонтируемый. Многим продаванам это выгодно, ибо продать в сборе проще, чем рассказывать покупателю о его ремонте.
В старой книге по ремонту АВТОВАЗа, за 1974 год, даже нарисован спец. сьёмник для разборки усилка. С 2110 система усилка схожа.

Ремкомплекты продаются, думаю что всё меняется и делается. Главное правильно разобрать.

Набрёл на твой опус, ибо искал инфу о разборке усилителя, т.к. в моей «тройке» вакуумник не работает, и меня это добивает. И добивает платить бабки за то, что можно отремонтировать. и вплоне реально.
Сорри, что влез в дискуссию.

Вот везде все пишут о том, что усилитель не вскрывающийся и не ремонтируемый. Многим продаванам это выгодно, ибо продать в сборе проще, чем рассказывать покупателю о его ремонте.
В старой книге по ремонту АВТОВАЗа, за 1974 год, даже нарисован спец. сьёмник для разборки усилка. С 2110 система усилка схожа.

Ремкомплекты продаются, думаю что всё меняется и делается. Главное правильно разобрать.

Набрёл на твой опус, ибо искал инфу о разборке усилителя, т.к. в моей «тройке» вакуумник не работает, и меня это добивает. И добивает платить бабки за то, что можно отремонтировать. и вплоне реально.
Сорри, что влез в дискуссию.

Подскажи пожалуйста название или автора книги из которой сделан скрин.

Вот везде все пишут о том, что усилитель не вскрывающийся и не ремонтируемый. Многим продаванам это выгодно, ибо продать в сборе проще, чем рассказывать покупателю о его ремонте.
В старой книге по ремонту АВТОВАЗа, за 1974 год, даже нарисован спец. сьёмник для разборки усилка. С 2110 система усилка схожа.

Ремкомплекты продаются, думаю что всё меняется и делается. Главное правильно разобрать.

Набрёл на твой опус, ибо искал инфу о разборке усилителя, т.к. в моей «тройке» вакуумник не работает, и меня это добивает. И добивает платить бабки за то, что можно отремонтировать. и вплоне реально.
Сорри, что влез в дискуссию.

Нашёл название книги, только в электронном виде её найти не смог.

Есть только на одном сайте, в виде веб-страниц со сканами рисунков — не очень удобно и есть опечатки от OCR распознавания текста:
www.matrixplus.ru/index44.htm

Вершигора В.А., Зельцер В.И., Пятков К.Б.
Автомобили ВАЗ. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.
1974г. Издательство: Транспорт

Также, есть второе издание 1975 года и третье 1976 года.
Автомобили ВАЗ. Изд. 3-е. перераб. и доп. Москва, «Транспорт», 1976. 464 с.
Авт.: Вершигора В. А., Игнатова А. П., Зельцер В.И., Пятков К. Б.

В книге приводится краткое описание конструкции автомобилей трех моделей: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Особое внимание в книге отводится определению и устранению неисправностей, а также разборке и сборке отдельных узлов автомобиля и их ремонту на базе готовых запасных частей.

Если кому-то попадётся в электронном виде, поделитесь пожалуйста ссылкой.

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

• Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
• В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

• Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
• А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

• Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
• Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
• Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
3. Комплект рожковых ключей.
4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную. Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
3. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа. Они откручиваются рожковым ключом на 10
4. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется). Трубки от него отсоединять не обязательно
5. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11. Их откручивают рожковым ключом на 11
6. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов. Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Источник