Ford fusion привод сцепления

Ford Fusion Fiesta manual

Ford Fusion Fiesta Сцепление

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Источник

Ремонт и обслуживание сцепление Форд Фьюжен 1.6

Форд Фьюжен 1.6 — это автомобиль, который производился как «машина для всех». И действительно автомобиль спроектирован так, что способен удовлетворить запросы любого автолюбителя. Возможно, что это было достигнуто, что машину разрабатывали и начали производить не в Америке, а в Европе. И правда, машина производится в Германии. В большинстве стран Фьюжен завоевал популярность своей оптимальной ценой и высоким клиренсом.

За основу была взята подвеска от Форд Фиеста, а позже сделали рестайлинг и модель стала уникальная. Машина оснащается 5-ти ступенчатыми КПП для бензиновых двигателей 1.4 и 1.6, а для турбодизельных двигателей 1.6 применяется роботизированная КПП. Более дешевые 4-х ступенчатые коробки ставятся только на бензиновые 1.6. Самый мощный двигатель — это бензиновый Duratecc рабочим объемом 1.6 литра -101 лошадиная сила разгонит Форд Фьюжен до 190 км/ч.

Тип сцепления и его устройство

Ремонт сцепление сводится к замене изношенных деталей на новые. Но перед этим нужно понять из чего состоит сцепление и как правильно разобрать узел, чтобы ничего не сломать и не навредить своему здоровью. На этом Форд Фьюжен 1.6 установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной — его вполне хватает для задач этого автомобиля. Основными деталям являются маховик, ведомый диск, кожух с корзиной сцепления и диафрагменная пружина. Нажимной диск (то есть корзина) сцепления установлен в стальном кожух и прикреплен несколькими болтами к маховику двигателя. Ведомый диск ставится на шлицы первичного вала КПП и прижимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком.

Подшипник выключения сцепление на Фьюжен 1.6 создатели удобно объединили с рабочим цилиндром привода выключения сцепление, который крепится к картеру. Привод, что приводит сцепление в движение, является гидравлическим. Он состоит из рабочего цилиндра, что установлен в корпусе, а сам корпус объединён с подшипником выключения сцепления. Педаль сцепления, вернее? ее кронштейн просто прикреплен к щиту днища автомобиля. В верхнее положение педаль возвращает пружина. Сцепление выключается штоком главного цилиндра, которой с помощью вилки с педалью. А сам главный цилиндр соединяется через шланг с расширительным бачком, который установлен на главном тормозном цилиндре Фьюжен 1.6 (бачок предусмотрен общий для обоих цилиндров).

Диагностик хода педали

Разобравшись, из чего состоит сцепление можно и разобраться в основном способе, с помощью которого сцепление диагностируется. То, как ходить педаль нужно проверять для общей оценки технического состояния и при обнаружении каких — то проблем (например, когда сцепление ведет). Для диагностики нам понадобится линейка. Сначала измеряем расстояние от накладки до коврика пола. После своих измерений не изменяя положение линейки нажмите на педаль и замеряйте полученное расстояние. Разница между двумя значениями на Фьюжен 1.6 должна составлять 135 мм. Регулировать ход педали просто так невозможно. Если разница сильно отличается от номинального значения, и это сопутствует неправильной работой сцепления, то все это свидетельствует о том, что что-то в сцеплении сломано. Если отклонения в значениях незначительны, то сцепление можно эксплуатировать дальше.

Сцепление Форд Фьюжен 1.6

Демонтаж и установка сцепления

Основные неисправности, при которых сцепление придется все-таки разбирать:

• Наличие неестественного шума при включении сцепления.
• Рывки при включении и выключении сцепления Форд Фьюжен 1.6.
• Неполное включение и выключение сцепления.

Первым делом нужно снять КПП. Если в корзине не будет найдено поломок, и она будет ставится обратно как есть то для сохранения балансировки лучше пометить как расположены кожух диска и маховик, чтобы все в обратно в таком же виде. Маховик нужно зафиксировать любым удобным способом, чтобы он не вращался. Далее, нужно открутить болты крепления кожуха к маховику. Ослаблять болты нужно равномерно: по паре оборотов ключа на один болт, и так по кругу до полного снятия.

После снятия нужно визуально осмотреть ведомый диск. Если на нем присутствуют трещины, либо головки фрикционных накладок утоплены менее чем на 0.2 мм, либо же все накладки замаслены — ведомый диск нужно менять.

Если демпферные пружины не надежно закреплены, легко поддаются смещению рукой, либо сломаны, то диск тоже нужно менять. Так же диск можно проверить на биение. Далее нужно визуально осмотреть места, где маховик трется с нажимным диском. Нужно осмотреть на присутствие глубоких царапин, задиров и явных следов перегрева при работе. Если были обнаружены какие-то дефекты деталей — эти детали нужно заменить.

Замена рабочего цилиндра

Верный признак того, что сцепление требует замены рабочего цилиндра — это появление постоянного повышенного шума при выключении сцепления. Рабочий цилиндр изготовлен вместе с выжимным подшипником, для снятия нужно вывернуть три болта крепления на стенке картера. Открутив их в руках сразу же окажется выжимной подшипник и цилиндр. Далее просто устанавливаем новый цилиндр вместе с новым подшипником обратно, так уж все предусмотрено инженерами — ничего не ремонтируется. Затягивать болты нужно с помощью динамометрического ключа с моментом в 10 Нм. Также нужно не забыть удалить воздух из гидропривода сцепление путем прокачки.

Источник

Особенности конструкции Ford Fusion 2002-2012

На автомобили Ford Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Рис. 6.1 . Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 6.2 . Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Источник

Сайт знатоков автомобиля Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Пробуксовка сцепления

1. При троганьи с места еле заметно подергивает авто, набил ногу под эту неполадку, побольше газу привык.
2. В движении при переходе на очередную скорость и резком надавливание на педаль газа авто слабовато ускорялось но зато стрелка тахометра зашкаливала.
Ездить можно если плавно давить на газ, и в горку авто набирает скорость, а так же плавный обгон. Но прежнего резвого разгона нет.

Утром при солнечном свете, приглядевшись внимательно, обнаружил трещину — это лопнула диафрагменная пружина корзины.

Заказал комплект сцепления.

Демонтаж и монтаж сцепления

Ключи головки и накидные: 8, 10, 13, 15, 17, 19.
Ключи ТОRX Т25, 30, 50.
Ключ баллонный,
Шестигранник на 8,
Отвертка плоская и фигурная,
Молоток,
Домкраты,
Пассатижи,
Литол (в комплекте с новым сцепление шла смазка),
Тормозная жидкость,
Масло в КПП,
Ёмкости для масла и тормозной жидкости (старая канистра),
Труба профильная 40 на 40 длина около65 см,
Труба профильная 50 на 50 длина 142 см.,
Шприц,
Шланги,
Ветошь,
Ручная лебёдка (Жак),

При разборки механизмов по возможности закручивайте – наживляйте болты и гайки на место где они стояли, это что бы при сборке не искали потерявшейся болт иди гайку.

1- РАЗБОРКА
2- Ставим машину на яму и ручник (гараж с ямой)
3- Подымаем капот
4- Фару левую снимаем, 3 шурупа (ТОRX 30)
5- Снять патрубок воздухо забора 3 шурупа ( отвёртка фигурная)
6- Снимаем минус и плюс с аккумулятора, а так же 2 гайки крепление, извлекаем (ключ 10).
7- Выкрутить 2 шурупа крепления модуля управления силового агрегата (РСМ), это плоский блок возле аккумулятора (ключ ТОRX Т25).
8- Снять полку акумулятора это куда вставляется аккумулятор, для этого вывернуть 3 болта (ключ 13).
9- По ходу стянуть блок с предохронителями и кабель плюс.
10- Открутить от рамы заземление (минус), 1 шуруп (ключ 8 )

11- Открутить верхнее крепление двигателя с картером сцепления, с лева 1н болт, а с права 1а шпилька это самые неудобные места (ключ 13 и насадки для головок)

12- Опустошаем бочок из под тормозной жидкости (шприц, шлангу от капельницы и бутылку 0,5)
13- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
14- Снимаем защиту двигателя 5 болтов (ключ 13 )
15- Снять резиновый колпачок с пластмассового клапана сброса воздуха из рабочего цилиндра сцепления. Оденьте на клапан прозрачную шлангу, а другой конец шланги опустить на стоящею на полу бутылку. Затем пальцами протеев часовой открыть клапан до упора и слить жидкость, после слива жидкости делаем всё в обратной последовательности. (шланга, бутылка)

16- Теперь снимаем шлангу подачи жидкости в рабочий цилиндр, для этого отвёрткой снимаем стопорную скобу — чеку фиксирующею шлангу с рабочим цилиндром и вытягиваем шлангу (отвёртка плоская)

17- Снимаем защиту с МКПП отстегнув 7 защёлок фиксаторов
18- Снимаем тросы с механизма переключения скоростей.
1.Отсоединить верхний трос включения передач от рычага поддев его отвёрткой.
2. Отсоединить нижний трос выбора передач нажав на чёрную кнопку фиксатора троса и стянуть трос от штока, затем поверните опорные втулки по часовой стрелке и высвободите тросы из кронштейна вверху. Если втулка на половину не доходит до момента открытия защелок, тогда берём маленькие пассатижи и под нагрузкой поворотной втулки от тягиваем немного по очереди 2 оранжевых пипсика защёлок. (отвёртка плоская)

19- Снимаем защиту с МКПП 4 болта (ключ 8)
20- Сливаем масло с МКПП 2 литра, для этого открутить слегка верхнею пробку, а затем открутить нижнею пробку, после слива масла закрутить пробки на место (ключ 19, шестигранник на 8, старая пластмассовая канистра с вырезанным бокам )
21- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
22- Ослабляем гайки ЛЕВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
23- Поддомкрачиваем, откручиваем и снимаем колесо (ключ баллонный, домкрат)
24- Для страховки ложем колесо или пеньки под авто
25- Стойку стабилизатора отсоединяем от стойки амортизатора для этого открутить гайку стабилизатора и снимаем крепёжную планку, если болт прокручивается тогда за планкой вставляем ключ на 15 для предотвращения прокручивания болта шаровой стабилизатора. Ставим под поворотный кулак домкрат-ромб в районе крепления шаровой опоры и выжимаем ромбом пока не ослабнет стойка стабилизатора, теперь спокойно извлекаем верхнею часть стойку стабилизатора из стойки амортизатора. (рожковый или накидной ключ 15, 17 и домкрат-ромб ).
26- Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги и ставим домкрат-ромб под рычаг поворотного кулака. Выбиваем наконечник из кулака молотком через деревянный брусок. (ключ 15, молоток, брусок из твёрдых сортов дерева)
27- Ослабляем 3 гайки стойки амортизатора под капотом ( ключ 13)
28- СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
29- Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака.
1. Для этого откручиваем гайку и вытягиваем- выбиваем болт крепящий шаровую в поворотном кулаке .
2. Затем при помощи длинной монтировки-ломика и молотка выбиваем палец шаровой из поворотного кулака осторожно не повредите пыльник. Выбивать нужно так: со стороны заднего колеса вставить длинную монтировку между тягой шаровой и поворотным кулаком, довить вниз, а со стороны фары подбивать молотком по тяге шаровой. (TORX Т50, ключ 15, монтировка, молоток)
30- Снимаем левую полуось. Левая полуось в КПП держится стопорным кольцом. Вставляем длинную плоскую монтировку между коробкой и внутренним ШРУСом, Приложив хорошее усилие на монтировку извлекаем левую полу ось из МКПП и поворачиваем ось в сторону фары подвязываем полуось (плоская монтировка, проволока)

31- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
32- Ослабляем гайки ПРАВОГО переднего колеса (ключ баллонный)
33- Выполняем пункты 23, 24, 25, 27,
34- ,СПУСКАЕМСЯ В ЯМУ
35- Выполняем пункт 29.
36- Снимаем хомут подшипника промежуточного правого вала. Отвернуть 2 контргайки, поддев отверткой снимаем со шпилек хомут держащий подшипник . Извлекаем правую полуось вместе с промежуточным валом из МКПП и поворачиваем в сторону фары подвязываем полуось. . (ключ 13, отвертка плоская, проволока)
37- Отключить разъем заднего хода из МКПП
38- Вставить опору для двигателя поперёк это для того что бы двигатель не упал когда будете снимать нижнею опору и верхнею под аккумулятором опору. Страховочную опору делаем из профильной трубы квадрат 4 на 4 длина 1 м. или из бруска. Одну сторону опоры вложить в уголок рамы, а другую сторону прикрутить болтом к поперечной раме которая держит защиту двигателя . Перед тем как ставить опору выкрутите самый нижний болт стягивающий двигатель с картером сцепления. (ключ 13, труба, бол длинный )
39- Снимаем нижнею опору КПП. Для этого открутить 3 болта и 1 шпильку на которой держится разъёмом от зонда (ключ 15, домкрат )
40- Стартер снимаем, для этого открутить 3 болта в районе крепления корзины сцепления. Извлекаем стартер из гнезда и подвязываем, откручивать кабеля от стартера не нужно (ключ 13 . проволока)

41- Откручиваем картер сцепления с КПП, картер держится на 11 болтах и 1й шпильке эта шпилька самое неудобное место вверху, не забудьте 12 точек! (ключ 13 и насадки для головок)
42- Снять раму — кронштейн эта та железяка на которую крепиться – стоит полка аккумулятора, 3 болта (ключ 10)
43- Под кронштейном находиться левая верхняя опора, откручиваем гайки подушки КПП, извлекаем подушку (ключ 15, 17 )
44- Ставим поперёк авто от левого до правого колеса трубу одеваем на неё Жак. Отстыковать демонтируем картера сцепления с КПП от двигателя в яму. )

45- Снять – отстыковать КПП
46- Откручиваем корзину 6 болтов (ключ 10),
47- Осторожно снять корзину и диск сцепления с маховика
48- Откручиваем с вала КПП выжимной подшипник, 3 болта (ключ 8)
49- ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ ЯМЫ
50- ВСЁ разборка закончилась, теперь перебираем снятое сцепление и смотрим что нам нужно менять чтобы сцепление работало.
51- СБОРКА
52- Берём новый комплект сцепления, корзину и диск. К примеру ставил Valeo 826 494

53- Вставляем диск с оправкой в маховик , а затем корзину, центруем.

Если нет под рукой оправки то тогда одеваем диск и корзину на любой штырь к примеру возьмём с набора ключей удлинитель ключа для головок, слегка зажимаем болтами корзину чтобы слегка прижало диск. Теперь берём штангенциркуль и его жалом измеряем расстояние от края маховика до диска в четырёх местах должно примерно 3 см точно не помню, перед снятием можно замерить.
54- Наживляем 6 болтов корзины и затягивать постепенно и равномерно в перекрестных направлениях, чтобы предотвратить деформацию кожуха, а конце затянуть усилием Nm
55- Ставим новый выжимной подшипник и обтягиваем 3 болта усилием 10 Nm

56- Нанести тонкий слой смазки Литола на шлицы ведущего вала КПП, подымаем жаком и надеваем – стыкует картер сцепления и КПП с двигателем, обтягиваем 8 болтов и 1 шпильку усилием 47 Nm
57- Ставим — стыкуем стартер, на 3 болта усилием 35 Nm
58- Ставим нижнею опору КПП 3 болта и 1 шпильку обтянуть усилием 48 Nm
59- Ставим верхнею левую опору, гармошкой в сторону фары, обтянуть гайки усилием Nm
60- Прикрутить к раме заземлене 1 шуруп ФОТО
61- Поверх верхней левой опоры прикручиваем кронштейн на 3 болта
62- Устанавливаем полку, аккумулятор, блок предохранителей и модуль управления силового агрегата (РСМ),
63- Прикручиваем фару на 3 шурупа
64- Ставим патрубок воздухо забора
65- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
66- Подымаем чеку отвёрткой и вставляем шлангу подачи DOT 4 в рабочий цилиндр.
67- . Так как по гаражному ряду в тот момент никого не было, прокачку делал один. И так залил DOT 4 до отметки МАХ, = Нужно снять с клапана прокачки на рабочем цилиндре резиновую заглушку, одеть на клапан шлангу, желательно прозрачную длиной 60см Другой конец шланги опустить на дно ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости, ёмкость ставить ниже клапана на пол. = Открыл руками клапан против часовой спустил сколько можно воздух со старой жидкостью. закрыл клапан = Накачал педалью сцепления раз 20, = поставил жёстко деревянную распорку между педалью и сиденьем с таким расчётом если педаль опуститься до пола то палка должна оставаться в распоре, = Спустил воздух со старой жидкостью = Долил DOT 4 до отметки МАХ = Накачал = Спустил. На прокачку сцепления ушло минут 10.
68- Одеть на клапан прокачки резиновую заглушку.
69- Долить тормозной жидкости DOT 4 до отметки МАХ
70- Вставляем правую ось в КПП
71- Затем одеваем хомут на промежуточный подшипник правой оси, 2 гайки обтянуть усилием Nm
72- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
73- Вставляем левую ось в КПП, стопорное кольцо оставляем старое. размер кольца 26 мм , толщина 1 мм.
74- Вставляем шаровую в поворотный кулак, гайку обтянуть усилием 48 Nm
75- Заливаем масло КПП
76- Ставим защиту КПП на 4 шурупа
77- Подключаем трос выбора и переключение скоростей
78- С салона проверяем правильность переключения передач
79- Ставим защиту КПП на защёлки
80- Ставим защиту двигателя
81- Прикручиваем стойку стабилизатора, гайку обтянуть усилием 36 Nm
82- Ставим на место наконечник рулевой тяги гайку обтянуть усилием 36 Nm
83- Ставим колесо на место и опускаем левую сторону
84- Почти также собираем правую сторону
85- Под капотом обтягиваем гайки передних стоек. усилием Nm
86- Накидываем клеммы плюс и минус на аккумулятор
87- ВСЁ

Источник