Где установить привод для откатных ворот

Советы по установке автоматики на откатные ворота

Если вы читаете эту статью, значит, у вас уже установлены откатные ворота, а сейчас вы хотите провести монтаж автоматики, чтобы они стали более удобными и практичными.

Начнем с предупреждений!

Если ворота плохо двигаются, есть проблемы с открытием, то монтаж автоматики не поможет в этой проблеме. Установка электронных автоматических систем просто выведет новые откатные ворота из строя. Ни один инженер при производстве не может учесть особенности установки именно.
Сделаем вывод: перед установкой автоматики откатные ворота должны быть четко выровнены и правильно установлены. Только в этом случае система будет работать.

А теперь к инструкциям

Далее отходим от лирики и расскажем подробнее об установке автоматики для откатных ворот. Понадобится оборудование и качественные материалы. Перечислим, что должно быть в комплекте:

• Электронный привод для откатных ворот.
• Рейка с зубцами.
• Пульты для ДУ.
• Элементы для безопасности.
• Лампа – «сигналка».

Какое еще нужно оборудование:

• Сварка.
• Дрель и сверла для металла.
• Электроприводы для питания.
• Приводы для подключения элементов безопасности
• Приводы для подключения сигнальной лампы.

Все это оборудование должно у вас быть в наличии, если вы ставили своими руками откатные ворота. А теперь поговорим об установке автоматики. Вам потребуется швеллер с двумя крепкими каретками. На швеллере будет установлен электрический привод.

Как устанавливается автоматика?

Сначала выбираем место для установления электропривода. Нам потребуется основание монтажа, идущее в наборе. Устанавливаем на него привод. Потом устанавливаем все это на швеллер между каретками. Затем настраиваем автоматику ворот в рабочее положение, чтобы определить место для установки привода. Следует положить на рейку с зубцами электропривод, проследить, вычислить, куда нужно направить привод, чтобы рейка с зубцами расположилась в середине шестеренки и закрепилась на трубе профиля на наружном каркасе.

Место рассчитано. Кладем на него все остальное оборудование для монтажа и привариваем по периметру. Иногда привод следует приподнять для установки на несколько см повыше. Для этого берем профильную трубу и привариваем к ней привод. Размер трубы берем необходимый (40х20, 50х50, 60х30 и т.д.). После установки швеллера на монтажную основу привариваем к нему электрический привод и закрепляем с помощью болтов.

Закрепление зубчатой рейки

Ворота должны быть полностью открыты, устанавливаем в середине привода рейку с шестерней. Учитывайте, что для закрепления концевых выключателей нужно оставить немного рейки с зубцами.
Далее привариваем к профильной трубе рейки с зубцами. Протягиваем за рейку полотна. После установки следующей рейки выполняем ту же процедуру. Учтите, что между стыками не должно быть разрывов. Должен выйти один «зуб».
Все элементы крепежа автоматики откатных ворот нужно еще раз приварить. Затем между приводом и шестерней устанавливаем 1-миллиметровый зазор.

Установка концевых выключателей

Их нужно закрепить болтами на концевой рейке. Выключатели бывают механическими и на магнитах. Магнитные срабатывают даже во время суровых погодных условий. На зубчатой рейке осуществляют монтаж магнита и при прохождении определённого места ворот она останавливается. При этом выключатели нужно поделить на левый и правый – один со знаком «плюс», а второй со знаком «минус».

Лучше всего производить настройку и монтаж магнитных выключателей на расстоянии (минимум 1 м). Монтаж механических концевых выключателей откатных ворот производить очень просто, на самом деле. Они работают с помощью элементарной пружины.

Подключение привода

Для его подключения у вас должна быть схема и инструкция. Для тестирования пользуемся пультом: привод, после приведения в действие, должен не до конца закрывать ворота. Для регуляции времени закрывания ворот нажимаем на пульте кнопку Р1 3 раза, или на 3 секунды – они совершат полный цикл открывания и закрывания. Советуем до подключения элементов безопасности отрегулировать привод.

Установка фотоэлементов безопасности

Их монтаж осуществить несложно. Фотоэлементы представляют собой 2 аппарата – один из них посылает луч света, а второй принимает его. Откатные ворота будут нормально двигаться, пока есть сигнал света. При появлении заслонки для луча (человек, машина, животное), ворота перестают закрываться.

Рекомендуем произвести монтаж элементов безопасности при установке автоматики ворот. Починка автомобиля будет стоить дороже установки фотоэлементов.

Монтаж фотоэлементов для ворот можно произвести разными способами.

Все, что требуется – это закрепить их друг против друга для попадания светового сигнала и подключить. Можно сделать специальные столбики, или постаменты, приварить к ним. Еще один простой способ – сделать столбики из остатков профильной трубы и сделать монтаж фотоэлементов. Как видите, вариантов много, а ваша задача – выбрать оптимальный вариант.

Для подключения проводов делаем в трубе отверстия и проводим их под проезжей частью. Для избегания обрывов прячем провод в гофрированный шланг. Фотоэлементы можно закрепить при помощи обычных саморезов.

Подключение сигнальной лампы

Лампу нужно установить на проезжую часть лицом, чтобы она информировала о подъезжающих машинах, или подходящих людях. А нужна ли вам такая лампа, подумайте сами. Мы бы рекомендовали устанавливать все элементы безопасности. Лампы можно закрепить классическими саморезами. Чтобы подключить, возьмите провода 2х0,5 мм или 2х0,75 мм. Берете схему с нструкцией и подсоединяете все по ней.

Выводы

Как видите, для установки автоматической системы много усилий не потребуется. Если у вас возникнут затруднения, не хватит опыта, времени, стоит обратиться к профессионалам, у которых есть необходимые навыки и оборудование. Телефоны и адреса сервисных центров можно узнать в Интернете.

Источник

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Источник