Не смог прокачать тормоза 412 после замены манжет
Заменил на отцовском ИЖ-412 две манжеты в тормозных цилиндрах левого переднего колеса. Когда все собрал, стали прокачивать. Прокачивали, наверное, целый час, а воздух все равно выходит и выходит, педаль тормоза мягкая. При этом тормозная жидкость нигде не подтекает (сколько заливаю в бачок главного цилиндра, столько и выходит из штуцера). Похоже, что воздух как-то подсасывается в систему. Просветите, может такое быть и было ли у кого и что делать?
Манжеты производства г. Волжский (судя по этикетке), куплены в более или менее нормальном магазине.
Раньше на этой же машине менял манжеты неоднократно, все начинало работать после максимум пятиминутной прокачки.
Я потом долго думал, и только одну гипотезу имею:
Это связано с выходом из строя автоматического устройства поддержания зазора.
Для начала убедись, что ты правильно вставил поршенек.
Берешься за толкатель небольшими пассатижами и подвигай вперед- назад. Ход должен быть порядка 2-3мм. Если поршень свободно выдернется — значит ты его не вставил правильно, если легко утопится внутрь — это поломка пружинного кольца, которое этот самый зазор и держит. Это плохо, надо менять цилиндр, потому как ни этих колец, ни приспособ для их монтажа сто лет в продаже нету.
Вообще, надо понаблюдать через большое отверстие в барабане, насколько ходит край колодки, в который толкает поршень. Около 1,5 мм — норма, а если накрылось это самое кольцо — ход будет большим.
Также имеет смысл проверить (осмотреть) прокачной клапан, он может недозакрываться. А подсосать воздух в тормоза — это не так просто.
Манжеты ты купил наиболее правильные из доступных, не сомневайся.
Илья
: Уменя тоже, но сзади. Подсос воздуха идёт через эти самые манжеты.
: Уменя замена на другие ни к чему не приводит. Прокачиваеш так :
: На крышку расширительного бачка (для этого лучше использовать купленную спец. для этих целей крышку) крепиш нипель от камеры (без золотника). Ставиш полученную приспособу на бачек. насосом нагнетаеш давление. открываеш штуцер для прокачки и, немного слив, закрываеш. Всё! Педаль трогать не надо . После такой прокачки уменя тормоза работают без проблем. Кстати за бугром на сервисах тормоза прокачивают именно так. Только уних есть спец насос, который в расширительный подаёт не воздух, а тормозуху.
Источник
Тормозные цилиндры москвич 412
Цилиндр тормозной главный для а/м Москвич 412 «Fenox»
Параметр
Диаметр рабочего цилиндра (мм) 22
Дополнительная информация ИЭ до 1974
Материал корпуса цилиндра чугун
Номера ОЕМ 412-3505010
Наличие собственного автопарка и регулярные доставки автозапчастей в регионы, позволяют осуществлять доставку заказов практически по всей территории РФ.
Архангельское направление:
Архангельск, Вологда, Емецк, Иваново, Кострома, Ярославль
Астраханское направление:
Астрахань, Волгоград, Волжский, Саратов, Фролово
Белгородское направление:
Белгород, Брянск, Волоконовка, Воронеж, Ворошнево, Калуга, Курск, Липецк, Мичуринск, Орел, Рязань, Старый Оскол, Чернянка
Московское направление:
Владимир, Москва
Мурманское направление:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт Петербург, Череповец
Набережно-Челнинское направление:
Богатые Сабы, Вятские поляны, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск
Пензенское направление:
Саранск, Чамзинка, Энгельск, Пенза
Самарское направление:
Самара, Тольятти
Сибирское направление:
Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Ленск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск
Уральское направление:
Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Тюмень, Урай, Ишимбай, Челябинск
Удмуртское направление:
Глазов, Ижевск, Кунгур, Лысьва, Можга, Октябрьский, Игра, Пермь, Сарапул, Чернушка
Ульяновское направление:
Димитровград, Ульяновск
Ухтинское направление:
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктывкар, Ухта
Южное направление:
Владикавказ, Волгодонск, Грозный, Гудермес, Краснодар, Моршанск, Махачкала, Нальчик, Ростов на Дону, Ставрополь, Тамбов, Хасавюрт
Добрый день коллеги, уважаемые читатели, братья и сёстры — здравствуйте!
Давно пора бы уже окончить нашу затянувшуюся «Битву за тормоза», да всё как-то некогда, правда отговорки в этот раз иные — отпуск! Ездили с супругой в прекрасный город Тюмень, любовались ухоженными, чистыми улицами, ровными дорогами и тротуарами, и просто отдыхали. Вот и случилась вновь некоторая пауза, но вслед за ней снова настают обыденные будни, вступать в которые приходится с новыми, подкреплёнными отличным отдыхом силами. И слава Богу! Начинаем…
Раздел первый — контрудар на переднем фланг… кхм, контуре
Постараемся долго не разглагольствовать, лучше попробуем снова вернуться мыслями на поля минувших сражений.
Итак, задний правый тормозной цилиндр, пусть и со второй попытки, но был успешно восстановлен. Задний контур теперь в порядке, вроде бы победили, но… коварный враг сдаваться не собирался. Его следующий удар пришёлся по переднему контуру, а если быть точным, то по тормозному механизму переднего левого колеса:
Опечалился я тогда, не скрою, но вскоре, смирившись со случившимся пришёл к мысли — а недаром ведь в технической литературе пишется:
— мол, рекомендуется, независимо от пробега автомобиля, в целях профилактики и предупреждения возникновения неисправностей в будущем, раз в три года полностью разбирать гидравлические приводы (приводы сцепления и тормозов), прочищать и промывать все детали и узлы, с заменой всех манжет и пыльников.
Само собой разумеется, написано так неспроста. На что же тогда рассчитывал я, отправив в путь не до конца подготовленный автомобиль, который стоял даже не три, а шесть лет в сыроватом гараже?!
Если сказать скромно, то поступок этот является легкомысленным, а если не скромно, то… лучше не будем об этом!
Что поделать, застряли мы на работе. Но ничего недопустимого в этом нет, даже несмотря на то, что наш приезд на работу являлся дебютным. Повторюсь, у нас многие и многие сотрудники, бесчисленное число раз приезжают подремонтироваться на работу. В боксы конечно никого не пускают, там камеры слежения, а вот тихо мирно в сторонке — это всегда пожалуйста. Зато инструмент всех мастей под рукой и много других привилегий. И это очень здорово поможет нам в будущем! Так что с Богом — за дело!
Раздел второй — знакомимся с конструкцией тормозных механизмов передних колёс
Ну что Спиридонушка, давай рассказывай бедняга, чего там у тебя?
Вижу-вижу, что сломался. Ничего, на всё воля Божия, наверное так надо. Да и пожалуй лучше сразу устранить все слабые места в тормозной системе и ездить потом в полном спокойствии. Так что, снова «домкратим» автомобиль и снимаем колесо:
Итак, несмотря на то, что у нашего 412-го, появившегося на свет в 1981 году, на всех колёсах всё ещё применены барабанные тормоза, конструкция передних и задних тормозных механизмов существенно отличается. Как устроены механизмы задних колёс, как правильно и без проблем снимается тормозной барабан, можно узнать во второй части нашей битвы (ссылка). Ну, а сейчас посмотрим на передний.
Для начала выясним, в чём схожесть передних и задних тормозов, а в чём их принципиальные различия. Для этого нам следует запомнить, что:
— тормозные барабаны передних и задних колёс полностью одинаковы и взаимозаменяемы;
— тормозные колодки всех автомобилей Москвич, начиная с модели 402 по 2140 включительно, тоже идентичны и взаимозаменяемы (судя по всему у 2141 всё аналогично для заднего тормоза).
Однако, в книге «автомобиль Москвич-412» под редакцией Андронова, есть примечание, которое гласит, что при перестановке тормозных колодок задних колёс на передние, необходимо удалить с них специальные грузики/противовесы. Что это за грузики, я честно признаться пока ещё не разобрался. Если кто-либо знает о чём тогда, в уже очень далёком 71-ом году шла речь, прошу просветить. =)
Главным же отличие данных тормозных механизмов, заключается в наличии двух тормозных цилиндров в механизме переднего колеса, каждый из которых, управляет только лишь одной колодкой, то есть каждый своей. Напомню, что тормозной цилиндр заднего колеса, во-первых, один на каждое колесо, во-вторых, управляет он сразу двумя колодками, то есть работает в две стороны:
Передние же цилиндры, работают лишь в одну сторону. Такая конструкция связана с неравномерной нагрузкой на механизмы передних и задних колёс при торможении — вес автомобиля перемещается на переднюю ось (происходит подныривание передка, зад же наоборот приподнимается), следовательно, передним колёсам требуются бОльшие тормозные усилия, что и обеспечивается наличием двух цилиндров.
Снимем тормозной барабан и посмотрим, как это выглядит на воочию:
После демонтажа барабана и тормозных колодок, не забываем хорошенько отмыть их от пролившейся тормозной жидкости. Делается это в мыльной воде, после чего следует проверить величины их износа.
С колодками всё просто — проверка осуществляется обычным внешним осмотром, дабы износ не доходил до металла или не был близок к нему:
А вот с барабаном посложнее, тут не обойтись без большого штангенциркуля, который к счастью имелся у меня на работе. При измерении величины износа штангенциркулем, внутренний диаметр барабана не должен превышать 231,6 сотых миллиметра.Также проверяется и конусность, и эллипсность, а наружным осмотром — наличие задиров и трещин на рабочей поверхности.
Прежде чем приступить к снятию тормозных цилиндров, требуется аккуратно отсоединить тормозной шланг от одного из них, а также тормозную трубку, сообщающую цилиндры между собой:
После этого можно приступать к откручиванию двух болтов, крепящих каждый из цилиндров к тормозному щиту, поворотной стойке и кронштейну боковой рулевой тяги:
Один цилиндр был успешно снят, а вот со вторым пришлось помучиться — один из его болтов напрочь приржавел к отверстию в поворотной стойке. При ремонте в обычных условиях, пришлось бы выливать большой объём проникающей смазки и нещадно избивать болт молотком, однако в моём случае всё было гораздо проще. Помните об упомянутых мной преимуществах ремонта на работе? Они снова пришли на помощь!
Применив его, удалось быстро нагреть ржавый болт, в результате чего нагретый металл расширился, вернув сопряжение болта и стойки в свободное состояние:
Спасибо дилерскому центру «ОмскСкан»! — выручил. =)
На этом наше знакомство с тормозными механизмами передних колёс завершено, можно приступать к ремонту, либо замене тормозных цилиндров.
Раздел третий — замена тормозных цилиндров и сборка узла
У внимательного читателя должен сразу возникнуть вопрос — а почему я вдруг написал о замене во множественном числе? И почему я вообще снимал оба цилиндра, бежал ведь только один?
Ответ заключается в суровой правде, которая имела место в тех событиях. Дело в том, что бой за передний контур, был настолько же трудным, насколько и внезапным — в одном из цилиндров поршень застрял намертво и сделать с этим я ничего не смог, пришлось его заменить. Второму изначально заменил только манжеты, после чего собрал узел:
Обрадовавшись проделанной работе, попросил коллегу помочь прокачать тормоза, но тут… снова течь!
Замена манжет не помогла…
Выдохнув пар изо рта, плеснув холодной воды в лицо, успокоился и разобрал всё заново… Заменил второй цилиндр тоже, использовав изделие известной фирмы «Фенокс»:
На одном из новых цилиндров пришлось заменить пыльник, моё недоглядение при покупке:
И только после этого, мои усилия, смирение и напряжение сил, дали искомый результат — тормозная система успешно прокачалась, сохранив полную герметичность. Таков был этот бой, последний — трудный самый. Фуххх…
Подытожив вышеописанное, хотелось бы мне немного поразмыслить о целесообразности попыток ремонта как самих тормозных цилиндров, так и любых других узлов гидравлических систем. Дело в том, что на протяжении всей нашей «Битвы за тормоза», мне неоднократно приходилось вести разговоры с читателями по поводу того, стоит ли заморачиваться и пытаться восстановить цилиндр, не лучше ли сразу произвести замену и забыть? На этот счёт я имею своё собственное мнение, которое и изложу ниже:
— если мы являемся владельцем ходового автомобиля, например «Жигули», которым пользуемся каждый день, при этом не испытываем больших трудностей с финансовыми средствами, тогда пожалуйста, — быстренько производим замену и едем дальше;
— если же мы являемся любителями советской техники, мечтаем стать реставраторами местного значения и вообще любим гаражную среду, то тогда нашей целью должно являться само желание научиться восстановительному ремонту, и ошибки тут, увы не исключены. Нужно быть готовым к этому, если хочешь идти дальше, если хочешь расти в своих умениях.
Быть может завтра, Божьим промыслом окажется у вас в гараже Москвич-400 с напрочь заржавевшими тормозами, где же тогда ГТЦ новый брать? Неоригинальный узел ставить нельзя, не по канонам это, коллеги не поймут, самому стыдно будет. Тут-то и придёт на помощь приобретённый опыт, без которого в нашем деле — никуда!
Вот и я набрался необходимого опыта, сэкономил для гаражного кошелька 500 рублей на заднем цилиндре, для них обязательно найдётся применение в ближайшем будущем. Такой подход помогает мне развиваться, не имея больших денежных средств, и в том числе благодарю нему, в нашей автомобильной семье вскоре появился новый постоялец — Москвич-407!
Казалось, что я был готов прям тут же рухнуть возле Спиридона и провалиться в глубокий, длительный сон — настолько сильно ощущалась моральная и физическая измотанность… Зато теперь мы могли уверенно заявить, что «Битва за тормоза», являлась самым последним и самым серьёзным испытанием для нас, и мы в ней — победили!
Именно в связи с этим событием, было наконец-таки покончено с чередой длительных ремонтов — Спиридон был окончательно поставлен «на ход».
Неужели впереди теперь только езда, приключения, полноценная вторая жизнь?! — всё это покажет время. А сейчас мы просто, легко и беззаботно внесём маленький штрих:
— вместо старых обычных гаек, установим более красивые, с округлой наружной стороной.
Главный тормозной цилиндр на АЗЛК 2140 служит для одновременного сотворения давления в обеих ветвях гидропривода тормозов при нажатии на педаль тормоза.
Главный тормозной цилиндр имеет две самостоятельные камеры, из которых жидкость поступает к раздельным веткам гидропривода тормозной системы.
Во внутреннюю полость металлического корпуса (3) головного цилиндра вставлены два поршня из дюралевого сплава
1. Вероятные неисправности головного тормозного цилиндра
2. Схема головного тормозного цилиндра
3. Схема манжетов цилиндра
4. Разборка головного тормозного цилиндра
5. Сборка головного тормозного цилиндра
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Вероятные неисправности головного тормозного цилиндра
2. Схема головного тормозного цилиндра
3. Схема манжетов головного тормозного цилиндра
Указатели деталей схемы манжетов Москвича 2140:
3 — разделительные манжеты;
4. Последовательность РАЗБОРКИ головного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Очистите от грязищи главный цилиндр, вакуумный усилитель и железные трубопроводы.
2. Отсоедините трубопроводы от головного тормозного цилиндра.
3. Снимите главный цилиндр.
4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.
5. Расположите главный цилиндр бочком вниз и, нажав пару раз на поршень (41), первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из головного цилиндра.
6. Снимите бачок с цилиндра.
7. Уберите из корпуса цилиндра соединительные втулки (30).
8. Извлеките упрямый штифт (31) поршня 2-ой камеры (Б).
9. Снимите стопорное кольцо (44).
10. Извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами.
11. Продвиньте поршень через первую камеру и вытащите его. Для извлечения поршня сможете также использовать сжатый воздух, который нужно подводить к бабышке головного цилиндра камеры (Б).
12. Пристально осмотрите и удостоверьтесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней.
13. Проверьте упругость пружины поршня.
5. Последовательность СБОРКИ головного тормозного цилиндра АЗЛК 2140:
1. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
2. Установите пружины (32) и (40) на поршни (33) и (41).
3. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении (2), и воткните поршни в корпус головного цилиндра.
4. Нажмите на хвостовик поршня (41) и установите упрямый штифт (31).
5. Установите упрямую шайбу (42), проставочные шайбы (26) и внешние манжеты (43), за ранее смазав их тормозной жидкостью.
6. Установите стопорное кольцо (44).
7. Установите соединительные втулки (30) на корпус, за ранее смазав их тормозной жидкостью, и воткните в их трубки (29).
8. Наденьте бачок (28) на соединительные втулки.
9. Перед установкой головного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца (27), по мере надобности поменяйте его.
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
Источник
