Гул при полном приводе

Это нормально. В переднем мосте ГП крутится в другую сторону.

Крестовины непричем. Разведпризнак убитой креасовины при удары при нажатии на педаль газа после движения накатом

Нельзя?! Ага Шаз! Всю зиму предыдущую на лысой 221 каме откатал! При отключении передка жопа всегда пыталась меня обогнать! И да разадатку почти не слышно было!
Это я теперь на куперах шипованных катаюсь. И про передний мост забывать стал. 😛

Не путайте летнюю асфальтовую дорогу и зимнюю покрытую укатанным снегом и льдом. Зимой передние и задние колёса могут без проблем немного проскальзывать относительно друг друга не создавая дополнительных нагрузок на трансмиссию.

Может ли данный гул быть следствием неравномерного износа резинны переда и зада. Всесезонка на заднице заметно больше подтерта.

Не может , а будет . Автомобили с трансмиссией типа УАЗ ( без межосевого дифференциала ) должны иметь ОДИНАКОВЫЙ диаметр колёс .

Разумеется сия дрифт делается с вкрученными трещетками.
Совет- смени трещетки на хабы и не придется доставать ключи и мазатся в вазелине:-)

У друга стоят хабы. С месяц назад он их менял по причине поломки (причину точно не знаю, помоему перещелкнулись в грязюке или что то в этом роде, кому интересно могу уточнить). Старые отходили с весны. Цена вопроса не маленькая чтоб менять их раз в пол года. Хотя возможно ему попалась хрень бракованая. Я часто в полях, трещетки не выкручиваю ну соответственно не пачкаю белы рученьки хотя и не боюсь их испачкать.

хруст скорее от осутствующих ограничителей поворота колес , вот шрус и закусывает в крайних положениях руля.

Можно сказать буквой г были. Летом менял вместе с заменой шквоней.

Источник

Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.

Mr_Romanov

Постоялец

Решился на создание темы. И так тиг рестайл 2011 года 80к пробега, я владею с середины 2016года и пробега 48к. Появлся он сразу, он это гул .
Чаще всего появляется на 5,6 передаче после блокировки гидротрансформатора(падение оборотов на одной передаче), только при нажатие на газ, но что бы передача вниз не прыгнула. Гул низкочастотный, возможно сопровождается вибрацией, но вибрацией именно от дрожащей, как например сабб играет. Естественно сразу диагностики в разных сервисах, но все отлично проблем нету. за это время я поменял масла в переднем редукторе и халдексе. Нашел эту тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30268 но там проблема похоже все таки другая, и там в основном дизеля. Но потом появились и бензинки. И тут буквально недавно форумчанин пишет, что у него накрылся насос халдекса, и он ездит на переднем приводе и гула вроде бы нет. Вот и я вытащил сегодня предохранитель, и чудо гул ушел. Следовательно проблема или с задом, или из за возросшей нагрузки двигатель дает такой звук. К работе зада претензий нету, подключается моментально. В ближайшее время заменю масло и в заднем редукторе, так сказать для профилактики уже.

Пока гуглил по этой инфе наткнулся на такой постик.

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Источник

Гул при полном приводе

Здравствуйте уважаемые форумчане. На днях начал замечать посторонний звук при езде на полном приводе. После небольших тестов было замечено:

1) звук проявляется на скорости в районе 120-140 км/ч
2) при сбросе газа вроде как пропадает, при нажатии опять появляется (передача остается включенной)
3) звук похож то ли на свист то ли на гул
4) при отключение передка никаких шумов лишних нет

Поискав на различных форумах ничего подобного не нашел. Много тем про вой редуктора (но там звук и вибрация и в основном на малых скоростях). Про вой вентилятора, но почему тогда на заднем приводе ничего не слышно? Где то вычитал совет про шприцевание переднего кардана, завтра пойду шприцану, хотя шприцую я каждые 10 тыс. км. и последнее время луж и грязевых ванн не принимал, да и передний кардан вроде всегда крутиться независимо от подключенного передка или нет (возможно ошибаюсь)

Прошу дать совет по данному вопросу

P.S. Автомобиль — SS, механика, масло менял только в двигателе, пробег 35 тыс. км. Резина A/T

Из моего руководства по эксплуатации:

4H — основное положение системы полного привода Super Select 4WD. Движение по сухой или скользкой дороге с твердым покрытием.
Предостережение — . Двигаться по сухим дорогам с твердым покрытием и автомагистралям следует только в режиме 2H или 4H.

Ткните носом в букварь по машине где что то говориться об ограничение скорости на полном приводе. L200 из всех конкурентов выделяется наличием постоянного полного привода везде и всегда. Если на нем нельзя ехать 120 км/ч то смысл переплачивать и использовать его? Зимой по той же очищенной автомагистрали ехать 70 км/ч.

В мануале ничего не сказано, про ограничение скорости на полном приводе на супер селекте. Я тоже считаю, что для самой машины 140 многовато, но тем не менее. И мне кажется, что еслу уж гонять, то лучше на полном. Разве неправ?

140 км/ч многовато для любой машины согласно пдд. Я не имею ввиду что я сажусь на руль и таплю 140 км/ч. При обгоне фуры которая идет 80-100 км/ч по окончание маневра скорость уже за 120 км/ч. Если мы хотим совершить быстрый и безопасный маневр. А дальше еду в потоке 100-120 км/ч.

посмотри уровень масла в раздатке и переднем редукторе.

Прошу дать совет по данному вопросу

P.S. Автомобиль — SS, механика, масло менял только в двигателе, пробег 35 тыс. км. Резина A/T

посмотри уровень масла в раздатке и переднем редукторе.

Спасибо за совет. После работы заеду на эстакаду посмотрю. А по маслам в раздатке — трансмиссионное масло GL-3, GL-4 75W-85, а в редуктор GL-5 80W?

Ну тогда уж и на пониженной для полной уверенности! Руль до упора и газу «до полика»!:bi:

Лицопальма. Ну а это-то здесь при чём?

Букварь по машине открой а то запчасти дорогие cчаззз. еще 170 разгони на ПОЛНОМ и проблем с авто ваще не будет через полчаса , только с деньгами.За 55 секунд до 170 и за 10 сек до 100 и что?Продал с пробегом 85т.км

Человек не про скорости спрашивает,а про другое.

За 55 секунд до 170 и за 10 сек до 100 и что?Продал с пробегом 85т.км

Человек не про скорости спрашивает,а про другое.

ну и зачем ты мне это все рассказал ?

Да, пуляет круто. То есть на мешалке секунд 8 бы было? Не знал, что эльки на такое способны) Круть.
как не выеживался, меньше 10 сек до сотни не получилось на механике, был тогда блок Race-Chip, ну и турба поднята проставками
сейчас блок FGC, на время не пробовал, просто хорошо разгоняется, пробег 194000км

да, на полном разгонялся до 185 км/ч

Прошу дать совет по данному вопросу

P.S. Автомобиль — SS, механика, масло менял только в двигателе, пробег 35 тыс. км. Резина A/T

Я бы маслице в мостах, заменил бы и гонял бы.
В смысле меняю и гоняю. Бывает и 140, ни чего не свистит, или там жужжит, к примеру.

Вообщем поменял я масла в редукторе и раздатке, мкпп трогать пока не стал. И там и там масло было черного цвета, как масло дизельного двигателя после 10 тыс. км. На сливных пробках и там и там было чу чуть серой массы (скорее всего металлической раз прилипла к магниту). На ощупь чувствовалось несколько крупинок (стружка). Но думаю это нормальное явление так как всего этого было незначительное количество. Когда открутил заливную пробку раздатки оттуда вылилось грамм 200 масла, то есть выше уровня получается было залито с завода. Не знаю почему. Автомобиль стоял идеально ровно на 4 колесах.

Сейчас перекушу и поеду рзгоню свой пепелац и отпишу)). Кто знает скажите пожалуйста момент затяжки болтов на раздатке и мкп. Затянул пока на глаз.

P.S. Не совсем понял о чем спор был 5 страниц. Небольшой шум появляется при езде в режиме 4H на Super Select на большой скорости. Ни о какой езде с заблокированным межосевым дифференциалом я не говорил. Блокировки я включаю только при езде по бездорожью или хорошему снегу, и скорость движения не больше 20-30 км/ч.

P.S.S Коробок FGC-BOX у самого стоит и это огонь по сравнению со стоком

и карданчик потряси как следует. еле заметный люфт а вибрирует запросто

Вроде ничего не болтается )

Спор был о том что ездить нельзя на 4Н больше 120 и на межосевой,точнее не спор а просто обсудили,я цифры с руководства привёл,что можно едить и до 160 на СС и межосевой.Один вообще за цифры 150 и выше решил ,что так только дебилы ездят.

Вобщем о проблеме держи в курсе,как найдёшь неисправность.

Блин,ну какой город??Мне 41,жить только начал:bi. В Новосибирске есть скорость до 80 в одном месте,она через сам Новосиб проходит.

Удачи тебе на дорогах,браток.Я немного постарше буду,поэтому расценивай все это,как добрый совет.

Так я и не пишу что по ооосфольту ехоть надо на жаре,руль просто не крутится и *** развернуться. но по трассе можно ехать,конечно не в горарах и т.д.У меня СС ,но зимой я больше на межосевой катаюсь.

Читайте тему с начала.Человек помощи просил,а не споров.Я выдал имфу с книжки,в чём проблема?Производитель ТТХ назвал.У кого раздатка сломалась. где вы.

Нет таких .Я с 2007 года здесь,а регился в 2008.

на стр.9-11: МКПП-167км/ч, АКПП-165км/ч

гы, но мы то знаем, что больше)))

Нет таких .Я с 2007 года здесь,а регился в 2008.

Источник

Гул в машине

Гул в машине при езде может возникнуть по разными причинам — выход из строя ступичного подшипника, разбалансировка колес, проблемы с коробкой передач и прочие. Важно различать происхождение этих шумов, поскольку причины, по которым они возникают могут быть критически важными. Например, при выходе из строя ступичного подшипника (а именно это в большинстве случаев и является причиной гула машины при движении) эксплуатировать авто вообще нежелательно до замены проблемного узла, поскольку это просто небезопасно, как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Причины естественных шумов

Перед тем как перейти к обсуждению возможных причин, по которым возникает сильный гул в машине на скорости, необходимо определиться с понятиями. Дело в том, что в зависимости от степени шумоизоляции в различных автомобилях водитель и пассажиры все равно будут слышать некоторые звуки, исходящие снаружи салона. Поэтому условно шумы можно разделить на три группы — естественные, неестественные и прочие. Причин, по которым возникают естественные и прочие шумы, боятся не стоит, а вот источники неестественных шумов нуждаются в дополнительной диагностике, поскольку они являются сигнализаторами поломок.

Так, к причинам естественных шумов относится:

Сильный встречный или боковой ветер при движении автомобиля по трассе. Особенно это актуально для движения на большой скорости и для машин с кузовом небольшого размера. Для устранения гула в данном случае необходимо немного снизить скорость движения.
Работа двигателя. Любой двигатель внутреннего сгорания издает звуки при работе. Но если мотор вдруг начал работать гораздо громче, чем до этого, то необходимо выполнение дополнительной диагностики.
Езда по плохой дороге. В частности, при езде по крупнозернистому асфальту всегда возникает повышенный шум, чем при езде по гладкому покрытию.
Открытые окна. При езде на большой скорости с открытыми окнами в салоне также будет повышенный шум.

Жидкая шумоизоляция для днища и арок

Жидкая шумоизоляция применяется для уменьшения шума в салоне во время движения. Предназначена для быстрого покрытия арок колес и днища авто шумоизоляционным средством в виде резины
Подробнее

Все перечисленные причины и явления не представляют никакой угрозы ни для автомобиля, ни для водителя и пассажиров, поэтому бояться их не стоит. Причинами так называемых «прочих» шумов являются также безопасные явления. Среди них:

Скрип пластика в салоне. В народе это явление называют «сверчок». Избавиться от него можно разными методами, одним из которых является использование силиконовой смазки.
Установленный на крыше багажник. Это касается обычного железного решетчатого багажника, установленного на крышу машины (новые обтекаемые образцы такого недостатка не имеют). Причем отмечается, что гул начинает появляться уже при скорости от 60 км/ч и выше. Аналогичная ситуация, если на багажник погружен какой-либо груз. В этом случае гул может быть еще больше.

Причины возникновения гула в машине

Перечисленные выше причины появления шума не являются критическими, и, по большому счету, на них можно не обращать внимание. Однако чаще водителей интересует вопрос о шумах, вызванных поломкой того или иного узла в автомобиле. Разберем их по порядку.

Выход из строя ступичного подшипника

По статистике это самая распространенная причина появления гула в машине при самых разных условиях — в движении, при повороте, при езде по дорогам с разным покрытием. Признаками выхода из строя подшипника ступицы на одном из передних колес могут следующие ситуации:

Поломанный подшипник ступицы

уровень гула в машине спереди или сзади возрастает по мере ускорения автомобиля;
гул в машине усиливается при повороте колес в одну или другую сторону, и вновь уменьшается при постановке колес ровно (и чем более крутой поворот и на большей скорости выполняется — тем более высокая вероятность выхода из строя именно ступичного подшипника и является индикатором степени его износа);
на большой скорости (до 60 км/ч и более) гул в машине становится «как в самолете», то есть, очень сильно, и с увеличением скорости этот гул увеличивается;
при наборе большой скорости кроме гула еще появляется вибрация рулевого колеса (в особо «запущенных» случаях и вибрация всей машины, особенно это заметно при езде по гладкой и ровной дороге).

Причиной того, что гул в машине при повороте усиливается, является то, что в такой ситуации масса машины по инерции перемещается на один из передних ступичных подшипников, то есть, нагрузка на них увеличивается (при повороте налево нагрузка увеличивается на правый передний подшипник, а при правом повороте — на левый). Соответственно, и стук в нем также усиливается.

Проверить ступичный подшипник достаточно просто, и сделать это можно самостоятельно, не заезжая на станцию техобслуживания. В частности, для этого нужно поддомкратить машину под тем колесом, чей подшипник предполагается проверить. Предварительно необходимо установить машину на нейтральную скорость, чтобы колесо свободно прокручивалось (этого можно не делать в случае, например, если идет проверка одного/двух передних колес на заднеприводном автомобиле). Также предварительно нужно поставить машину на ручной тормоз или установить противооткатные упоры (ручной тормоз не нужно включать в случае, если автовладелец планирует проверить задние ступичные подшипники).

Вывешенное колесо необходимо прокрутить руками, причем постараться придать ему большую скорость, чтобы гул, если он есть, был четко слышен. Также необходимо подергать колесо в вертикальной плоскости (в одной точке толкать от себя и на себя). Если имеет место люфт и колесо отклоняется от строго вертикального положения — значит, ступичный подшипник вышел из строя.

Также можно диагностировать выход ступичного подшипника из строя по вибрации (если явного гула при его раскручивании не слышно). Для этого необходимо раскрутить диагностируемое колесо, и взяться рукой за ближайший к нему элемент подвески автомобиля. Лучше всего на передней оси для этого подойдет тарелка пружины амортизационной стойки или выступающие части поворотного кулака. При проверке подшипников на задней оси рукой нужно держаться за элементы амортизатора с пружиной, ближайший к ступице рычаг или ближайшую часть балки. Если на указанных элементах во время прокручивания колеса имеет место вибрация — значит, ступичный подшипник вышел из строя.

Сложнее диагностировать состояние подшипника для полноприводных машин. Для этого необходимо водрузить ее на подъемник. Процедура проверки аналогична, однако в некоторых случаях необходимо воспользоваться стетоскопом (усилитель звука).

Однако известно немало случаев, когда «гаражная» диагностика не выявляла неисправностей в работе ступичного подшипника. Поэтому, если вы руками проверили этот узел, но гул все же беспокоит вас в движении, то можно попробовать проверить их на трассе. Для этого нужно выбрать безопасный участок дороги (или площадку), где можно разогнаться и попробовать входить резко в повороты. Если при таких виражах гул будет усиливаться — значит, действительно дело в ступичном подшипнике. В крайнем случае всегда можно обратиться за помощью в диагностике на автосервис.

При выявлении неисправного подшипника (или нескольких подшипников) необходимо как можно скорее выполнить его (их) замену. Движение с неисправным ступичным подшипником очень опасно, тем более при его значительном износе. Кроме этого, поврежденный подшипник порой тяжело снимать. Дело в том, что при нагревании его в движении он может прикипеть к поворотному кулаку и даже приводу. И прикипание это будет тем сильнее, чем более изношенный подшипник и чем дольше автомобиль эксплуатировался в таких условиях.

Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера

Ослабленный ремень издает звук, похожий на писк или свист. Обычно он появляется при разгоне и/или работе двигателя на малых оборотах. Ситуация это неприятная, но не критичная. Однако этот звук отличается от гула, поэтому необходимо четко определиться с понятиями.

Как устранить свист ремня генератора

Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
Подробнее

Писк тормозных колодок

При торможении могут скрипеть или пищать тормозные колодки. Однако этот звук отличается от гула, и является именно громким писком. Причиной этого могут быть изношенные тормозные колодки или поврежденный/изношенный тормозной диск (барабан).

Скрипят колодки при торможении

Не всегда колодки скрипят лишь при торможении или во время движения в период притирания, иногда эта проблема может быть гораздо серьезнее. Есть 6 главных причин, почему могут скрипеть тормоза
Подробнее

Внутренний ШРУС

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) может быть внешний и внутренний (внутренний еще на автомобильном сленге называют «гранатой»). При повреждении именно внутреннего ШРУСа зачастую появляется гул под машиной, поскольку он является частью системы трансмиссии, и передает крутящий момент на приводные колеса. Звук больше похож на хруст, и он увеличивается, во-первых, при вхождении машины в поворот (особенно на высокой скорости), а во-вторых, на быстрой скорости. Из-за чего может показаться что издается именно гул. Причинами появления гула из-за внутреннего ШРУСа может быть:

Отсутствие смазки в упомянутой детали или низкое качество смазывающего материала.
Использование бракованных деталей при изготовлении или повреждением пыльника во время эксплуатации.
Значительный износ ШРУСа. Это может быть вызвано его банальным старением и износом, или же агрессивным стилем вождения, что приводит к чрезмерному износу указанного узла и снижении его общего ресурса.

Чаще всего в данном случае помогает замена смазки ШРУСа и замена его пыльника. Перед этим необходимо тщательно удалить старую смазку и выполнить ревизию шарнира угловых скоростей.

При неисправности, ШРУС хрустит чаще при повороте, хотя в зависимости от того внутренний это или наружный, хруст может возникать и на кочках. Узнать какой легко
Подробнее

Насос гидроусилителя руля

Подобная ситуация может возникнуть в случае, если в холодное время года (при значительных морозах) значительно загустела жидкость ГУР. При этом в течение короткого времени после запуска двигателя (обычно две-три минуты) на холостых оборотах слышен гул, исходящий от насоса гидроусилителя руля. Он пытается прокачать застывшую жидкость по системе. На самом деле это опасное явление, поскольку в таком режиме насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс, и он даже может полностью выйти из строя. Поэтому в таком случае необходимо заменить жидкость гидроусилителя на ту которая не замерзала бы при значительном морозе, а также рекомендуется выполнить ревизию насоса, чтобы предупредить его поломку.

Шланги гидроусилителя

Такая ситуация случается в некоторых случаях, когда двигатель работает на холостых оборотах, при малейшем их повышении гул и вибрация пропадают. Дело может быть в шлангах гидроусилителя, например, в случае, когда они неверно проложены и по ним передается вибрация и гул. Неверный монтаж может быть выполнен, в частности, после проведения каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве. Диагностировать такую поломку дополнительно можно, покрутив руль в одну и другую сторону. Если при этом звук меняется — имеет смысл проверить правильность прокладывания шлангов (они не должны нигде перегибатся).

Владельцы автомобилей Mercedes-Benz могут столкнуться с аналогичной проблемой в системе активной подвески ABC (Active Body Control), которой оснащены некоторые машины этой марки. Она также подразумевает использование большого количества шлангов и трубок. Если они неправильно проложены и механически напряжены, то возможно возникновение гула. Диагностировать такую поломку можно, проезжая на небольшой скорости по неровным дорогам или раскачивая машину на стоянке. При этом характер и интенсивность гула будет изменяться.

Подшипник помпы

Как и всякий другой подшипник, этот элемент со временем изнашивается, и на определенном этапе может издавать гул, происходящий из подкапотного пространства. При частичном выходе его из строя помпа не будет нормально работать, из-за чего будет повышаться температура работы двигателя (в том числе температура охлаждающей жидкости) со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать такой ситуации, и необходимо как можно быстрее диагностировать поломку и выполнить замену подшипника или помпу целиком.

Подшипник генератора

При значительном износе (частичном выходе его из строя) подшипника генератора также из подкапотного пространства будет происходить гул, который со временем будет только усиливаться. Износ подшипника опасен тем, что в таких условиях генератор не сможет работать нормально, и, следовательно, в электрической системе автомобиля не будет поддерживаться нормальное напряжение.

Это может привести к сбою системы управления двигателем, «глюкам» электроники в салоне машины, а также недозаряду аккумуляторной батареи. Следовательно, необходимо как можно быстрее выполнить замену подшипника генератора при его выходе из строя.

Подшипник первичного вала

В случае, если появился гул под машиной, то его причиной может стать подшипник первичного вала, расположенный в коробке передач. Он также имеет свойство изнашиваться со временем. Диагностировать данную поломку достаточно просто. Для этого необходимо лишь в движении перейти на нейтральную передачу. Если при этом беспокоящий звук пропал — значит, указанный подшипник неисправен и подлежит замене. Отмечается, что гудеть будет тем сильнее, чем выше скорость движения автомобиля (при разгоне). Замену подшипника необходимо проводить лишь в автосервисе, самостоятельная его замена вряд ли возможна в силу сложности монтажных, демонтажных и работ связанных с разборкой КПП. Кроме этого, часто попросту нужны специальные инструменты и оборудование.

Выжимной подшипник

Если гул появляется в момент выжимания педали сцепления — скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник. Соответственно, необходимо демонтировать сцепление, осмотреть подшипник и при необходимости заменить его на новый. Зачастую тогда попросту меняется весь комплект сцепления (если это не брак самого выжимного).

На самом деле многие подшипники в автомобиле могут стать источником гула. Перечислим основные из тех, которые более предрасположены к этому:

опорный подшипник карданного вала;
подшипник в раздаточной коробке;
подшипник в приводном мосту;
промежуточный подшипник на полуоси;
подшипники коробки передач.

И понять какой именно подшипник издает неприятный звук достаточно тяжело. Поэтому если причину самостоятельно установить не удалось, то рекомендуется выполнить дополнительную диагностику в автосервисе.

Низкий уровень масла в КПП

Если уровень масла в коробке передач (независимо от того, механическая она или автоматическая), то возникает вероятность издавания этим узлом шума при езде. И чем выше скорость и/или нагрузка на коробку — тем сильнее шум. Гул в машине обычно слышен из-под ее днища. Это весьма серьезная проблема, поскольку нельзя использовать коробку передач «на сухую», это значительно снижает ее ресурс. Соответственно, нужно проверить уровня смазывающей жидкости в КПП, и при необходимости долить его или выполнить полную ее замену.

Редуктор заднего моста

У заднеприводных или полноприводных автомобилей со временем может износиться редуктор заднего моста. При этом возникает гул в машине сзади. Причем значение гула возрастает по мере набора скорости машины (увеличения числа оборотов вала). Причин этому может быть две. Первая заключается в том, что в редукторе испарилась или пришла в негодность смазка. Соответственно, ее нужно заменить на новую с добавкой присадок, предварительно выполнив ревизию узла. Вторая причина — частичный выход из строя самого редуктора. В этом случае необходимо выполнить его ремонт или замену. Аналогичные рассуждения справедливы и для редуктора переднего моста.

Износ крестовины карданного вала

Гул при этом будет слышен при движении из задней части машины. Чем выше скорость и/или нагрузка на заднюю ось — тем громче будет звук. Для проверки необходимо воспользоваться смотровой ямой или подъемником, чтобы обеспечить нормальный доступ к узлу. Далее нужно одной рукой взяться за карданный вал, а другой зажать фланец ведущей шестерни редуктора. Далее не спеша, удерживая зажатый фланец, попробовать покрутить карданный вал и фланец в разные стороны. Если этого сделать не удается, значит, износа нет, если же удается — износ таки имеется. Можно попробовать предотвратить появление гула закладыванием в крестовину смазки специально для этого предназначенной.

Открученные подушки крепления двигателя

В случае, если эти узлы износились или у них ослабло крепление, то нередко возникает вибрация с шумом. И тем больше, чем по большим неровностям и на большой скорости едет машина. Данная поломка не критична, и для ее устранения достаточно подтянуть крепление указанных подушек. В самых сложных случаях нужно заменить проблемный узел (узлы).

Резина на опоре коробки передач

Очередной «экзотический» случай заключается в том, что может отслоиться резина на одной из опор коробки передач. При этом гул из-под машины ощущается при скорости около 60 км/ч и выше. Для диагностирования поломки необходимо воспользоваться смотровой ямой или подъемником, то есть, осмотреть днище автомобиля. Решается проблема просто — заменой соответствующей опоры.

Неисправные гасители гидропульсаций

На некоторые автомобили (например, на некоторые модели Mercedes-Benz) установлены узлы под названием гасители гидропульсаций. Они работают в системах активной подвески, а также других системах, для работы которых используется гидропривод (технологические жидкости, масло). При выходе их из строя в работе таких систем может наблюдаться гул и вибрация. В зависимости от того, в какой системе они установлены, необходимо выполнить дополнительную диагностику. Как правило, гасители гидропульсаций не ремонтируют, а меняют их полностью.

Использование зимней резины в летнее время

Зимняя резина обычно имеет больший протектор, а некоторые образцы и вовсе шипованные. Езда автомобиля с такой резиной по теплому асфальту сопровождается дополнительным шумом.При возникает не только гул, но и другие негативные факторы, в частности, шипы и протектор повреждаются и сильно изнашиваются. В редких случаях возможно возникновение вибрации рулевого колеса. Выйти из такой ситуации достаточно просто — необходимо просто заменить резину на летнюю в соответствии с регламентом. Однако не нужно менять ее зимой просто при кратковременном потеплении, делать это нужно весной, при установлении постоянной теплой погоды! После замены резины не забудьте отбалансировать колеса.

Неправильная балансировка колес

Неотбалансированные колеса вызывают в движении вибрацию машины. И чем выше скорость движения — тем амплитуда вибрации увеличивается. Это является не только причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и причиной возникновения гула. И чем более колеса разбалансированы — тем вибрация и гул будут больше. Поэтому избавиться от этого явления в данном случае необходимо, просто отбалансировав колеса на шиномонтаже.

Неверная установка резины

На форумах иногда можно встретить описание ситуации, когда шум в машине при езде и торможении может возникнуть даже при перекачанных колесах или при установке резины, вращающейся в противоположном направлении от предусмотренного (на большинстве современных покрышек имеется специальная сигнальная стрелка, указывающая направление их вращения).

Соответственно, для устранения данной проблемы нужно просто накачать колесо до нужного уровня, а также проверить, правильно ли установлена резина на колесе.

Выхлопная труба

Еще один редкий случай заключается в том, что гул под машиной появляется в определенном диапазоне оборотов двигателя. В этом случае необходимо проверить крепление выхлопной трубы. Возможно она прислонилась вплотную к другим элементам машины. Объясняется такая ситуация физическим явлением резонанса. Когда частоты колебания двигателя и трубы совпадают, то она значительно увеличивает свои колебания и может ударяться о другие узлы машины. На звук это воспринимается как дребезжание или гул.

Заключение

Нужно помнить, что существуют естественные шумы, которые не являются признаками какой-либо поломки, и гул в машине, сигнализирующий о необходимости ремонта. В любом случае, если в салоне появился шум (а тем более сильный), то необходимо выполнить диагностику перечисленных выше узлов. Чем раньше это будет сделано — тем безопаснее будет движение, а также можно будет избежать дорогостоящих ремонтов.

Источник