Как настроить педаль тормоза уаз патриот

Методика регулировки включателей педали тормоза и сцепления УАЗ Патриот и Хантер. МЕ17.9.7.

Методика регулировки включателей педали тормоза и сцепления УАЗ Патриот и Хантер. МЕ17.9.7.

Блок управления (контроллер) МЕ17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH.

На автомобилях Евро-3 УАЗ-3163 и УАЗ-315195 с ME17.9.7 BOSCH устанавливаются выключатели педали тормоза и педали сцепления: соответственно SA4 и SA5 согласно функциональным электрическим схемам.

Проверка регулировки выключателей проводится непосредственно на автомобилях с помощью сканера-тестера СТМ-5.

Регулировка выключателей педали тормоза.

Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с резкими «провалами» в работе двигателя при частичном отпускании педали акселератора («потеря педали»).

• Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
• В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза (в конце списка параметров): B_BR – состояние нормально разомкнутого выключателя 1 (цепь 147); B_BL – состояние нормально замкнутого выключателя 2 (цепь 135).
• При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности: сначала № 2 – B_BL=ЕСТЬ, затем № 1 – B_BR=ЕСТЬ.
• Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть «поджать» выключатель 2 к педали с целью устранения возможного «дребезга» выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.
• Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 блока, а также цепи питания и исправность выключателей.
• Сбросить коды ошибок в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ», повторно включить зажигание, нажать 3-5 раз педаль тормоза и проверить: код «0504» – некорректный сигнал выключателя педали тормоза должен отсутствовать. В случае появления кода «0504» лампа MIL не загорается.

Рекомендации. Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов, затем сбросить коды ошибок сканером-тестером.

После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

Регулировка выключателя педали сцепления.

Вероятные неисправности автомобиля при неправильной регулировке выключателя связаны с повышенными оборотами холостого хода при переключении передач, а также с некоторым ухудшением ездовых качеств автомобиля (небольшие толчки или провалы при разгоне-торможении).

• Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля.
• В режиме «ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ» или «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать бит состояния выключателя педали сцепления – B_KUPPL.

При не нажатой педали он должен быть в состоянии «НЕТ», при нажатии педали должен переходить в состояние «ЕСТЬ».

• Если выключатель не изменяет своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепи 136 блока, а также цепи питания и исправность выключателя.
• Код ошибки электрической цепи выключателя отсутствует, поэтому ее исправность необходимо проверять по параметру B_KUPPL.

Источник

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 с блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка контактных выключателей или датчиков педали тормоза.

Выключатели педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.

На автомобиле Уаз Патриот датчик педали тормоза состоит из двух отдельных выключателей 21.3720, в каждом из которых используется по одной паре контактов. На автомобиле Уаз Хантер применяется один выключатель 21.3720, в котором используются две пары контактов.

При отсутствии сигнала от выключателя педали тормоза, блок управления двигателем уменьшает количество впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно падает, поэтому если при частичном отпускании педали газа на автомобиле появились резкие провалы в работе двигателя, а система самодиагностики зажигает сигнальную лампу и выдает ошибку : 0504 — некорректный сигнал выключателей педали тормоза, то необходимо проверить их исправность и выполнить регулировку.

Регулировка выключателей педали тормоза на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Проверка и регулировка положения выключателей педали тормоза проводится непосредственно на автомобиле с использованием сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, или без их помощи. Регулировка с помощью сканер-тестера будет более точной и позволит исключить самопроизвольное срабатывание выключателей при возможном люфте не нажатой педали тормоза.

Регулировка положения датчиков педали тормоза без использования сканер-тестеров.

Положение одного выключателя педали тормоза на Уаз Хантер и двух выключателей на Уаз Патриот регулируется одинаково. При помощи регулировочных гаек они выставляются таким образом, чтобы зазор между штоком выключателей и буфером составлял 0.5 миллиметра. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.

Для Уаз Хантер.

Для Уаз Патриот.

Регулировка положения датчиков педали тормоза с помощью сканер-тестера СТМ-5 или СТМ-6.

1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза : B_BR — состояние нормально разомкнутого выключателя 1; B_BL — состояние нормально замкнутого выключателя 2.

2. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности : сначала №2 — B_BL=ЕСТЬ, затем №1 — B_BR=ЕСТЬ.

3. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть поджать выключатель 2 к педали с целью устранения возможного дребезга выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.

4. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность выключателей.

5. Сбросить коды ошибок в режиме «НЕИСПРАВНОСТИ», повторно включить зажигание, нажать 3-5 раз на педаль тормоза и проверить — код неисправности 0504 должен отсутствовать. В случае появления кода «0504» лампа MIL не загорается.

Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов и затем сбросив коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Два концевика на педали тормоза. Как правильно регулировать?

Два концевика на педали тормоза. Как правильно регулировать?

Сообщение toledo » Вс янв 31, 2010 13:23

Сообщение denisko » Вс янв 31, 2010 16:26

Сообщение toledo » Вс янв 31, 2010 16:40

Сообщение Алексей791 » Пт мар 21, 2014 09:33

Сообщение rusnat89 » Пт мар 21, 2014 12:02

Сообщение Алексей791 » Пт мар 21, 2014 13:50

Два концевика на педали тормоза. Как правильно регулировать?

Сообщение kesha6662007 » Сб окт 12, 2019 12:10

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Источник

Регулировка педали тормоза уаз патриот концевиков

Регулировка положения датчиков педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями ЗМЗ-40904 и ЗМЗ-40905.

На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 с блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка контактных выключателей или датчиков педали тормоза.

Выключатели педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.

На автомобиле Уаз Патриот датчик педали тормоза состоит из двух отдельных выключателей 21.3720, в каждом из которых используется по одной паре контактов. На автомобиле Уаз Хантер применяется один выключатель 21.3720, в котором используются две пары контактов.

При отсутствии сигнала от выключателя педали тормоза, блок управления двигателем уменьшает количество впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно падает, поэтому если при частичном отпускании педали газа на автомобиле появились резкие провалы в работе двигателя, а система самодиагностики зажигает сигнальную лампу и выдает ошибку : 0504 — некорректный сигнал выключателей педали тормоза, то необходимо проверить их исправность и выполнить регулировку.

Регулировка выключателей педали тормоза на Уаз Патриот и Уаз Хантер.

Проверка и регулировка положения выключателей педали тормоза проводится непосредственно на автомобиле с использованием сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, или без их помощи. Регулировка с помощью сканер-тестера будет более точной и позволит исключить самопроизвольное срабатывание выключателей при возможном люфте не нажатой педали тормоза.

Регулировка положения датчиков педали тормоза без использования сканер-тестеров.

Положение одного выключателя педали тормоза на Уаз Хантер и двух выключателей на Уаз Патриот регулируется одинаково. При помощи регулировочных гаек они выставляются таким образом, чтобы зазор между штоком выключателей и буфером составлял 0.5 миллиметра. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.

Для Уаз Хантер.

Для Уаз Патриот.

Регулировка положения датчиков педали тормоза с помощью сканер-тестера СТМ-5 или СТМ-6.

1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза : B_BR — состояние нормально разомкнутого выключателя 1; B_BL — состояние нормально замкнутого выключателя 2.

2. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности : сначала №2 — B_BL=ЕСТЬ, затем №1 — B_BR=ЕСТЬ.

3. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть поджать выключатель 2 к педали с целью устранения возможного дребезга выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.

4. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность выключателей.

Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов и затем сбросив коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.

Регулировка концевиков педали тормоза уаз патриот

Высотой положения педали ножного тормоза называется расстояние от панели пола (ковровое покрытие не снимается) до центральной точки поверхности резиновой накладки колодки (обратитесь к иллюстрации выше). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), необходимо произвести соответствующую корректировку.

Различают следующие режимы работы АВS:
— режим нормального торможения

При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и выходной клапаны;
— режим экстренного торможения

Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, блок управления АБВ дает команду на электронный клапан уменьшить подачу тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

При максимальном снижении давления в рабочих цилиндрах блок управления ABS выдает команду на электромагнитный клапан с целью поддержать давление тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит;
— режим повышения давления

Если блок управления ABS определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан.

Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, и давление возрастает.
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) — подсистема ABS, обеспечивающая эффективное сцепление ведущих колес с дорогой.
Система EBD управляется блоком ABS, при движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах соответствующих колес автомобиля.
Гидравлическую систему тормозов объединяют в одно целое металлические трубки и шланги. Система заполнена тормозной жидкостью, которую необходимо периодически заменять
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 8—11 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жестче», — в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.
Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.
Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Возможные неисправности системы тормозов и способы устранения:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Воздух в гидроприводе тормозов

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в глав­ном тормозном цилиндре.

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Повышенное биение тормозного диска (более 0,05 мм)

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилин­дры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Удалите воздух, прокачав гидропривод

Замените кольца (если цилиндр разборной конструк­ции) или замените цилиндр в сборе

Замените шланги и прокачайте систему

Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Полный износ накладок тормозных колодок

Перегрев тормозных механизмов

Применение низкокачественных колодок

Нарушение герметичности одного из контуров (сопро­вождается провалом педали тормоза)

Обезжирьте и просушите колодки

Устраните причины заклинивания, поврежденные дета­ли замените

Замените тормозные колодки

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным

Применяйте оригинальные колодки или проекцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тор­мозных систем

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза.

Нарушена регулировка толкателя педали тормоза

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минераль­ных масел и т.п.

Заклинивание поршня главного цилиндра

Отрегулируйте свободный ход педали

Отрегулируйте длину толкателя

Промойте и прокачайте гидропривод, замените резино­вые детали

Проверьте и при необходимости замените главный ци­линдр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к поворотному кулаку

Неправильная регулировка стояночной тормозной сис­темы

Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и на­кладок тормозных колодок

Неисправны регуляторы давления

Нарушены углы установки колес

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Замените или прочистите трубку

Очистите детали тормозных механизмов

Замените регуляторы давления

Отрегулируйте углы установки колес

Установите необходимое давление в шинах

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя (ресивер), или ослаблено его крепление

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Замените резиновые детали, промойте и прокачайте гидропривод

Писк или вибрация тормозов

Ослабление стяжных пружин тормозных колодок задне­го тормоза

Образование овальности тормозных барабанов Замасливание фрикционных накладок

Износ накладок или инородные включения в них

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска

Проверьте и при необходимости замените стяжные пружины

Если диаметр тормозного бараба­на больше 281 мм, замените барабаны

Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющим средством.

Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм.

Неоправданно частое включение АВС и EBD

1. «Замасливание» тормозных накладок одного из тормозных механизмов

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 15», пассатижи.
1. Снимите рулевую колонку (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).

2. Разогните концы шплинта.

3. Расшплинтуйте палец педали тормоза…

4. …и извлеките палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и рычага педали.

5. Отверните четыре гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя.

6. Отверните две гайки с левой стороны…

9. …и снимите педаль тормоза в сборе с кронштейном.

10. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

11. Расшплинтуйте и извлеките ось педали тормоза.

12. Подденьте отверткой втулку…

14. Аналогично извлеките вторую втулку.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Подробности Категория: Тормозная система Уаз Патриот

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель — это устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, некачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).
Вам потребуются: ключи «на 12», торцовая головка «на 15», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Ослабьте затяжку хомута…

2. …и снимите шланг со штуцера обратного клапана.

3. Снимите главный тормозной цилиндр (см. «Замена главного тормозного цилиндра»).

4. Разогните концы шплинта.

5. Расшплинтуйте палец педали тормоза…

6. …и извлеките палец из отверстий вилки толкателя вакуумного усилителя и рычага педали.

7. Отверните четыре гайки шпилек крепления кронштейна вакуумного усилителя, расположенные за педалью тормоза…

8. …и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

10. …и снимите кронштейн вакуумного усилителя.
11. Установите все ранее снятые детали в обратном порядке.
12. Удалите воздух из гидропривода системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»), если снимали главный тормозной цилиндр.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией. Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
– увеличение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;
– постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости, описанной в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости»). Различие состоит лишь в том, что критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Проверка и регулировка педали тормоза

Свободный ход педали служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали. Вам потребуются: линейка, два ключа «на 19».

1. Измерьте расстояние от накладки педали в свободном состоянии до пола.

2. Нажмите рукой на педаль до момента увеличения сопротивления и измерьте расстояние от накладки педали в этом положении до пола. Разница между этими двумя измерениями и будет свободным ходом педали, который должен составлять 5–12 мм. Если измеренное значение не укладывается в этот интервал, отрегулируйте свободный ход педали тормоза…

3. …вращением упора выключателя стоп-сигналов в ту или иную сторону. Если упором отрегулировать свободный ход не удалось…

4. …отсоедините от выключателя колодки жгута проводов…

5. …ослабьте затяжку контргаек и отрегулируйте свободный ход педали тормоза выключателем стоп-сигналов.

Регулировка педали тормоза уаз патриот концевиков

Особенности конструкции тормозов УАЗ Патриот

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной

Рабочая система оснащена гидравлическим приводом, обеспечивающим торможение при движении автомобиля, стояночная система затормаживает автомобиль на стоянке.

На автомобиле применяют двухконтурную рабочую тормозную систему с дисковыми механизмами на передних колесах и барабанными — на задних.

Один контур приводит тормозные механизмы передних колес, другой — задних колес.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая крепится к кронштейну на кузове.

В гидравлический привод, помимо педали тормоза, входят вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Привод стояночной тормозной системы ручной механический на задний карданный вал.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе (ресивере) двигателя он через шток и поршень первой камеры главного тормозного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию на педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером, установлен обратный клапан.

Он поддерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Главный тормозной цилиндр гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с передними тормозными механизмами, вторая — с задними.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека.

Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

На автомобилях, оснащенных антиблокировочной системой (ABS) тормозов, в отверстия главного тормозного цилиндра ввернуты штуцера трубок, подводящих тормозную жидкость к гидравлическому блоку ABS.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками 2 ‚ и диском 7, с плавающей скобой 9.

Подвижная скоба образована суппортом 3 с двухпоршневым рабочим цилиндром.

Направляющая скоба 9 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку передней подвески.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, которые установлены в отверстиях направляющих колодок.

Направляющие втулки смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом.

За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, причем усилия прижатия колодок оказываются одинаковыми.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 3 и 5 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 8 с двумя поршнями.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, тяг с регулировочными гайками, троса и барабанного тормоза, расположенного перед задним карданным валом.

Задний наконечник троса соединен с рычагом механизма стояночного тормоза.

Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов.

Стояночному тормозу не требуется особый уход.

При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки.

Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок троса замените трос новым.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо

Антиблокировочная система тормозов, применяемая на автомобилях, трехканальная, состоит из четырех датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока, контрольной лампы и датчика ускорения.

Антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики , выявляющей неисправности элементов системы.

Электронный блок управления и гидравлический блок АВS объединены в единый модуль, установленный в моторном отсеке на правом брызговике.

При скорости автомобиля менее 8 км/ч электронный блок АВS отключает систему.

Антиблокировочная система тормозов регулирует давление в тормозных механизмах всех колес автомобиля при торможении, предотвращая блокировку колес, и обеспечивает сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля.

Во время торможения автомобиля электронный блок управления АВS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки.

На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в соответствующем трубопроводе передних или задних колес автомобиля.

Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества:

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

— сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции самодиагностики и поддержание работы при отказах системы.

Различают следующие режимы работы АВS:

— режим нормального торможения

При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и выходной клапаны;

— режим экстренного торможения

Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, блок управления АБВ дает команду на электронный клапан уменьшить подачу тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

— режим поддержания давления

При максимальном снижении давления в рабочих цилиндрах блок управления ABS выдает команду на электромагнитный клапан с целью поддержать давление тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит;

Если блок управления ABS определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан.

Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, и давление возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) — подсистема ABS, обеспечивающая эффективное сцепление ведущих колес с дорогой.

Система EBD управляется блоком ABS, при движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах соответствующих колес автомобиля.

Гидравлическую систему тормозов объединяют в одно целое металлические трубки и шланги. Система заполнена тормозной жидкостью, которую необходимо периодически заменять

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 8—11 мм.

Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жестче», — в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Возможные неисправности системы тормозов и способы устранения:

Причина неисправности Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров — Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилин­дры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в гидроприводе тормозов — Удалите воздух, прокачав гидропривод

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в глав­ном тормозном цилиндре — Замените кольца (если цилиндр разборной конструк­ции) или замените цилиндр в сборе

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов — Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,05 мм) — Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов — Обезжирьте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах — Устраните причины заклинивания, поврежденные дета­ли замените

Полный износ накладок тормозных колодок — Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов — Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок — Применяйте оригинальные колодки или проекцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тор­мозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопро­вождается провалом педали тормоза) — Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза — Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушена регулировка толкателя педали тормоза — Отрегулируйте длину толкателя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минераль­ных масел и т.п. — Промойте и прокачайте гидропривод, замените резино­вые детали

Заклинивание поршня главного цилиндра — Проверьте и при необходимости замените главный ци­линдр

Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжной пружины колодок заднего тормоза — Замените пружину

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса — Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей — Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к поворотному кулаку — Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной сис­темы — Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра — Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения — Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и на­кладок тормозных колодок — Очистите детали тормозных механизмов

Неисправен регулятор давления — Замените регулятор давления

Нарушены углы установки колес — Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах — Установите необходимое давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) — Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель — Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя (ресивер), или ослаблено его крепление — Замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Замените резиновые детали, промойте и прокачайте гидропривод

Писк или вибрация тормозов

Ослабление стяжных пружин тормозных колодок задне­го тормоза — Проверьте и при необходимости замените стяжные пружины

Образование овальности тормозных барабанов — Расточите барабаны. Если диаметр тормозного бараба­на больше 281 мм, замените барабаны

Замасливание фрикционных накладок — Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них — Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска — Прошлифуйте или замените диск, если его толщина менее 20,4 мм.

Регулировка концевиков педали тормоза УАЗ патриот

Recommendations

В итоге как решили ? После замены ГЦС такие же симптомы. У самого пола сцепление схватывает

Приветствую. Пока без изменений, так и езжу.

А если шток удлинить на рцс? Что скажут знатоки? На сколько можно удлинять?

У меня такие же симптомы. На холодную первую тяжело выдернуть.

ставишь потроха от старого уазика или газ и все будет нормально с выжимом

У меня аналогично всё с включением передач, сильно не напрягает

Еще смазка помогает. Отверстие в корпусе сцепления и вперёд) но все равно чутка останется. Будет намного лучше.

Нет, свиста нет . Считается, что промазымается шлицы вала и диска, а так же где сама муфта подшипника двигается.

А ты сними концевик совсем и увидишь, а уж потом подведешь концевик в нужное положение

По расстоянию уже написали. Первая в движении на любой машине будет трудно включатся, пока синхронизаторы не разгонят первичный вал до нужной скорости. Переключение с перегазовкой решает проблему. Обычно так и переключаю если надо пониженную.

Наверное это всё объясняет. Расстояние перемеряю.

А задняя хорошо втыкается?

Которыми гайками, которые у меня на втором фото, или ещё есть?

На внедорожнике УАЗ Патриот такой механический узел, как сцепление, относится к наиболее уязвимым составляющим машины. Но это вовсе не говорит о том, что владельцы Патриотов обречены на периодические ремонтные работы и, замены составляющих этого узла. Проблема, прежде всего, заключается в характере эксплуатации этого узла, а также его правильность регулирования. В нашем материале рассмотрим принцип регулировки сцепления на авто, а также основные особенности рабочего процесса.

Когда нужна регулировка

Сцепление на УАЗ Патриот, собственно, как и на всех современных автомобилях, является важным узлом, при неисправности которого эксплуатировать транспортное средство не предоставляется возможным. Со временем эксплуатации внедорожника детали этого узла не только приходят в негодность, но также требуют регулировки. Если правильно эксплуатировать автомобиль и его сцепление, то этот агрегат прослужит до 60-80 тысяч км пробега. Единственным условием правильной эксплуатации системы является профилактика и регулировка этого механизма, которая должна проводиться ежегодно или же через каждые 20 тысяч км пробега.

Необходимость регулировки данного узла возникает также когда сцепление буксует, при возникновении шума или рывков при выжатой педали, а также при малом свободном ходе педали. В этих случаях обязательно следует ставить автомобиль на ремонт и проводить профилактические действия по поиску и устранению причин таких дефектов.

Главными признаками того, что требуется регулировка сцепления, являются следующие факторы:

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

В чём опасность тормозов УАЗ Патриот, и как её устранить

Сегодня заменил клапан вакуумного усилителя тормозов с родного Ate-шного (судя по качеству отливки и работы, о чём далее — это кетай ) на мицубишевский MW400017 (маде ин Германи, однако). Рецепт сей придуман не мной, а процесс описывать смысла нет — это вопрос одного хомута и пары минут времени. Интересно другое.

Перед тем, как что-то за кем-то бездумно повторить, ибо «говорят, стало лучше», я всегда стараюсь пораскинуть мозгой: а собственно, для чего я это делаю и как это работает?. Данный случай не стал исключением.

Новый клапанок приехал давно, ибо 90 рублёв совсем не жалко даже про запас, а вот вынув старый, первым делом я в него дунул. И знаете, что я таки обнаружил? Клапан совершенно свободно продувается в обе стороны . А быть такого не должно, ибо даже самые завалящие скептики могут глянуть в такой клапанок с фонариком и внутри пружинку, которая и подпирает мембранку-клапан. Что, собственно, и является сутью работы: воздух должен отсасываться из ВУТа во впуск работающего двигателя, а при сильном падении оборотов или останове двигателя, сохраняться в вакуумнике хотя бы на пару-тройку качков педалью — для экстренной остановки. Для этого и служит клапан.
И здесь пытливый читатель задаст вполне резонный вопрос: как же ты до сих пор не уехал с неработающим клапаном в забор? Да и с оборотами проблемы бы непременно наблюдались. Но мякотка в том, что клапан де-факто работает. Вот только… С толкача. Я поясню.

Начав продувать извлечённый клапан и так и эдак, через несколько циклов дыхательных упражнений я добился того, что он, наконец, закрылся. И после этого уже работал как положено: туда дуй, оттуда — сами знаете что… А разгадка проста: при заводке двигателя и первом же нажатии на тормоз, клапан тут же «отлипал» — ибо, создаваемое впуском разряжение мгновенно его приводило в чувство, и пружинка в процессе поездки работала уже как положено. Кто ничего не понял — вспоминаем назначение и принцип работы вакуумного усилителя из курса по устройству автомобиля в автошколе. 🙂

Какой мы можем сделать вывод? Правильно! Глючный заводской (хоть номинально и Ate-шный) клапан работает через пень-колоду, и в очередной прекрасный момент может залипнуть так, что никакой вакуум в ВУТе его уже не «отлипнет». Что, собственно, с Патриотами уже происходило (особенно зимой) — случаи внезапного падения эффективности тормозов из-за залипшего клапана уже приводили не только к лёгкому испугу на парковках, но и к приезду в зад счастливчикам на впередистоящих на перекрёстках автомобилях (на Драйве описаны случаи).

Такие дела. Стоит ли спокойный сон и уверенность в тормозах этих 90-150 рублей и полутора минут времени — я для себя уже решил. Чего и вам желаю.

УАЗ Patriot по прозвищу Танк › Бортжурнал › маленький ремонтик. регулировка педали газа и концевиков тормоза

Собственно:появилось неприятное такое самопроизвольное отказывание педали акселератора… Ну к примеру, едешь на 2-4 передаче, газ почти не давишь, вдруг бац, торможение двигателем само собой, как будто ты педаль бросил… причем проявлялось абсолютно рандомно. Так как «чек» при этом не горел и сканер ошибок не показал, а патрик уже был, и тоже 9го года, знамо дело знакомое-либо надо сделать регулировку педали газа, так как этот узел электромеханический и тоже требует периодической регулировки, так как дорожки по которым ползунки внутри ходят-изнашиваютя. В следствие этого, напряжение на 4,5 контактах фишки становится не верным и ЭБУ начинает неправильно понимать че ему делать. Либо такие симптомы могумогут быть из за не корректной работы концевиков педали тормоза. Я в итоге, сделал регулировку всего, педаль газа, концевики педалей тормоза и сцепления. . . все по пунктам и с фото…

Источник