Как правильно отрегулировать тормоза барабанные

Все о велосипедах

Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

Как регулировать барабанные тормоза: подробности и руководство

Этапы и нюансы регулировки барабанных тормозов

Велосипеды – это надежные и популярные средства передвижения, которыми пользуются взрослые люди и дети. Они представлены во многих видах, но надежные и качественные модели обязательно оснащаются тормозной системой, позволяющей резко остановиться при необходимости. Существует несколько разновидностей тормозов, отличающихся конструкцией и другими характеристиками. Часто встречается барабанный тормоз на велосипеде, причем он подходит как для городских, так и для дорожных байков, а также нередко устанавливается на детских великах. Но перед сезоном важно правильно отрегулировать систему, чтобы она работала без перебоев и проблем.

Принцип работы

Процесс торможения при наличии барабанной системы заключается в нажатии на педали газа назад. Данные действия позволяют воздействовать на колодки, располагающиеся во втулке заднего колеса. Колодки при срабатывании тормозов прижимаются к корпусу, что позволяет получить трение. Оно помогает плавно остановить велосипед.

Внимание! Иногда барабанный тормоз комбинируется с системой V-brake, которая ставится на переднее колесо, что позволяет пользоваться эффективным способом торможения.

Плюсы и недостатки

К преимуществам выбора барабанной тормозной системы относится:

• отсутствует необходимость в сложном и регулярном обслуживании;
• оборудование стойко к ударам или иным видам механического воздействия;
• на его работоспособность не влияют погодные условия, поскольку тормоз надежно защищается прочным корпусом втулки;
• отсутствует чувствительность к грязи или восьмеркам;
• эффективно срабатывает тормоз как во время сильной жары, так и при дожде;
• не требуется специфическая настройка, поэтому нужно только произвести правильную регулировку задних барабанных тормозов, после чего можно кататься на велосипеде, причем на оборудование не влияет вес велосипедиста или другие аналогичные параметры;
• тормоз никаким образом не прикасается к ободу, поэтому данная деталь не портится во время катания на велосипеде.

Дополнительно барабанные системы считаются эффективными, поскольку с их помощью можно тормозить плавно или резко. Если дополнительно байк оснащен конструкцией V-brake, то не возникнет сложностей с резкой остановкой средства передвижения.

Но оборудование обладает значимыми недостатками для многих велосипедистов. К ним относится:

• установить барабанный тормоз можно только на байки с одной скоростью, поэтому они не подходят для многоскоростных моделей;
• если опытный велосипедист предпочитает ездить в вертикальном положении, то у него возникнут сложности с торможением, поскольку приходится тратить на этот процесс много времени и усилий;
• оборудование часто ломается, поскольку цепь регулярно слетает со звездочки, но эту проблему легко решить, если на переднее колесо установить систему V-brake;
• тормоз отличается существенной массой, поэтому втулка и спицы во время частого торможения нагреваются, а также быстро ломаются и деформируются;
• пользоваться барабанным тормозом можно исключительно на заднем колесе, так как управлять оборудованием и следить за дорожной ситуацией довольно сложно.

Внимание! Многие велосипедисты во время использования великов с барабанным тормозом предпочитают всегда держать педали горизонтально, чтобы резко затормозить из любого положения.

Основные разновидности

Перед регулировкой любого оборудования важно определить его вид, конструкцию и особенности. Барабанный тормоз представлен в следующих разновидностях:

• С ручным приводом. Тормоз оснащается специальным тросиком, по которому от ручки на руле передается усилие для остановки велосипеда. Такое оборудование считается дорогостоящим и громоздким, поэтому встречается крайне редко.
• С ножным приводом. Данное оборудование считается более удобным и надежным. Торможение осуществляется при кручении педалей назад, а не вперед.

Внимание! От исправности тормозной системы велосипеда зависит безопасность и комфортность катания.

Производители байков предлагают множество различных тормозов, отличающихся принципом работы, внешним видом, массой, стоимостью и другими характеристиками. Если выбирается барабанная система, то рекомендуется разобраться в ее особенностях, чтобы при необходимости самостоятельно отрегулировать. Более опытные велосипедисты предпочитают осуществлять установку дисковых тормозов вместо барабанных, которые считаются более легкими, надежными и безопасными, а также для торможения велика нужно только нажимать на ручку, которая располагается на руле.

Когда необходимо обслуживание или ремонт?

Барабанная система торможения считается долговечной и стойкой перед износом. Но даже она нуждается в периодическом обслуживании и отладке, а также нередко приходится заменять те или иные детали. Перед обслуживанием важно убедиться в его необходимости, для чего выполняются следующие действия:

• педали велосипеда необходимо вручную покрутить в обратном направлении;
• если система исправна, то тормоз включается при совершении ¼ оборота колеса;
• если оборудование срабатывает позже, то это свидетельствует о его некорректной работе;
• механизм располагается внутри задней втулки, что значительно усложняет процесс обслуживания, поэтому новички предпочитают с этой проблемой обращаться к профессионалам.

Дополнительно нужно регулярно проверять тормозной рычаг, представленный стальной и плоской рукояткой. Он фиксируется на пере велосипедной рамы, а также присоединяется к задней оси. Во время проверки надо убедиться в надежном креплении данного элемента, поскольку если изделие болтается, то рычаг будет вращаться в разные стороны вместе с осью.

Регулировка

Любой велосипедист может разобраться в том, как регулировать барабанные тормоза. Для этого учитываются следующие правила:

• несколько раз в сезон рекомендуется осматривать подшипники, поскольку если они чрезмерно затянуты или разболтались, то нужна качественная регулировка;
• для настройки подшипников не нужно даже снимать колесо, а также требуется стандартный набор инструментов;
• сначала ослабляется осевая гайка, находящаяся с левой стороны, для чего она отворачивается примерно на три оборота;
• далее ослабляется контргайка круглой формы, оснащенная углублениями, но ее нужно повернуть только на один оборот;
• если с правой стороны втулка обладает квадратной конфигурацией, то для ослабления ее необходимо поворачивать вправо, а для затягивания – влево;
• если же отсутствует квадратная сторона оси, то контргайку придется полностью откручивать, после чего ослабляется фигурная пластина, располагающаяся внутри и фиксирующая подшипник;
• удерживая ось или пластину необходимо затянуть контргайку;
• закручивается осевая гайка.

Процедура считается довольно простой и быстрой, но не всегда получается у новичков с первого раза.

Правила ухода

Чтобы барабанный тормоз функционировал без перебоев в течение длительного времени, важно обеспечивать ему оптимальный уход. Для этого реализуются следующие действия:

• при необходимости регулируются колесные и иные виды подшипников;
• поскольку барабанный тормоз во время длительного использования нагревается, то это может привести к сгоранию смазки, поэтому подшипники придется вовсе снимать, после чего они заполняются качественным смазочным материалом, причем выбирается для этих целей только высокотемпературное средство;
• иногда нужно заменять тормозные колодки, если они сильно загрязняются или изнашиваются за счет частого использования велосипеда;
• после каждой поездки рекомендуется проверять состояние навесного оборудования.

Внимание! Если планируется длительная велосипедная прогулка, то желательно смазать подшипники высокотемпературным составом, что позволит значительно снизить нагрузку с этих изделий.

Заключение

Барабанный тормоз считается популярным оборудованием, которое устанавливается на односкоростные велосипеды. Оно отличается высокой надежностью и износостойкостью, но для долгого срока эксплуатации все равно необходимо его правильно регулировать, а также уделять внимание обслуживанию и ремонту. Процесс настройки считается довольно простым, поэтому легко реализуется любым велосипедистом.

Источник

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Источник