Как правильно ставить привод масляного насоса 4216

Спичку , широкую длинную ответрку и маркер. Выставляеш отверткой паз , отмечаешь примерное положение на блоке , и зафиксировав спичкой привод , вставляеш на место туда — сюда аккуратненько покачивая КВ. Должно попасть. Не забудь перед этим убедиться , что бегунок смотрит на первый цилиндр , если все по меткам выставлено. Чтоб потом еще с трамблером не скакать с бубном 😉

Вот у кореша как раз и было, попал в насос, а по меткам шестеренок не попал. Плюнул и снял поддон.

Может кто скажет секрет установки без снятия поддона? (двигатель УМЗ)

Изолентой заматываешь шток привода с валом, спокойно ставишь. При прокручивании стартером должно погаснуть давление масло, затем можно и заводить. Уже лет десять так делаю.

Спички и широкая отвертка-старый «военный» способ.

А широкая отвертка зачем?
Чтобы выставить примерно правильно паз на масляном насосе нужна длинная плоская, а широкая или не широкая, уже что найдется. )))

..и потом каждый раз прокручивая колен вал на несколько градусов ..

А зачем прокручивать? Мож что-то не понимаю? Спичками фиксируем, затем 1-й цилиндр в ВМТ, прорезь насоса параллельно двигателю, привод распределителя параллельно двигателю и на макс. удалении от него, затем на 45 градусов право и вставляем. Все.

Да, всё именно так, просто не всегда удается сразу попасть приводом в прорезь насоса, поэтому чуть проворачиваю коленвал вправо и влево, буквально по 1-2 градусам.

На Волге ГАЗ-21 поддон снимать проблема, проще мотор снять. Поэтому поддерживаю и вариант с фиксацией и с поддомкрачиванием левой стороны и шевелением КВ. Привод садится под собственным весом.

Ну а учитывая распространенность зажигалок, спички становятся неактуальными. Подходят и зубочистки. А ещё я пользовал веточки придорожного кустарника ( на серпантине на уровне 1750 загорелась красная лампа, вот и колдовал).

Ещё в догонку — кусочек живой виноградной лозы прекрасно работал вместо уголька в крышке трамблера.

валик маслонасоса стал ходить тяжелее (т.е. отверткой проворачивается с усилием, даже как будто подпружиниваетв обратную сторону). Что могло произойти? И что делать, снимать поддон и насос?

Думаю для начала следует отвернув фильтр покрутить таки отверткой насос и оценить — качает или нет. Усилие и отпружинивание вполне может иметь место именно потому что в поддоне масло и он его пытается закачать в мотор через фильтр. А это ощутимая на ощупь нагрузка. Вполне и пружинить может.

Возможно при сборке всетаки не попали лопаткой в насос и давления не было. При постановке привода не следует сразу заводить и ждать показаний прибора. Следует при снятом фильтре прокрутив стартером убедиться в том что масло под фильтр подается.
Спасибо. А вот так- отверткой по пол-оборотика этого достаточно чтобы масло пошло через фильтр?
Дело в том, что вчера мы его заводили несколько раз, давления не было , и в трамблере щелкало (я поэтому и полез потом в интернет и вычитал, что проблема оказывается известная и распространенная). И сегодня уже ставил все именно так, как тут советуют. Но и вчера и до сегодняшней установки отверткой, валик маслонасоса прокручивался очень легко. А после того как , казалось бы все получилось, но давления не было(фильтр не откручивал смотрел только по приборам, аварийная лампа то должна была погаснуть по идее), вот после этого валик стал крутиться без заеданий но с большим усилием.

Источник

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Источник

Как поставить привод масляного насоса 4216

Вот у кореша как раз и было, попал в насос, а по меткам шестеренок не попал. Плюнул и снял поддон.

Может кто скажет секрет установки без снятия поддона? (двигатель УМЗ)

Спички и широкая отвертка-старый «военный» способ.

..и потом каждый раз прокручивая колен вал на несколько градусов ..

Ещё в догонку — кусочек живой виноградной лозы прекрасно работал вместо уголька в крышке трамблера.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-129830.html

Установка привода масляного насоса и распределителя зажигания

Установку привода масляного насоса и распределителя зажигания на блок производите в следующем порядке:

Выверните свечу первого цилиндра.
Установите в отверстие для свечи компрессометр и Проворачивайте пусковой рукояткой коленчатый вал до начала движения стрелки. Это произойдет в начале такта сжатия в первом цилиндре. Можно заткнуть отверстие для свечи бумажным пыжом или большим пальцем руки. В этом случае при такте сжатия выскочит пыж или будет ощущаться выход воздуха из-под пальца.
Убедившись, что сжатие началось, осторожно проверните коленчатый вал до совпадения отверстия на ободке шкива коленчатого вала с указателем (штифтом) на крышке распределительных шестерен.
Проверните валик привода, чтобы прорезь на его торце для шипа распределителя была расположена так, как указано на рис.71Б, а валик масляного насоса при помощи отвертки проверните в положение, указанное на рис.71В.
Осторожно, не задевая шестерней за стенки блока, вставьте привод в блок. После установки привода на место его валик должен занять положение, указанное на рис.71А.

Рис. 71. Привод масляного насоса и распределителя зажигания: положение прорези валика

рис.74. Оправка для центрирования масляного насоса

Источник статьи: http://uaz.service-manual.company/remont-dvigatelya/ustanovka-privoda-maslyanogo-nasosa-i-raspredelitelya-zazhiganiya/

Система смазки двигателя

Схема смазки

3-датчик сигнальной лампы аварийного давления масла;

4-датчик указателя давления масла;

6-полнопоточный фильтр очистки масла

Система смазки двигателя – комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.

В систему смазки входят масляный насос 1 с маслоприемником и редукционным клапаном 2 (установлен внутри масляного насоса), масляные каналы, масляный фильтр 6 с перепускным клапаном, картер, указатель уровня масла, крышка маслозаливной горловины, датчик указателя давления масла 4, датчик-сигнализатор аварийного давления масла 3. Масло, забираемое насосом из картера, поступает через маслоприемник по каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра. Далее, пройдя через фильтрующий элемент фильтра очистки масла 6, масло поступает в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу в масляную магистраль – продольный масляный канал. Из продольного канала масло по каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и в опоры распределительного вала.

Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость блока между валом и заглушкой, отводится в картер через поперечное отверстие в шейке вала.

На шатунные шейки масло поступает по каналам от коренных шеек коленчатого вала. В ось коромысел масло подводится от задней опоры распределительного вала, имеющей кольцевую канавку, которая сообщается через каналы в блоке, головке цилиндров и в четвертой основной стойке оси коромысел с полостью оси коромысел. Через отверстия в оси коромысел, масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в коромыслах и регулировочных винтах на верхние наконечники штанг толкателей.

Все остальные детали (клапан – его стержень и торец, валик привода масляного насоса, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя. Емкость системы смазки 5,8 л. Масло в двигатель заливается через маслозаливную горловину, расположенную на клапанной крышке и закрываемую крышкой с уплотнительной резиновой прокладкой. Уровень масла контролируется меткам «П» и «О» на стержне указателя уровня. Уровень масла следует поддерживать между метками «П» и «О».

Масляный насос

Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера. Ведущая шестерня 4 закреплена на валике 2 штифтом. На верхнем конце валика сделан паз, в который входит пластина привода масляного насоса. Ведомая шестерня 5 свободно вращается на оси, запрессованной в корпус насоса.

Редукционный клапан не регулируется. Необходимая характеристика по давлению обеспечивается характеристикой пружины: для сжатия пружины до длины 24 мм необходимо усилие в пределах 54±2,45 Н (5,5±0,25 кгс).

1-направляющая втулка; 2-валик в сборе; 3-корпус; 4-ведущая шестерня; 5-ведомая шестерня; 6-пластина масляного насоса; 9-стопорная пластина; 10-болт; 11-сетка с каркасом; 12-болт; 13-редукционный клапан; 14-пружина редукционного клапана

Привод масляного насоса

1-вал привода масляного насоса; 2-пластина привода масляного насоса; 3-шестерня привода; 4-шестерня распределительного вала; 5-вал привода

Привод масляного насоса осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен: ведущая шестерня 4 -распределительного вала; ведомая шестерня 3 стальная, закреплена штифтом на валике 5, вращающемся в чугунном корпусе. С нижним концом валика шарнирно соединена пластина привода масляного насоса 2, нижний конец которой входит в паз валика масляного насоса.

В отверстие для валика в корпусе привода нарезана спиральная канавка, по которой масло при вращении валика поднимается вверх и равномерно распределяется по всей его длине.

Привод распределительного вала

Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала через пару косозубых шестерен, одна из которых установлена на коленчатом валу (имеет 28 зубьев), а вторая на распределительном валу (имеет 56 зубьев).

От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным стальным фланцем, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 0,1–0,2 мм.

На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка «•», а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка. При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены.

Источник статьи: http://gazavtomir.ru/info/teh/exploitation/umz_remont/5

Как поставить привод масляного насоса 4216

лучше не менять а перебрать насос..
я снимал ,и под редукционный клапан на самом насосе под пружинку подложил пару шайб. давление теперь на хх до 5 доходит..
у меня правда 409..

Самый глупый и неправильный совет — подкладывать шайбы под клапан! На Редукционный клапан ограничивает МАКСИМАЛЬНОЕ давление. Подкладывая под него шайбы ты сбиваешь настройку. Итог — давление на горячем как было маленьким так и останется, а на холодную просто порвешь фильтр!

Что надо сделать — покупаешь насос 4216 и ТРУБКУ к нему и прокладки к трубке. Этот насос гораздо более производительней, чем твой!
Меняется ТОЛЬКО ВСБОРЕ.
Перед установкой насоса разбери его и проверь зазоры согласно камасутре.
Меняешь насос всборе с трубкой.
Наслаждаешься хорошим давлением!

НО только в том случае, если не съедены втулки распредвала 🙂

Самый глупый и неправильный совет — подкладывать шайбы под клапан! 🙂

А вот перебрать всё таки можно. И не без успеха. Мне в свое время удалось. В теме по довлению масла итп, подробности есть.

Я купил в уазпотребсоюзе вот такой заводской УМЗ насос в такой упаковке. но это на 417 двиган.

После установки давление на ХХ поднялось с 0,5 (горела лампа до 1,5) на оборотах 3-4

На ЗМЗ от УМЗ не подойдет. НО 451М — это двигатель УМЗ и насос от421 двигателя на него подойдет, НО только ВМЕСТЕ с трубкой от 421!

У меня подобная проблема, 451М, низкое давление масла, на холостых в жаркую погоду начинает моргать а потом гореть лампа аварийного давления.

Ходил в магазин насчет маслонасоса, свой сначала буду перебирать, но про запас хочу уже сразу взять новый. В магазине нашли насос с номером 4216-1011009 но в интернете вижу, есть еще 451М(4216)-1011009 Пекар, стоит немного дешевле.

Может глупо спрашивать, но самое дорогое не всегда самое хорошее — кто нибудь знает какая разница в качестве, или чем они еще отличаются?

И еще про трубку от 421, ее номер по каталогу 417.1011082, то есть выходит она на самом деле от 417го?

А вот с этого места подробнее пожалуйста. За счет чего больше производительность? Шестерни выше? Для меня актуально. Так как масляный радиатор подключен по постоянной схеме и на холостых летом на горячем движке давление ниже 1.

Сегодня рассматривали вместе с продавцами и хозяином магазина насос от 4216 и 4213. Разница исключительно в нижней части. Трубки и на том и на том одинаковые. Высота шестерен так же одинакова. Такое впечатление, что все отличие в том, что маслоприемник ниже у 4216 на 2-3 см. За счет чего большая производительность совершенно непонятно. Хотя на коробке 4216 написано, что у него увеличенная производительность.

А с Пекаровским не сравнивал? Интересно какое впечатление тот и другой производят по качеству.

К сожалению, я не интересовался производителем. Насосы заводские. Те, которые поставляются на конвеер.

Мне вот кажется,что установка более производительного(если такие есть) насоса это своего рода самообман-в моторе с зазорами в шейках в допусках и с хорошим маслом проблем с давлением нет.
Насос с бОльшей производительностью лишь компенсирует отток масла из изношенных пар трения,но условия работы деталей в увеличенных,вследствие износа, зазорах неоспоримо хуже.
З.Ы.Но вместе с тем отмечу,что сам насос умз-деталь отвратительная.Шестерни и плита не отшлифованы(профиль зубьев шестерен кривой,чистовой обработки нет),не термообработаны и стабильного давления тыщ на сто не дождаться:(

Мне кажется моторам как 451М нужно просто напросто густое масло, 20W50 например, но его уже на каждом углу не купишь. У моего друга на 414том тоже лампа на 15W40 мигала, достал себе 20W50 и все прошло. Мой двиг вообще полукапиталился в 2009том, «полу», птому что поршневую оставили старую, только колца и вкладыши поменяли, все остальное было в норме.

Фигня с лампой у меня началась после того как я поставил немецкий термостат, раньше двиг с трудом грелся до 70ти (либо быстро перегревался, если закрыть жалюзи и забыть об этом), теперь у меня во всех режимах работы стабильная температура 80°, но особенно в жаркую погоду теперь видимо масло греется сильнее, так что даже масляный радиатор не спасает. Что тут остается делать? Только маслонасос смотреть.
А что за масло?
Вместе с тем просто покупка насоса может и не решить проблемы.
Потроха не обработаны вчистую,и часть давления теряется именно там.
В частности плита,что закрывает шестерни,имеет риски от фрезы,которых по идее быть не должно.У своего насоса плиту отшлифовал и отполировал.Плюс шлифовка торцов шестерен и подбор прокладки.
http://s44.radikal.ru/i106/1103/8d/cfd6c16a68c4.jpg (http://www.radikal.ru)
http://s001.radikal.ru/i194/1103/78/c490e7f217ba.jpg (http://www.radikal.ru)

А что за масло?
Вместе с тем просто покупка насоса может и не решить проблемы.
Потроха не обработаны вчистую,и часть давления теряется именно там.
В частности плита,что закрывает шестерни,имеет риски от фрезы,которых по идее быть не должно.У своего насоса плиту отшлифовал и отполировал.Плюс шлифовка торцов шестерен и подбор прокладки.

Масло минеральное 15W40, не дорогое http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/FA1_/FA1540_L.jpg

Меняю раз в год, пробег у меня маленький, в год тыщи 2-3 от силы, масло сейчас свежее, заливал 3 месяца назад.

Про насос понял. буду тогда тоже перебирать и шлифовать. А по каким критериям прокладку подбирал? Т.е. отшлифовать и обратно собрать с родной прокладкой — не пойдет?

Грешу на масляный насос.
Предыстория такая: сновья на УМЗ-4218 на ХХ на холодном давление не выше 2 (в т.ч. зимой), на горячем на ХХ=0,9-1,5, на оборотах при 60 км/ч= 2,5-2,7, при 80 км/ч= 3,5-4, при 90км/ч=4,5-5.
Такое ощущение, что редукционный клапан отрегулирован например на 5кг/см, но насос имеет невысокую производительность. Я думаю купить в запас насос т.к. он виноват видимо. Что вы скажите?

Очень даже хорошие показатели по давлению. Не понятно, что не устраивает. Наверное хочется 6,0 на ХХ.:D:D:D

На мотор 451М насос с более поздних моделей не встанет, насколько я помню. По крайней мере УМЗ. Трубка другая нужна будет, не уверен что современная трубка подойдет. А родной насос 451М, это от 21 Волги позних модификаций (с неплавающим маслоприемником)

Описанный в теме более новый насос встает на 451М, но только вместе с новой трубкой (у нее другой изгиб). Сам недавно поставил. Т.е. к насосу обязательно купить новую трубку, и тогда все прекрасно встанет.

Очень даже хорошие показатели по давлению. Не понятно, что не устраивает. Наверное хочется 6,0 на ХХ.:D:D:D

Да, наверное и вправду зря я ищу добра от добра. Ничего пока в запас не буду брать. Просто непонятно почему на холодном на холостых низкое показывает, обычно — до открытия редукционного клапана.

Для всех владельцев 451М, которых еще терзают сомнения на тему маслонасоса — пара фотографий.

Как уже объяснялось в теме, насос можно поставить только вместе с новой трубкой. Номер насоса на упаковке 4216.1011009, трубка от 417го.

http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9559.JPG
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9561.JPG
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/DSCF9562.JPG

жаль, не сделал фотку обоих насосов в открытом виде. очень нагладно было бы видно, что диаметр шестерен нового насоса в 1.4 раз больше чем старого, а высота та же. Т.е. это означает удвоение производительности! 🙂

У меня просто руки не дошли свой старый открыть, я вместо этого новый пошлифовал как советовалось в этой теме и поставил, все это в процессе замены поршневой, так что вскрытие и переборку своего старого отложил на потом 🙂

А а на насосе отливка 421. почему?

А фиг его знает 🙂 На упаковке 4216, а отлив 421. но с новой трубкой к 451му подошел без проблем.

Кстати тут у меня еще фотки внутренностей насоса есть:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/by2011/2011-08-19/index.html

А а на насосе отливка 421. почему?

Знвачит, насос 421 от насоса 4216 отличался чем-то другим, а отливки у них одинаковые.

Вообще то 4216 это одна из модификаций 421. И наверное отливку 421 можно считать здесь естественной. И новая трубка . по фоткам и без разборки заметно что при той же высоте корпус насоса увеличен — соответственно и зубы внутри тоже. А чтобы он встал на своем месте под трамблеромт и не упирался в стену поддона, его пришлось похоже выполнять с некоторым разворотом — это потянуло за собой новую трубку.

Кстати на старом насосе видна отливка ЗМЗ и номер начинающийся с 21. Похоже данный насос сработан ещё на базе 21го, у которого просто другая нижняя часть — с дырой, куда шарнирно вставляется трубка плавающего маслоприемника. Та ещё дрянь. Мой мотор из за неё дважды выходил из строя.

Бери, главное, чтоб Пекар был заводской.

А как отличить заводского от не заводского.
Сегодня купил, запаян в целофан, в комплекте прокладки и гаечки, маркировка 451М- , во вложенном буклете написано что идет на все двигатели УМЗ, это оно?

Уважаемые, вскрыл сегодня приобретенный Пекаровский насос, зазор между шестернями 0.5 мм, других люфтов нет (не нашел ни в поиске на Уазбуке, ни в книжке, сколько должен быть зазор между шестерен, хотя где то видел) Это нормально? Ставить? Или.

Про зазоры я не в курсе, а можно фотки? Интересно посмотреть отличия Пекаровского в плане сборки/качества.

Что подразумевается под термином «зазор между шестерен»? Это зазор в зацеплении, т.е. насколько гуляет одна шестерня (замер по краю зуба), когда вторая зафиксирована? Или что-то другое?

Как и чем зазор был измерен?

Мммм затрудняюсь полноценно, грамотно ответить, есть набор щупов, вскрыл насос, тупо подбирал, что влезет между шестернями. максимально вошел 0.5.

Зазор между зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05. 0,2мм. 🙁

🙁 Мда. значит сегодня куплю еще один.

Зазор между зубьями. Не должен выходит за рамки 0,05. 0,2мм. 🙁

Так этот зазор на давление почти не влияет. Главное, чтобы были в норме зазоры между зубьями шестерен и корпусом и между торцами шестерен и крышкой. Нормы по этим зазорам где-то в этой теме были указаны.

Файл не найден!
URL загруженного не был найден на этом сервере.

К сожелению мой блок удален с немецкого сервера. Не стыковки с нашими Российскими серверами. Посему машины жаловались и его того. (
Интересно а можно мой блок прямо с моего компа с дома раздовать?
Кто в этом понимает.

да можно раздавать с дома с своего IP. Но я этого не умею 🙂

Кому не трудно подскажите: купил УАЗку 469 83 года от вояк, движка ЗМЗ 402, ездил, приводил в порядок… Давление масла было ( холостые) 3 – холодная, 2 – прогретая. Время от времени пропадал контакт давления масла, стрелка «падала». Очередной раз при «упавшей» стрелке двигатель стал работать громче обычного и «рычать». В общем пропало давление масла ни с того ни с чего, движка водимо «застучал», так как я на нем проехал без давления масла примерно 10 км. Притянул домой, снял масляный насос, после изучения тем в данном форуме видно, что он далеко не в идеальном состоянии. Ближайший насос только во Владивостоке (все с продавцом в Находке обзвонили), но вопрос не в этом. У этого насоса была вырвана часть бумажной прокладки, на фото с правой стороны; и вот в чем вопрос, должна ли быть там прокладка? На работе на скорую руку читал в архиве УАЗбуки, что ее там не должно быть. И нужна ли прокладка с левой стороны? В Находке три магазина где можно найти запчасти, ни в одном не нашлось никаках прокладок.

Не должна, но некоторые ставят.
Забыл добавить, проверь чтоб у шестигранника привода насоса были не слизаны грани. Если слизаны, лучше поменяй.

Motil, спасибо за ответ. Шестигранник вроде целый. А можно стык насоса и блока герметиком намазать? Очень тонким слоем?

И вот здесь тоже нет прокладки (фото ниже). При затянутых болтах крышки ощущается люфт ведущей шестерни по вертикали. На мой взгляд до 03 мм. Причем смотрел железной линейкой, у ведомой шестирни люфта практически нет. Получается как бы перекос в сторону ведомой шестерни от ведущей. Можно ли шлифонуть корпус насоса вместе с шестеренками? И нужна ли прокладка (или тонкий слой герметика) на стыке корпуса насоса и поддона шестеренок?

Можно.
По насосу не скажу, я с ними не заморачиваюсь, меняю.

Только во Владивостоке насосы и есть, но пока выбраться не представляется возможным. Завтра везу на шлифовку.

а какой насос если новый покупать?
какой фирмы? или их тока в одном месте делают?
спс

Выше два поста фотка, блок двигателя волговский, насос с вытянутым маслозаборником. Основной магазин у нас в Находке «Дальзапчасть», остальные мелкие, прозвонили с продавцом — есть только во Владивостоке (ну в Уссурийске есть один, если быть совсем точным).

Motil, спасибо за ответ. Шестигранник вроде целый. А можно стык насоса и блока герметиком намазать? ?
Да можно. Садил на резьбовой герметик.
И вот здесь тоже нет прокладки (фото ниже). При затянутых болтах крышки ощущается люфт ведущей шестерни по вертикали. На мой взгляд до 03 мм. Причем смотрел железной линейкой, у ведомой шестирни люфта практически нет. Получается как бы перекос в сторону ведомой шестерни от ведущей. Можно ли шлифонуть корпус насоса вместе с шестеренками? И нужна ли прокладка (или тонкий слой герметика) на стыке корпуса насоса и поддона шестеренок?

Дело в том, что бумажная прокладка там ставится для зазора, между шестеренкой и корпусом. Примерно 0,05. 0,1мм. Если зазор более0,15мм. я шлифовал корпус насоса, что бы он он обнизился на шлифовальном кругу. Работа муторная и долгая. Но стоящая. Так как через0,3мм довольно много масло уидет. Но Если у вас боковой зазор между зубьями шестеренки и боковой стенкой более 0,15мм. особенно если шестеренка становится боком. То насос лучше заменить. так как в этом случае возникают и большие потери масла и клины. так как зубья в какоито момент зацепляются за стенку корпуса. Со всеми вытикающими последствиями.
Гдето у меня есть статья как я делал и проверял насосы надо?

Гдето у меня есть статья как я делал и проверял насосы надо?

Конечно, буду благодарен. Так получилось что пришлось корпус и шестеренки шлифовать самому. Объездил сегодня несколько мест в Находке где шлифуют все – вплоть до коленвалов, нигде не взялись. Поэтому купил круг, наждачку 400, 800 и весь вечер шлифовал корпус и шестерни. Вроде все получилось, перекос убрал, люфт совсем не ощущается. Купил еще микрометр, им все вымерял. Если крутануть шестерни и дуть в выходное отверстие (довольно сильно) – крутятся. Пошел уже в 23-00 поставил, выходное отверстие посадил на герметик. Завтра поставлю поддон и проверю.

Мне в тайгу съездить пару тройку раз пока осень, а там доберусь до Владивостока конечно возьму новый насос. И не только. Составляю список, что взять про запас.

дул ртом через входной канал, шестерни вращаются очень легко, даже на небольшом давлении. При вращении пальцем ведущий вал через входной канал не слабо засасывает палец.
Стоит ли ожидать хорошего давления на хх??
.

Думаю что вполне. Ещё может стоит и датчик на вшивость проверить. А то они мастера привирать.

В общем купил насос 4216 УМЗ. Тфьу, качество сборки говно. Иногда закусывает как сказал Леха37. Подкладывали пол прокладки, чтобы наклонить чтоли, а между пластиной и приемником прокладка отсутствует. Взял со старого и поставил. А торцы шестерен шлифанул шкуркой 240, пластину тоже шлифанул потом в шкуркой 800 с маслом. (Ес-но положив наждак на стекло) Регулировал, увеличил толщины прокладки. Осевого зазора нету, не закусывает. Оказывается в заводе ставили тонкую прокладку что привело к закусыванию. Собрал и дул ртом через входной канал, шестерни вращаются очень легко, даже на небольшом давлении. При вращении пальцем ведущий вал через входной канал не слабо засасывает палец.
Стоит ли ожидать хорошего давления на хх??
фото прилагаю. Старый это обычный насос от 421.

привет всем
если закусывает сдать назад
вал насоса должен свободно вращаться
все насосы проверяют на стенде перед отгрузкой

так что правильно что положил надежнее
там надо 0,1 картон за глаза
дуть это маленько не то

если поставить такой насос на стенд то низа он провалит
зазоры очень большие (по меркам для насоса)

а вот если на двигатель и масло будет относительно вязкое то давление будет

в любом случае ставить на двигатель и смотреть

Ну немного выше я говорил, о моем случаи, о том что заклиним масляный насос.
Заклинивший насос отходил всего 5000км, после чего заклинил, причиной послужило либо попадание каких либо частиц между плитой и шестерней или просто выработка. На фото видно как метел «накатался» в комок и заклинил. Давление до заклинивания было на горячем моторе чуть ниже 1 лампочка никогда не моргала.
Через несколько дней я поехал в магазин и взял новый насос, 4216 УМЗ, в магазине его покрутили, насос вращался легко но иногда закусывал, мне объяснили что это совершенно нормально и если налить туда масла то будет всё отлично ну я его и купил, заплатив за него примерно 1200. Пришел вечером в гараж и собрался его ставить, залил в него немного масла, покрутил-да действительно покусывать он перестал, затем я выкрутил шпильки масляной трубки со старого насоса и закрутил в новый. И после этого я обнаружил что новый насос просто встал колом. Ну в итоге вскрытие показало что я перетянул одну из шпилек и из-за этого внутри насоса образовался бугорок, об который и заклинила шестерня (хотя всё закручивалось очень легко и я просто не почувствовал как она выдавила внутреннею часть корпуса). Но что я там увидел внутри. Это жесть, обработано всё как попало, регулировочная прокладка была одна целая и вторая сверху оторванный неаккуратно кусочек что говорило о неровности плиты). Я решил что такой насос ставит не стоит и через день нашёл в городе нормальный, Пекаровский насос, в отличии от того, внешне он был сделан намного аккуратнее и красивее и вращался намного легче и без подклиниваний!! И при этом стоил не 1200 как тот а всего 800р. Толком ещё не проверял, но на промывочном масле давление было больше 1 на горячем двигателе. Стоит ещё заметить, что в пекаровском насосе все шпильки уже были закручены на заводе и посажены на резьбовой герметик и в комплекте были все необходимые прокладки и гаечки!

а что за мешковина на 2 фото

у нас на стенде такого нет
вероятно из масла или из системы всосало

если поставить такой насос на стенд то низа он провалит
зазоры очень большие (по меркам для насоса)

про какие зазоры говоришь? Осевые?
У меня осевой зазор отсутствует, я думаю что крышку зажали, поэтому закусывает. А я шлифонул торец шестерней, крышку. Зазор между зацепление шестерней не влияет на давление. А между корпусом и шестерней зазор в норме.

Источник