Внутренний ШРУС автомобилей Хонда СРВ и Аккорд
Автоконцерн «Хонда» славится высоким качеством и надёжностью своей продукции. Однако даже автомобили такого «гиганта» иногда выходят из строя. Наиболее подвержена поломкам подвеска транспортного средства, что неудивительно, ведь данная часть автомобиля имеет достаточно сложное устройство и высокую нагрузку при работе.
Трансмиссия любой Хонды, как и любого другого современного автомобиля, в обязательном порядке имеет такую деталь, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или, как принято в широких массах, гранату. Именно её неисправность чаще всего доставляет автовладельцам некоторые проблемы.
Многие автолюбители не знают, но ШРУС каждого колеса имеет внутреннюю и внешнюю части, которые нередко выделяют в отдельные узлы подвески. Более подвержена поломкам внешняя граната, поэтому о её ремонте известно практически всем. Но с внутренним ШРУСом в силу большей его надёжности сталкивались не все автовладельцы. Поэтому в сегодняшней статье уделим пристальное внимание именно этому узлу машины, в качестве примера взяв модели Аккорд и СРВ от Хонды.
Внутренний ШРУС на Хонде: принцип работы и устройство механизма
ШРУС – деталь-нейтрализатор возникающей разницы скоростей при повороте передних колёс. Нейтрализация осуществляется путём передачи крутящего момента между одной и другой передней полуоси в том случае, когда угол между ними неодинаков. Внутренняя часть гранаты передаёт вращение от трансмиссионной основы (КПП) к валу редуктора. Далее, крутящий момент поступает непосредственно на колесо через внешний ШРУС и ступицу. Внутренний ШРУС больше по размеру и сильнее нагружён в процессе работы, чем его внешний «собрат», именно этим обуславливается его высокая стоимость.
Для нормального функционирования трансмиссии моделей Хонды необходимо наличие исправно работающей системы, состоящей из двух соединённых между собой частей ШРУСа и называющейся «привод в сборе». Несмотря на целостность данного механизма, поломка одной из частей гранаты может быть устранена только её заменой, а не всего привода целиком. Несмотря на кажущуюся сложность механизма ШРУСа, он устроен достаточно просто, вследствие чего имеет достаточно большой ресурс работы.
Структурно внутренний ШРУС Хонды состоит из таких частей, как:
- ведомый вал, соединённый со сферической чашей (корпус гранаты);
- ведущий вал, соединённый со сферическим кулаком (внутренняя обойма гранаты);
- шесть шариков, благодаря которым осуществляется нейтрализация разницы скоростей;
- держатель, называемый сепаратором и обеспечивающий целостное функционирование шаров.
Подобное устройство трансмиссии и ШРУСов современных автомобилей помогает водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно при езде. Также наличие шарниров обеспечивает удобство управления транспортным средством и увеличивает эксплуатационный срок других деталей элементов (колёсный диск, резина и т. д.).
Проверка внутреннего ШРУСа Хонды на исправность
Внутренний ШРУС Хонда Аккорд 7,8, СРВ и прочих моделей является одним из самых надёжных и долго работающих узлов трансмиссии автомобиля. Но, несмотря на это, с течением времени он выходит из строя, так как при работе испытывает колоссальные нагрузки. Наиболее частые причины поломки внутренней части гранаты следующие:
- низкокачественная смазка детали или её отсутствие;
- использование некачественных или бракованных ШРУСов при замене;
- агрессивный стиль езды автовладельца машины;
- долгий период эксплуатации, вызвавший наступление естественного износа.
Для поддержания своего автомобиля в нормальном состоянии и обеспечения высокого уровня безопасности при его эксплуатации для себя и пассажиров каждый автомобилист должен проводить систематические осмотры узлов подвески, в том числе и внутренних ШРУСов. Особенно высока актуальность проведения диагностических мероприятий при наличии таких признаков, как:
- треск из-под капота;
- трудность при поворотах руля;
- понижения резкости в управляемости и динамике автомобиля.
Любой из вышеуказанных признаков свидетельствует о том, что ШРУС на вашей Хонде пора менять, и, скорее всего, именно внутренний. Окончательно удостовериться в неисправности гранаты поможет проведение более детальной диагностики. Для этого придётся разобрать часть трансмиссии или доверить провести данное мероприятие специалистам с СТО. Детальная диагностика поможет выявить дефекты внутреннего ШРУСа и других узлов трансмиссии, после чего можно будет их отремонтировать и окончательно избавиться от проблемы.
Важно! Использование автомобиля с неисправной трансмиссией не только провоцирует более серьёзные поломки, но и очень опасно для водителя и пассажиров, так как подобная практика может спровоцировать аварию.
Замена детали
Определив, что внутренний ШРУС Хонда Аккорд 8, 7, СРВ или любой другой модели неисправен, необходимо сразу же его заменить. Перед началом ремонтных мероприятий важно осуществить некоторую подготовку, заключающуюся в следующем:
- покупка нового внутреннего ШРУСа или всего привода целиком для вашей модели Хонды;
- сбор необходимого инструмента (набор гаечных ключей, съёмник для гранат, молоток, монтировка, смазки разных форматов, ветошь, домкрат);
- очищение от грязи той части подвески, где планируется проведение ремонта;
- организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно использовать домкрат).
Заменить левый или правый внутренний ШРУС Хонда Аккорд 7, 8 СРВ и других моделей можно по следующему алгоритму действий:
- Поставьте автомобиль над смотровой ямой, на эстакаду или приподнимите нужную часть при помощи домкрата.
- Открутите сначала ступичную гайку (1), а затем колесо с необходимой стороны.
Снимите верхнюю шаровую опору (6), все крепления тросиков ABS и тормозного шланга. Затем можно легко снять и ступицу, и шаровую.
Сняв внутренний ШРУС, очистите его посадочное место от грязи и обильно смажьте.
Затем, предварительно также обильно смазав, поставьте новый ШРУС в своё посадочное место.
Важно! Заменяя внутренний ШРУС на своей Хонде, действуйте очень аккуратно, особенно при выбивании шарнира, и не забывайте о необходимости наличия обильной смазки на поверхности устанавливаемой гранаты.
Надеемся, представленный выше материал был полезен владельцам автомобилей марки «Хонда». Несмотря на то что осуществить замену внутреннего ШРУСа не столь сложно, грамотно взвесьте свои силы перед началом ремонта. Удачи на дорогах!
Видеопример по замене ШРУСов на машинах марки «Хонда»:
Источник
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Источник
