Как поменять тормозные колодки на Лексус RX350, RX330, RX300, RX400h
Опции темы
Инструкция по замене тормозных колодок на Lexus RX350 / RX330/ RX300 / RX400h / Toyota Harrier (второго поколения).
На гибриде RX400h при выключенном зажигании надо вытащить два реле двигателя ABS:
Начнем с задних тормозных колодок. Снимаем колесо, теперь нужно снять скобу суппорта с поршнем. Она закреплена двумя болтами к суппорту с внутренней стороны, откручиваем их, шланг отсоединять не нужно. Просто используйте проволоку и подвесьте скобу к стойке так, чтобы тормозной шланг не натягивался (как на фото). 
Суппорт снимать необязательно, колодки можно извлечь и так. Однако, рекомендую все таки снять суппорт и почистить его в профилактических целях, особенно направляющие колодок. Для этого откручиваем еще 2 болта там же с внутренней стороны колеса и снимаем. Извлекаем колодки, все чистим, смазываем и вставляем новые. Не забываем про противоскрипные пластины. Ну и сборка в обратном порядке. Не забудьте утопить поршень, он на фотке обведен красным.
Передние тормозные колодки меняются точно также: 2 болта, симаем и подвешиваем скобу, еще 2 болта и снимаем суппорт, меняем колодки, одеваем пластины, «топим» поршень, собираем.
Источник
База знаний
Информация размещена: Ярослав Левашов 16-02-08 . Просмотров: 26956. Суммарный рейтинг статьи: 37
Кто хоть чуть-чуть представляет принцип работы дискового тормоза,
в состоянии проделать эту операцию. На замену колодок одного
колеса уходит 10-15 мин. (без снятия-постановки колеса и
разглядывания дискового тормоза.)
Подразумевается, что авто поддомкрачено
и зафиксировано от падения, колесо снято.
Заранее на работающем двигателе вывернул нужное колесо наружу
(при замене передних колодок).
Я не обнаружил каких-либо усилений порога в местах крепления
домкрата. Поэтому из желания избежать прямого контакта
металл-металл подложил тряпку, сложенную в несколько слоев,
но так, чтобы шов порога все-таки входил в вырез на домкрате.
Операция проста до безобразия:
любые два (рожковый, накидной, торцовый – в порядке возрастания
предпочтения) ключа на 12 (задние колодки) и на 14 (передние),
сильная (чтоб не гнулась) средняя отвертка.
Заранее рекомендую снять крышку с бачка с тормозной жидкостью и
просто положить её сверху бачка, чтобы обеспечить проход воздуха
и возможный перелив вытесненной из рабочих цилиндров тормозухи.
На каждой скобе посередине есть отверстие, через которое видно
диск и колодки.. Вставив отвертку между диском и колодкой (обычно
наружной), надо аккуратно развести колодки, при этом поршень
рабочего цилиндра постепенно утапливается
Ключом отворачивается НИЖНИЙ болт крепления тормозной скобы.
Скоба на втором болте аккуратно поднимается вверх и фиксируется,
чтобы не мешала. Старые колодки запоминаются по местоположению и
в сборе с противоскрипными пластинами вытаскиваются в сторону от
диска и оставляются как образец для сборки новых (кто брал весь
комплект, с пластинами, смазкой и фитингами.)
В комплекте для каждой колодки: смазывается сплошная пластина,
накладывается перфорированная и весь этот бутерброд накладывается
на колодку. Желательно при этом не измазать собственно
фрикционную поверхность колодки. Пакетик с чёрной-пречёрной
смазкой надо разделить на четыре равные части поровну. Отдельно
прилагается к передним пластинам, отдельно – к задним. Можно
отрезать уголок и давить. В итоге, если не забыли все собрать по
аналогии со старым комплектом, имеем две подсобранные колодки,
причем на внутренней должна быть маленькая клипса.
Долго размышлял, как ставить передние колодки. Дело в том, что на
них сделаны несимметричные выемки фрикционного материала. А
сильный износ старых (да ещё старой конструкции) не позволял
определить правильную ориентацию передних колодок. В результате
поставил большей выемкой вверх, навстречу движению тормозного
диска.
Если есть комплект новых фитингов (это пластинки такие
подпружиненные, которые обрамляют колодку на месте), то они
выковыриваются из тормозной скобы, новые ставятся по образу и
подобию. Хорош принцип – старый фитинг выдернул – на его место
сразу поставил новый.
После установки фитингов колодка в сборе просто вставляется в
подготовленное место и прижимается к диску.
Далее ставим тормозную скобу на место.
Здесь возможна засада: от усердия натянуть скобу на новые
тормозные колодки есть риск порвать пыльник тормозного цилиндра.
Если скоба не натягивается, поставьте вместо одной новой колодки
старую, оденьте скобу на место, болт наживите на всякий случай,
повторите разведение колодок отверткой уже до конца хода
тормозного цилиндра. После этого скобу откиньте вверх и вместо
старой колодки ставьте новую.
После установки тормозной скобы на место, затяжки (с умом!)
нижнего болта её крепления я аккуратно (как можно медленнее!!)
надавил на педаль тормоза. Первый раз она утопится без
сопротивления. Повторил. Педаль стала твердой. Зазор между
колодками и тормозными дисками почти исчезнет.
Можно взглянуть на уровень тормозной жидкости в приоткрытом
бачке – он поднимется.
Ставим колесо на место, не забыв надежно затянуть гайки его
крепления.
Задние колодки с внутренней стороны диска устанавливаются только
однозначно – приклепанной планкой вниз. Следите, как стояла
старая!.
Ещё раз внимание! Помните, что первые торможения с новыми
непритертыми колодками желательно делать в безопасном месте.
ИМХО фитинги брать было не строго обязательно, равно как и
пластины. Такое ощущение, что они из нержавейки и прослужат
столько же. Только чуть поправить лапки, которыми они крепятся к
скобе и к колодкам. Вот смазка – это да. А она поставляется в
комплекте с пластинами, и экспериментировать с поиском заменителей я не стал бы, т.к. она явно высокотемпературная.
Износ всех колодок по плоскости ровный, наружных сильнее
(осталось около 2мм фрикционного материала).
Диски тормозные передние вызвали удивление – внутренняя сторона
обоих дисков имеет ободки толстой ржавчины по краю и ближе к
центру шириной около 8-10 мм каждый, которые выше основной,
рабочей поверхности и работают судя по всему как хороший
напильник – на колодках соответствующая выработка. Ржавчину
сколол отверткой насколько позволял щит диска, хотя по-хорошему
надо его протачивать.
Описание отличное , но пара замечаний ( не автору, а тому кто будет повторять)
0. Поднимать домкратом дессительно лучше подложив чё нибудь, особливо если домкрат штыревой. Я подкладываю обычно брусок твёрдого дерева.
1. сжимать циллиндр ( отжимать колодки т.е.) всё же лучше струбциной, а не отвёрткой / рычагом. Меньше перекоса, нет риска сломать. 6 дюймовая струбцина — идеально.
2. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выдавливать тормозуху обратно наверх в ГТЦ. ОСОБЕННО если есть АБС. А он есть. Тормозуху из суппортов надо выдавить наружу, для этого при сжатии, надо ослабить штуцер, и дать из него вытекать. Хоть бы и на землю, наплевать. Потом долить свежей в бачок. Вообще менять тормозуху на рексе надо через 30К, а это примерно срок службы колодок, так что всё равно потом прокачать невредно.
Источник
Стояночный тормоз (регулировка, замена колодок)
Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975
Слово, которое тебе поможет, сам себе не скажешь..
пыня исполнил только то , что не обещал. Он не обещал 4 срока находится у власти и не обещал повысить возраст выхода на пенсию.
Ненавижу фашистов и фюрера их крысомордого, ненавижу. club-lexus.ru/. ers/index.php?address_id=414
РЕГУЛИРОВКА стояночного тормоза
1. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
2. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЗОР КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
3. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
Момент затяжки: 103 Н м (1050 кгс см, 76 фунт-сила футов)
4. ПРОВЕРЬТЕ ХОД ПЕДАЛИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
(a) С усилием нажмите на педаль стояночного тормоза.
(b) Отпустите стояночный тормоз.
(c) Еще раз медленно до упора нажмите на педаль стояночного тормоза и подсчитайте щелчки.
Ход педали стояночного тормоза: 5 — 7 щелчков при усилии 300 Н (31 кгс, 68,3 фунт-сила)
5 . ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ХОД ПЕДАЛИ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА
(1) Снимите накладку на порог передней левой двери.
(см. стр. 71–10)
(2) Снимите боковую отделку торпедо кузова с левой
стороны.
(3) Снимите отделочную накладку панели приборов.
(см. стр. 71–10)
(4) Снимите подушку безопасности N°1 дляз ащиты
коленей. (см. стр. 60–51)
(5) Снимите воздуховод N°1
(c) Нажмите на педаль стояночного тормоза, дождитесь, пока
раздастся 5 щелчков, чтобы создать пространство для
выполнения операции, после чего гаечным ключом
ослабьте контргайку и гайку регулировки фиксации.
(d) Верните педаль стояночного тормоза в первоначальное
положение.
(e) Поверните гайку регулировки троса привода стояночного
тормоза N°1 до тех пор, пока не будет обеспечен
надлежащий ход педали стояночного тормоза.
(f) Удерживая гайку регулировки троса привода стояночного
тормоза N°1 с помощью рожкового ключа или другого
аналогичного приспособления затяните контргайку.
Момент затяжки: 6,0 Н м (61 к гс см,
53 фунт-сила дюйма)
(g) 3-4 раза сосчитайте число щелчков после нажатия и
отпускания педали стояночного тормоза.
(h) Проверьте, не прихватывает ли тормоза.
(i) Убедитесь, что при использовании педали стояночного
тормоза зажигается индикатор педали стояночного тормоза.
(j) Правостороннее рулевое управление:
(1) Установите воздуховод N°1
(2) Установите подушку безопасности N°1 дляз ащиты
коленей.
(3) Подсоедините клемму “–” аккумулятора.
(4) Проверьте работу лампы аварийного состоянияSRS.
т.е. подтяжка троса производится гайкой, которая находится в основании педали стояночного тормоза
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.
Источник
Стояночный тормоз (регулировка, замена колодок)
Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975
Слово, которое тебе поможет, сам себе не скажешь..
пыня исполнил только то , что не обещал. Он не обещал 4 срока находится у власти и не обещал повысить возраст выхода на пенсию.
Ненавижу фашистов и фюрера их крысомордого, ненавижу. club-lexus.ru/. ers/index.php?address_id=414
РЕГУЛИРОВКА стояночного тормоза
1. СНИМИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
2. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ЗАЗОР КОЛОДКИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
3. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
Момент затяжки: 103 Н м (1050 кгс см, 76 фунт-сила футов)
4. ПРОВЕРЬТЕ ХОД ПЕДАЛИ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
(a) С усилием нажмите на педаль стояночного тормоза.
(b) Отпустите стояночный тормоз.
(c) Еще раз медленно до упора нажмите на педаль стояночного тормоза и подсчитайте щелчки.
Ход педали стояночного тормоза: 5 — 7 щелчков при усилии 300 Н (31 кгс, 68,3 фунт-сила)
5 . ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ХОД ПЕДАЛИ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА
(1) Снимите накладку на порог передней левой двери.
(см. стр. 71–10)
(2) Снимите боковую отделку торпедо кузова с левой
стороны.
(3) Снимите отделочную накладку панели приборов.
(см. стр. 71–10)
(4) Снимите подушку безопасности N°1 дляз ащиты
коленей. (см. стр. 60–51)
(5) Снимите воздуховод N°1
(c) Нажмите на педаль стояночного тормоза, дождитесь, пока
раздастся 5 щелчков, чтобы создать пространство для
выполнения операции, после чего гаечным ключом
ослабьте контргайку и гайку регулировки фиксации.
(d) Верните педаль стояночного тормоза в первоначальное
положение.
(e) Поверните гайку регулировки троса привода стояночного
тормоза N°1 до тех пор, пока не будет обеспечен
надлежащий ход педали стояночного тормоза.
(f) Удерживая гайку регулировки троса привода стояночного
тормоза N°1 с помощью рожкового ключа или другого
аналогичного приспособления затяните контргайку.
Момент затяжки: 6,0 Н м (61 к гс см,
53 фунт-сила дюйма)
(g) 3-4 раза сосчитайте число щелчков после нажатия и
отпускания педали стояночного тормоза.
(h) Проверьте, не прихватывает ли тормоза.
(i) Убедитесь, что при использовании педали стояночного
тормоза зажигается индикатор педали стояночного тормоза.
(j) Правостороннее рулевое управление:
(1) Установите воздуховод N°1
(2) Установите подушку безопасности N°1 дляз ащиты
коленей.
(3) Подсоедините клемму “–” аккумулятора.
(4) Проверьте работу лампы аварийного состоянияSRS.
т.е. подтяжка троса производится гайкой, которая находится в основании педали стояночного тормоза
***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.
Источник
