Люфт привода колеса причина

Почему люфт в переднем колесе

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Читайте также:  Ваз 2115 с задним приводом

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Наконечник рулевой тяги может?

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Источник

Появился люфт на ШРУСе: причины и методы устранения

Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.

Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.

На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.

Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:

1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;

2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;

3. заводские браки на элементах шарнира;

4. неправильная установка ШРУСа;

5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;

6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.

Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.

Источник

Люфт привода колеса причина

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Некоторое время назад появился глухой неприятный стук когда правым передним колесом наезжал на неровности. Сегодня на подъемнике все покачал и обнаружил что привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см. Все остальное в подвеске вроде в порядке.

Подскажите допустим ли такой люфт или привод под замену срочно?

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

А какая величина люфта допустима?
И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?
Как лучше поступить мне — менять привод целиком или только внешний шрус?

какая величина люфта допустима?

И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?

менять привод целиком или только внешний шрус?

Возможно из этого ВООБЩЕ НИЧЕГО менять не придется,а лишь стопорное колечко.
Как я понимаю,сам ты это делать не станешь?!
Хороший мастер тебе все в мастерской растолкует.

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять. Но что-то я засомневался т.к. написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе. На внешнем шрусе к тому же видно что туда лазили (там на пыльнике пластиковая стяжка вместо хомута).

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником. Вы только скажите — 99% что это проблема именно во внешнем шрусе? Нужно ли как-то особо проверять внутренний еще?

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять.

написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе.

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником.

99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Желание похвальное,но с голыми руками шарнир не разберешь!
Кроме помощника НЕОБХОДИМЫ еще место ремонта и инструмент,
ну и знания конечно.
species писал(а):
99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Вероятнее всего именно там.
Не удивлюсь,если на валу привода не окажется стопорного кольца внешнего ШРУСа.
Зато без него ты этот узел даже без съемника легко разберешь.

Спасибо большое. Тогда наверное попробую сам с помошником. Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого, а машина-то уже разобрана. Да и не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого

не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Кстати если шрус просто слетел со стопорного кольца может быть получится его забить, открутив по минимуму — рулевые наконечники и шаровые опоры? Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

Кстати еще вопрос. Я тут посмотрел видео как меняют шрус. И там снимают суппорт. Но зачем? Как я понимаю надо просто освободить амортизатор а для этого достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник. Тогда можно будет вытащить шрус из ступицы. Так что вопрос — нужно ли снимать суппорт?

если шрус просто слетел со стопорного кольца

Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник.

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Значит насчет суппорта я правильно понял. А насчет рулевых наконечников не совсем понимаю. Как я понял из видео, чтобы вытащить шрус из ступицы нужно амортизатор отвести в сторону (отклонить). Но это же не получится сделать, если он держится за рулевой наконечник? Вот здесь очень хорошо это видно: https://youtu.be/hVnUZ49DqKk?t=219

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Сначала вывернешь руль вправо до упора,именно при этом удобнее болты шаровой открутить.
Потом расчеканешь и отвернешь ступичную гайку.
После откручивания шаровой,убедишься,что стойка, даже с прикрученным к ней рулевым наконечником,
отводится в сторону на ОЧЕНЬ приличный угол.
Он даже больше,чем необходимо для вытаскивания хвостовика гранаты из ступицы.
Начнешь делать — сам все это увидишь и такие вопросы больше не возникнут.

Для этой работы запасись маленьким ломиком,или большой монтировкой от грузовика,иначе будет трудно снять,
а особенно потом на место надвинуть,посадочное место стойки на корпус шаровой.
Еще тебе понадобится стальной 8-ми миллиметровый пруток,чтобы выравнивать шаровую для «ловли» отверстий чтобы болты шаровой закрутились.
Пруток/прошивка хорошо для этого подходит от штатного свечного ключа.

здесь очень хорошо это видно:

Спасибо за помощь. Купил шрус hola, начал готовиться к замене. Наверное завтра поеду менять. Возникли всякие мелкие вопросы:

1) Кольцо hola из комплекта выглядит странно — оно не круглое и по измерениям меньше чем кольцо купленное в магазине (приложил фотку). Почему оно такой формы и какое из этих колец лучше поставить?

2) Как правильно затягивать хомут. После сжатия П-образного элемента, нужно ли его заплющивать молотком? Я видел в интернете способ с заплющиванием и без. Не уверен как правильно.

3) Можно ли стянуть этот п-образный элемент обычными клещами как на фото? И на сколько его затягивать, до конца (пока не лента не соприкоснется) или не до конца?

4) В комплекте идет тюбик смазки 90 грамм. Сколько ее закладывать в шрус? Нужно ли кроме самого шруса закладывать еще за пыльник?

5) А вот по мере листания интернета возник еще один вопрос который привел меня в ужас. Там же есть еще и упорное кольцо ограничивающее движение шруса к центру полуоси. А его-то у меня как-раз и нет. И ни в каких видео про него ни слова не говорилось. Подскажите могло ли оно развалиться у меня? Надо теперь ехать за ним в магазин?

Источник

Оцените статью
Авто Сервис