Люфт привода в коробке ваз 2114

Люфт привода в коробке ваз 2114

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Некоторое время назад появился глухой неприятный стук когда правым передним колесом наезжал на неровности. Сегодня на подъемнике все покачал и обнаружил что привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см. Все остальное в подвеске вроде в порядке.

Подскажите допустим ли такой люфт или привод под замену срочно?

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

привод правого колеса имеет продольный люфт около 1.5 см.
допустим ли такой люфт

А какая величина люфта допустима?
И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?
Как лучше поступить мне — менять привод целиком или только внешний шрус?

какая величина люфта допустима?

И как понять — проблемы в обоих шрусах или только во внешнем?

менять привод целиком или только внешний шрус?

Возможно из этого ВООБЩЕ НИЧЕГО менять не придется,а лишь стопорное колечко.
Как я понимаю,сам ты это делать не станешь?!
Хороший мастер тебе все в мастерской растолкует.

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять. Но что-то я засомневался т.к. написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе. На внешнем шрусе к тому же видно что туда лазили (там на пыльнике пластиковая стяжка вместо хомута).

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником. Вы только скажите — 99% что это проблема именно во внешнем шрусе? Нужно ли как-то особо проверять внутренний еще?

Мне в одном месте уже посоветовали привод целиком менять.

написано что чаще всего проблемы во внешнем шрусе.

Я на самом деле хотел сам попробовать, с более опытным помошником.

99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Желание похвальное,но с голыми руками шарнир не разберешь!
Кроме помощника НЕОБХОДИМЫ еще место ремонта и инструмент,
ну и знания конечно.
species писал(а):
99% что это проблема именно во внешнем шрусе?

Вероятнее всего именно там.
Не удивлюсь,если на валу привода не окажется стопорного кольца внешнего ШРУСа.
Зато без него ты этот узел даже без съемника легко разберешь.

Спасибо большое. Тогда наверное попробую сам с помошником. Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого, а машина-то уже разобрана. Да и не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Куплю сразу новый шрус т.к. неизвестно что там вскроется после снятия старого

не факт что мы сможем нормально его снять, в худшем случае может придется пилить.

Кстати если шрус просто слетел со стопорного кольца может быть получится его забить, открутив по минимуму — рулевые наконечники и шаровые опоры? Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

Кстати еще вопрос. Я тут посмотрел видео как меняют шрус. И там снимают суппорт. Но зачем? Как я понимаю надо просто освободить амортизатор а для этого достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник. Тогда можно будет вытащить шрус из ступицы. Так что вопрос — нужно ли снимать суппорт?

если шрус просто слетел со стопорного кольца

Выставить чтобы ровно стоял и стучать по ступичной гайке.

достаточно открутить шаровую и рулевой наконечник.

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Только два болта крепления шаровой и ступичную гайку!
Рулевой наконечник трогать не надо!

Значит насчет суппорта я правильно понял. А насчет рулевых наконечников не совсем понимаю. Как я понял из видео, чтобы вытащить шрус из ступицы нужно амортизатор отвести в сторону (отклонить). Но это же не получится сделать, если он держится за рулевой наконечник? Вот здесь очень хорошо это видно: https://youtu.be/hVnUZ49DqKk?t=219

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Если можно не снимая рулевых наконечников, объясните, пожалуйста, как?

Сначала вывернешь руль вправо до упора,именно при этом удобнее болты шаровой открутить.
Потом расчеканешь и отвернешь ступичную гайку.
После откручивания шаровой,убедишься,что стойка, даже с прикрученным к ней рулевым наконечником,
отводится в сторону на ОЧЕНЬ приличный угол.
Он даже больше,чем необходимо для вытаскивания хвостовика гранаты из ступицы.
Начнешь делать — сам все это увидишь и такие вопросы больше не возникнут.

Для этой работы запасись маленьким ломиком,или большой монтировкой от грузовика,иначе будет трудно снять,
а особенно потом на место надвинуть,посадочное место стойки на корпус шаровой.
Еще тебе понадобится стальной 8-ми миллиметровый пруток,чтобы выравнивать шаровую для «ловли» отверстий чтобы болты шаровой закрутились.
Пруток/прошивка хорошо для этого подходит от штатного свечного ключа.

здесь очень хорошо это видно:

Спасибо за помощь. Купил шрус hola, начал готовиться к замене. Наверное завтра поеду менять. Возникли всякие мелкие вопросы:

1) Кольцо hola из комплекта выглядит странно — оно не круглое и по измерениям меньше чем кольцо купленное в магазине (приложил фотку). Почему оно такой формы и какое из этих колец лучше поставить?

2) Как правильно затягивать хомут. После сжатия П-образного элемента, нужно ли его заплющивать молотком? Я видел в интернете способ с заплющиванием и без. Не уверен как правильно.

3) Можно ли стянуть этот п-образный элемент обычными клещами как на фото? И на сколько его затягивать, до конца (пока не лента не соприкоснется) или не до конца?

4) В комплекте идет тюбик смазки 90 грамм. Сколько ее закладывать в шрус? Нужно ли кроме самого шруса закладывать еще за пыльник?

5) А вот по мере листания интернета возник еще один вопрос который привел меня в ужас. Там же есть еще и упорное кольцо ограничивающее движение шруса к центру полуоси. А его-то у меня как-раз и нет. И ни в каких видео про него ни слова не говорилось. Подскажите могло ли оно развалиться у меня? Надо теперь ехать за ним в магазин?

Источник

Устраняем болтание и вибрацию рычага КПП ВАЗ 2114

Даже самых отъявленных почитателей отечественного автопрома бесит, когда болтается рычаг кпп ваз 2114, в качестве сомнительного «бонуса» автомобилист получает постоянное дребезжание. Владельцы крепкой нервной системы мирятся с такой ситуацией. Вскоре не выдержит даже цельнометаллическая психика, со временем вибрация разрушит систему. Корректно включить передачу не выйдет, пары вторая и четвертая, третья и пятая будут включаться между собой абсолютно случайно.

Откуда вибрация?

В данной статье популярно разберемся, откуда «растут ноги» и что делать. Ожидаемо это ошибка конструкторского бюро ВАЗ, иногда это результаты «тюнинга», но все причины мы рассмотрим детально, как и методы решения проблемы.

1. При движении, втулка соединяющая рычаг и тягу, начинает вначале тереться, а потом биться об край тяги. Эта вибрация и создает такой звук. Это чистой воды инженерный просчет, длина втулки проработана неправильно, ее длина больше необходимой и именно этим лишним краем она и цепляется.
2. Замена рычага на Калиновский, тут дребезжание идет комплектом с положительными эффектами от замены. Карданчик Калины из-за несовершенства конструкции производит вибрацию, которая впоследствии предается всем элементам конструкции. Вибрация и звук остаются даже без рычага.
3. Поломка удерживающей пружины, первым симптомом является то, что свободно болтается рычаг кпп ваз 2114 на нейтральной передаче, абсолютно не фиксируясь в позиции между третьей и четвертой. Если появилась проблема резко, значит виновата пружинка, а поможет тут только ремонт кпп, иначе остатки пружины разобьют всю коробку, тогда это будет действительно дорого.
4. Иногда это происходит из-за общего износа деталей амортизации автомобиля, подушек КПП и двигателя.

Автовладельцы откладывают проблему на вечное «потом», по причине нехватки времени и денег, но стоит знать — процедура ремонта недорогая, делается своими руками, и стоит очень мало

Стоит ли устранять поломку?

Многие даже не пытаются починить рычаг КПП ваз 2114, но задача эта вполне решаема, к навыкам не требовательна, а бесспорные плюсы стоят часа времени. Разница настолько заметна, что если поломка присутствовала в вашей жизни долго, вы постоянно будете вспоминать, что шума не хватает.

Главное помнить что машина как человек, что «вылечило» одну, не факт, что поможет другой и не расстраиваться.

Ремонт займет совсем немного времени, отделаться можно маленькой суммой, а взамен вы получите целый ряд огромных плюсов, в виде:

• пропадут неприятные звуки сопутствующие набору скорости;
• рычаг КПП будет зафиксирован;
• переключение станет плавным;
• на холостом ходу рычаг перестанет» танцевать ламбаду» под вашей рукой.

Приступаем к работе

Самым частым фактором, влияющим на «неадекватное» поведение рычага КПП в ваз 2114, является первая причина, описанная выше. Потому именно с нее стоит начинать решение проблемы. Для этого понадобится следующий инструмент: изолента, наждак (болгарка), линейка, ключ на 13 и смазка.

Действия производятся в следующем порядке:

1. Снимаем кожух ручки.
2. Раскручиваем гайку и снимаем ручку и тягу.
3. Вынимаем втулку.
4. Снимаем пластиковые втулки, металлическую очищаем от грязи.
5. Отмериваем 2-3мм от краев линейкой, рисуем линию, под линию клеим изоленту для удобства, срезаем лишнее болгаркой (можно наждаком, но это станет серьезным испытанием).
6. Ставим все на место, по необходимости смазываем, не забываем закрутить гайку, надеваем кожух.
7. Наслаждаемся тишиной.

Есть второй способ. Он немного сложнее. Из пластиковой крышки вырезаются шайбы, либо покупаются специальные резиновые (пластиковые) гайки. Накрутить их необходимо с двух сторон кулисы, тогда возможно ее не придется стачивать (хотя обычно, все равно придется). Способ призван снизить дребезжание за счет гашение вибрации резиной либо пластиком.

Полезное видео

Визуально ознакомиться с процессом устранения вибрации и дребезжания рычага КПП вы можете на видео ниже:

Подводим итоги

Вибрация после «Калиновского тюнинга» неизбежна, а все кустарные методы малоэффективны. Что до замены гасящих вибрации элементов, то тут поможет ремкоплект, который изначально лучше купить на кулису. Если его установка не поможет, то уже тогда стоит приобретать новые подушки. Еще есть вариант установить дополнительную фиксирующую пружину прямо на рычаг. Решение хорошее, если проблема не в разбитой пружинке в КПП, иначе время покупки новой КПП — лишь вопрос вашей удачи.

Источник

Люфт на приводе передних колес ваз 2114

всем привет, расскажу о симптомах когда гранатка начинает умирать.
ваз 2114 это мой первый переднеприводный автомобиль, по этому сталкиваюсь с данным элементом первый раз,
наверно с пол года назад я заезжал на диагностику подвески и мастер мне сказал что надо менять пыльники гранат наружних, т.к они начинают трескаться, но меня задушила жаба отдавать 1000р за замену пыльников и я отказался.
в итоге когда пришли первые минуса на улице, около -10, я начал слышать странный скрежет в районе передней подвески при повороте направо…а еще через дня 4 при повороте налево руль начало бить, как будто у меня овальный диск.
было решено менять эту гранату, т.к был случай у знакомого на ваз 2115 когда привод колеса тупо выпал из коробки и машина встала, да еще и без масла в коробасе…я этого не хотел)))

в итоге что нужно для проверки гранат:
1) визуально и методом щупания рукой проверяем не сьехали ли пыльники, не порваны ли они, при чем проверяем выкручивая колеса как в одну сторону, так и в другую.
мне повезло и я сразу заметил дыру продольно пыльнику в см 5.

2) если пыльники целые, но граната хрустит, то в 80% это будет уже какой то из наружнего шарнира или оба сразу и лишь в 20% внутреннии.

3) беремся рукой за привод и начинаем его дергать вдоль и поперек, посторонних стуков быть не должно, еще не пугайтесь маленького люфта в мм2, такая система не должна быть полностью жесткой, так же пытаемся толкаем привод на скручивание, в одну, потом резко в другую сторону. Так же стуков и скрежета быть не должно.

у меня вообще там все к чертям почти заклинило и колесо не хотело проворачиваться с приводом.

если это не помогает то как вариант завести машину и осторожно на передаче вращая колеса, послушать.
и еще, если граната хрустит при повороте налево, значит правой гранате крендель, если направо, то левой.

по замене тоже нет нечего сложного, один момент только — это открутить ступичную гайку.
сразу припаситесь нормальной головкой и трубой в метра 2.
еще момент, не жалейте смазки, машина — это девочка, а для девочки это важный момент)))

по запчастям, что было куплено:

1) комплект шарнира наружнии 800р:
сам шрус
два хомутика
пыльник
стопорное кольцо
гайка ступицы.
2) смазка «ШРУС» 70р
3) пыльник, смазка, гайка ступицы, стопорное колечко, два хомутика (на вторую гранату, что бы забыть про нее) 300р.

К шасси с обеих сторон прикреплен поперечный рычаг независимой подвески (3), который закреплен в сайлентблоках (2). Сайлентблоки прикручены самоконтрящейся гайкой (1) к вспомогательной раме (4). Также необходимо периодически проводить проверку состояния опоры, так как ее сильный износ приводит к нарушению траектории движения колеса.

Шаровая опора (4) является важным элементом передней подвески. Она закреплена с помощью болта (2) на поворотной опоре (1). Во время необнаруженное повреждение пылезащитного колпачка (3) может привести к преждевременному выходу из строя необслуживаемой шаровой опоры.

Колеса спереди вращаются на двойных шарикоподшипниках и сзади (соответственно внутри и снаружи) на конических роликовых подшипниках. Подшипники колес не обслуживаются; они выдерживают более 100000 км пробега для задней подвески благодаря долгосрочной смазке. В подшипниках передних колес шумы могут появиться раньше. Если увеличивается шум, например, при правом повороте, то неисправен левый подшипник колеса.

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

Ступица — основное связующее звено между корпусом автомобиля и дорогой через колесо, и именно она испытывает наибольшие нагрузки, как в движении, так в состоянии покоя.

Вместе с тем, от исправности ступицы зависят не только ходовые и скоростные качества автомобиля, но и безопасность.

Если вовремя не отремонтировать или не заменить вышедшую из строя ступицу, то вполне вероятно можно попасть в серьезную аварию — либо вследствие заклинивания колеса на скорости, либо по причине отрыва диска от вала.

Кроме этого, неисправная ступица сильно греется, и, тем самым, оказывает негативное воздействие на нормальную работу тормозной системы колеса.

Ступица никогда не выходит из строя одномоментно, если не было сильного удара от въезда на скорости в яму, на бордюр или кочку. Она разрушается постепенно, и обычно ее неисправность сопровождается неприятным звуком, вибрацией кузова, ощущениями качения и слабых толчков.

Основные причины поломок ступицы колеса:

• Неаккуратная езда по неровной дороге.
• Перегруз автомобиля.
• Неоднократное проваливание под «брюхо» в грязевую жижу или песок.
• Агрессивное вождение с резкими торможениями и ускорениями, так называемым «дрифтованием».

В зависимости от вышеперечисленного, может деформироваться корпус ступицы, расколоться внешний или внутренний обод подшипника, «высохнуть» смазка, в результате попадания внутрь крутящих деталей песка, влаги и грязи.

Очень редко разрушаются ролики или шарики подшипников, причины поломок которых, скорее, зависят не от качества езды, а от заводского брака.

Все эти неисправности на начальном этапе определить очень трудно и практически невозможно без специального диагностического оборудования, пока не обнаружится большой люфт колеса, либо не проявится характерный звук, напоминающий гул самолета, и иногда сопровождаемый хрустом и скрежетом.

Такая часть транспортного средства, как шарнир угловых скоростей известна большинству автовладельцев как ШРУС. Этот элемент ходовой части способствует передаче момента кручения от автоматической или механической трансмиссии до колёс. При этом такую функцию выполняет ШРУС внутреннего и внешнего типа. Их характеристики и строение отличаются в зависимости от расположения. Так шарнир внутреннего типа соединяют приводной вал и коробку переменных передач, а внешнего тот же вал и ступицу колеса.

Однако в момент движение на эти детали приходится большая нагрузка. Чтобы защитить ШРУС от износа и сделать его более износостойким используют в создание элементов только прочные материалы, а при использовании смазочные жидкости. Но, несмотря на это поломки избежать получится не всегда. Наиболее распространённым характером неисправности считается появления люфта. При этом он может возникнуть как в самом шарнире, так и в области его соединения.

На наличие лифта указывает появление сильных вибраций всего кузова в момент, когда транспортное средство набирает скорость равную 80 км в час. При этом если увеличить показатель до 100 км в час и выше, то вибрация может уменьшиться. Кроме этого на подобный дефект ШРУСа указывают вибрации или шум при переключении рычага передач в КПП.

Основанием появления люфта на шарниры равных скоростей является:

1. произошедший износ шлицевого соединения между двумя элементами в неравномерном отношении;

2. наличие дефектов в конструкции подшипников и сателлитов;

3. заводские браки на элементах шарнира;

4. неправильная установка ШРУСа;

5. недостаточное количество материала для смазки в самой детали и в пыльники;

6. не герметичность шарниров, появившаяся в результате повреждения пыльника.

Чтобы избавиться от люфта на шарнире равных угловых скоростей необходимо заменить элемент на новый. Сделать это можно самостоятельно при помощи гаечных ключей и трещотки. Однако процесс может занять продолжительное время и силы. Если автовладелец не уверен, что он сможет произвести замену своими силами правильно, то рекомендуется в таких обстоятельствах обратиться в автосервис.

всем привет, расскажу о симптомах когда гранатка начинает умирать.
ваз 2114 это мой первый переднеприводный автомобиль, по этому сталкиваюсь с данным элементом первый раз,
наверно с пол года назад я заезжал на диагностику подвески и мастер мне сказал что надо менять пыльники гранат наружних, т.к они начинают трескаться, но меня задушила жаба отдавать 1000р за замену пыльников и я отказался.
в итоге когда пришли первые минуса на улице, около -10, я начал слышать странный скрежет в районе передней подвески при повороте направо…а еще через дня 4 при повороте налево руль начало бить, как будто у меня овальный диск.
было решено менять эту гранату, т.к был случай у знакомого на ваз 2115 когда привод колеса тупо выпал из коробки и машина встала, да еще и без масла в коробасе…я этого не хотел)))

в итоге что нужно для проверки гранат:
1) визуально и методом щупания рукой проверяем не сьехали ли пыльники, не порваны ли они, при чем проверяем выкручивая колеса как в одну сторону, так и в другую.
мне повезло и я сразу заметил дыру продольно пыльнику в см 5.

2) если пыльники целые, но граната хрустит, то в 80% это будет уже какой то из наружнего шарнира или оба сразу и лишь в 20% внутреннии.

3) беремся рукой за привод и начинаем его дергать вдоль и поперек, посторонних стуков быть не должно, еще не пугайтесь маленького люфта в мм2, такая система не должна быть полностью жесткой, так же пытаемся толкаем привод на скручивание, в одну, потом резко в другую сторону. Так же стуков и скрежета быть не должно.

у меня вообще там все к чертям почти заклинило и колесо не хотело проворачиваться с приводом.

если это не помогает то как вариант завести машину и осторожно на передаче вращая колеса, послушать.
и еще, если граната хрустит при повороте налево, значит правой гранате крендель, если направо, то левой.

по замене тоже нет нечего сложного, один момент только — это открутить ступичную гайку.
сразу припаситесь нормальной головкой и трубой в метра 2.
еще момент, не жалейте смазки, машина — это девочка, а для девочки это важный момент)))

по запчастям, что было куплено:

1) комплект шарнира наружнии 800р:
сам шрус
два хомутика
пыльник
стопорное кольцо
гайка ступицы.
2) смазка «ШРУС» 70р
3) пыльник, смазка, гайка ступицы, стопорное колечко, два хомутика (на вторую гранату, что бы забыть про нее) 300р.

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей. Данный механизм представляет собой шариковый подшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперек. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устроен этот шарнир довольно просто. Но несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним нужно постоянно следить. Автолюбители называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. От времени, а также из-за износа, «гранаты» выходят из строя. Давайте рассмотрим, как выполняется замена ШРУСа на ВАЗ-2114. Эта же инструкция подойдет и для других автомобилей от «АвтоВАЗа».

Неисправности ШРУСов

Главная проблема, из-за которой шарниры угловых скоростей изнашиваются и приходят в негодность – это пыль и грязь, которая попадает внутрь подшипника. Элемент оснащается пыльником. Но часто эти защиты разрушаются – обязательно следите за состоянием пыльника. Увидеть его можно, заглянув под автомобиль. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом чехле обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Способы ремонта ШРУСа

Существует три метода восстановления шарнира. Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом работают на СТО – даже если деталь можно восстановить, она все равно меняется на новую. Второй метод — выполнить замену сепаратора вместе с подшипниками из ремонтных комплектов. И еще допускается перестановка шарниров равных угловых скоростей. Ремкомплекты для «Самары» второго поколения в продаже есть.

Зачем менять ШРУСы

Если в ходе осмотра обнаружились поврежденные пыльники, обязательно необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине внутрь детали попадет вода и песок. Совсем скоро эта абразивная смесь выведет «гранату» из строя. При движении машины на поворотах шарнир равных угловых скоростей может попросту развалиться на две части. Автомобиль после этого уже нельзя будет эксплуатировать. Есть существенный риск того, что из КПП вытечет все находящееся там масло. Для того чтобы избежать такой неприятности, необходимо своевременно менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Цена услуги на СТО — 1000 рублей. Что касается стоимости запчастей, то наружный ШРУС для ВАЗ-2114 стоит около 1500 р. в зависимости от производителя. Внутренний стоит немного дороже – в пределах 2200 р.

Инструмент, необходимый для замены, подготовительные работы

Замена ШРУСа на ВАЗ-2114 своими руками займет около одного часа времени. Но следует приготовить необходимый инструмент. Для работы понадобятся ключи на 17 и 19. Также следует подготовить набор головок. Дополнительно понадобится баллонный ключ, монтажные лопатки, вороток, домкрат. Еще подготавливают смазку ШРУС-4, ветошь, пассатижи. Для большего удобства, машину следует загнать на эстакаду или на яму.

Алгоритм снятия наружного ШРУСа

Первым делом снимают защиту двигателя и КПП. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади. Затем из трансмиссии выливается масло. Достаточно слить 1/3 от всего объема смазки. Далее при помощи баллонного ключа срываются болты, удерживающие колесо.

Демонтаж внутреннего ШРУСа

Для этого открывают капот и при помощи небольшой монтировки вытаскивают внутренний шарнир из КПП. Для того чтобы это выполнить, монтировку вставляют между “гранатой” и коробкой. Резким рывком дергают монтировку в сторону трансмиссии. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее переходят к колесной арке и оттуда достают приводной вал, на котором уже имеется внутренний и наружный шарнир. С помощью плоскогубцев с деталей снимают хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, то его разрывают.

Процесс замены

Замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ-2114 выполняется следующим образом. Вначале с вала привода снимется кольцо от старого шарнира. Вместо него устанавливается деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается на вал молотком. Затем шарнир обильно смазывают.

О пыльниках

Их замена требуется значительно чаще, чем самих шарниров. Ресурс ШРУС – около 150 тысяч км. Резиновое изделие ходит в лучшем случае не более 30 тысяч км. Для замены наружного пыльника демонтировать привод необязательно. Но если требуется замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ-2114, придется демонтировать весь привод.

Привод переднего колеса ваз 2115: 1 – корпус наружного шарнира; 2 – стопорное кольцо; 3 – обойма; 4 – шарик; 5 – наружный хомут; 6 – сепаратор; 7 – упорное кольцо; 8 – защитный чехол; 9 – внутренний хомут; 10 – вал привода колеса; 11 – фиксатор внутреннего шарнира; 12 – корпус внутреннего шарнира; 13 – стопорное кольцо корпуса внутреннего шарнира; А — контрольный размер

Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей и вала 10, который у привода левого колеса выполнен из прутка, а у правого — из трубы.
Наружный шарнир состоит из корпуса 1, сепаратора 6, внутренней обоймы 3 и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает угол поворота наружного шарнира до 42°. Шлицевой наконечник корпуса шарнира ваз 2114 устанавливается в ступицу переднего колеса и крепится к ней гайкой.
Обойма 3 шарнира устанавливается на шлицах вала 10 между упорным кольцом 7 и стопорным кольцом 2.
Внутренний шарнир отличается от наружного тем, что дорожки корпуса и обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Это необходимо для компенсации перемещений, вызванных колебаниями передней подвески и силового агрегата лада самара 2.
При сборке внутреннего шарнира ваз 2113 используется селективный метод. В наружном и во внутреннем шарнирах устанавливаются шарики одной сортировочной группы. Замена какой-либо одной детали недопустима — шарниры заменяются в сборе.
Детали шарниров смазываются смазкой ШРУС-4, которая закладывается в корпуса шарниров при сборке. Герметизация шарниров обеспечивается защитными чехлами, которые крепятся хомутами.

Шарниры по словам сайта provaz2114большую часть работают по большой нагрузке. Даже, несмотря на то, что срок службы у шрусов очень большой, рано или поздно они изнашиваются. При поездке могут быть слышны щелкающие звуки. Они сообщают о дефекте шарниров. Именно тогда нужно их менять. Для того, чтобы удостовериться о неисправности шарниров, достаточно выворачивать руль в разные стороны до упора и отпустить. Если при этом слышен скрипящий звук, гранаты пора менять.

Способы ремонта шрусов

Способы ремонта ШРУСа

Существует три метода восстановления шарнира. Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом работают на СТО – даже если деталь можно восстановить, она все равно меняется на новую. Второй метод — выполнить замену сепаратора вместе с подшипниками из ремонтных комплектов. И еще допускается перестановка шарниров равных угловых скоростей. Ремкомплекты для «Самары» второго поколения в продаже есть.

Важность шрусов

Внутренний шарнир более габаритнее своего братца, соответственно и дороже, так как выполняет более важную роль. Он передаёт вращение к валу от передачи. Также он устанавливается внутри корпуса коробки передач. Максимальный угол поворота у внутренней гранаты составяет 20 градусов.

Наружный шарнир служит для того, чтобы вращать ступицу колеса, и поэтому, в нём предугаданы посадочные шлицы. У наружной гранаты не так много свободного пространства, поэтому она уступает в размере. Устанавливается у самого колеса.

Для чего нужно менять шрусы?

Если вы обнаружили дефекты в пыльнике, или его загрязнение, обязательно нужно его заменить. В ином случае как мы не раз обсуждали на сайте provaz2114данный элемент сломается, появиться надобность покупать новую деталь. На будущее: вряд ли кому то будет выгодно покупать другие запчасти, когда можно просто ухаживать и контролировать старые. Однако же, если всё-таки поломка случилась, необходимо знать что шрусы стоят примерно от 1000 до 2500, и менять их всё равно придётся. Если машина придет в негодность, то при повороте руля, шарниры могут развалиться на две части. При этом может вытечеть масло, и тогда продолжить свой путь уже не получится.

Причины поломки

1. Малое количество смазки (износ шарниров);
2. Повреждение или загрязнение пыльника (разрыв пыльника);
3. Тяжелые нагрузки.
4. Плохие дороги с ямами, кочками, неровными поверхностями;
5. Слишком агрессивное поведение водителя на дороге, резкие движения;

Постарайтесь как можно чаще и обильнее смазывать шарниры, ведь по большей части всё начинается именно с них.

Определяем неисправность конкретного шруса

Неприятный звук, в виде хруста у наружного шарнира слышен при резком повороте руля и давлении на газ.

Если вы едите по неровной дороге, где полно ям, и слышите хруст, то у вас проблемы с внутренним шарниром.

Замена внутреннего и наружного ШРУСа на ВАЗ 2114

Стуки в ходовой – частые спутники жизни владельцев ВАЗ 2114. Множество элементов, способных вызывать стук, плохие дороги, некачественные детали могут быть причиной посторонних шумов в подвеске. Распространенный источник проблемы – шаровый распределитель угловых скоростей, или ШРУС (граната).

Процесс замены детали несложен, поэтому поменять ее можно и своими руками. Часто задают вопрос, какой ШРУС для ВАЗ 2114 лучше: обычный или трипоидный. Среди самых распространенных доводов: трипоидный надежнее, но гудит и вибрирует на высоких скоростях. Обычный менее надежен, но машина лучше управляется на высокой скорости. Впрочем, можно встретить и противоположные мнения и доводы на этот счет.

Однозначного ответа, какой тип лучше, нет. Эксплуатация в жестких условиях показала, что принципиальной разницы в ощущениях от езды и надежности нет. Главное, купить качественную гранату из хорошо закаленного металла, правильно ее установить и следить за сохранностью пыльников.

Схема разборки шруса ВАЗ 2114

Причины неисправности

Среди основных причин поломки ШРУСа:

• металл и смазка низкого качества;
• недостаточное количество смазки;
• разрыв пыльника, попадание грязи.

ШРУС – подвижный элемент, поэтому при движении нагревается. Нехватка смазки или отсутствие у нее нужных свойств приводят к износу шарниров и появлению посторонних звуков. Из-за разрыва пыльника в гранату попадает грязь, твердые частицы вредят подвижным элементам.

Диагностика неисправности

В ВАЗ 2114 2 наружных и 2 внутренних ШРУСа. Сначала необходимо определить, какой из них стучит. Оптимальной будет проверка на стенде для диагностики подвески. Если это невозможна, возможна диагностика на слух.

На неисправность гранаты в ВАЗ 2114 указывают два признака:

• звук напоминает хруст;
• проявляется он обычно при поворачивании.

Самый простой и достаточно точный способ гаражной проверки следующий:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность;
2. Вывернуть колеса в одну сторону (в среднее положение или немного дальше);
3. Тронуться со средней резкостью. Стоит помнить, что слишком плавное трогание может не выявить хруст из-за недостаточной нагрузки на ШРУС, а слишком резкое – привести к вылету привода из колеса.
4. Повторить операцию с выворачиванием руля в другую сторону. Появление хруста свидетельствует о неисправности наружного ШРУСа с той стороны, в которую вывернут руль.

Визуальное обнаружение разрывов пыльников также будет признаком неисправности ШРУСа. Обнаружив испорченную защиту какой-либо гранаты, ее нужно сразу же снять, разобрать и почистить. Если смазки было достаточно, а на шарнирах еще нет сильного износа, достаточно заменить пыльник и набить новую смазку. Если износ шариков очевиден, гранату лучше менять.

Пыльник ШРУСа ВАЗ 2114 с дефектом

Диагностировать неисправность внутренней гранаты на ВАЗ 2114 сложнее. При ее неисправности хрустит при трогании в прямом направлении, а не в повороте. Но те же симптомы, например, у люфта рулевой рейки или износа подушек двигателя.

Иногда проблему можно диагностировать из ямы, подергав за привод со стороны КПП: сильный люфт или появление посторонних звуков свидетельствуют, что внутренний ШРУС следует заменить.

Замена

Менять гранату своими руками лучше с помощником.

• снять колесо, вытащить колесные болты и шайбу гайки ступицы;
• открутить шаровую от поворотного кулака;
• вытянуть шлицевой конец наружного ШРУСа;
• вытащить привод с внутренним ШРУСом из КПП;
• если планируется вытаскивать оба привода, снять внутреннюю гранату с привода и вставить ее в КПП, чтобы после вытаскивания второго привода не сместился дифференциал;
• снять или срезать пыльники, тщательно очистить все шарниры специальной жидкостью или просто бензином;
• при заполнении ШРУСа пользоваться специальной смазкой, пригодной для этих целей, обычный литол не имеет нужных температурных характеристик;
• стопорные кольца каждого ШРУСа и ступичную гайку нужно заменить;
• внутренние ШРУСы вставляются в КПП до полной фиксации, при подгонке можно пользоваться молотком с деревянной проставкой.

Диагностировать и заменить ШРУС вполне возможно своими руками. Это не требует изощренных автослесарных навыков и инженерных знаний, зато позволяет войти в контакт с машиной, увидеть и прочувствовать, как она устроена. Какую бы причину ни имело появление хруста, проверить состояние гранаты нужно как можно быстрее. Затянуть с этим – практически наверняка означает довести деталь до полного износа, а своевременность ремонта позволит обойтись «малой кровью».

Переходим к самой замене шруса

Инструменты, которые понадобяться.

Для замены наружного шарнира нам понадобятся:

• Торцевая головка на 30мм;
• Торцевая головка на 19мм;
• Торцевая головка на 16мм;
• Домкрат;
• Кусачки;
• Качественный вороток;
• Брусок из дерева;
• Многофункциональные щипцы и плоскогубцы;
• Помощник (в случае, если самостоятельно вы не справитесь).

Замена внешней гранаты

1. Снимем искусственную крышку гайки ступицы и расширим её;
2. Скрываем гайку;
3. Откручиваем колесо;
4. Откручиваем два болта крепежа шаровой;
5. Полностью убираем ступичную гайку;
6. Убираем из паза резинку, которая закрепляет тормозной шланг;
7. Вытягиваем ступицу в свою сторону (шарнир должен выйти из неё);
8. Если пыльник уже повреждён, наставляем трубу на внутреннюю часть гранаты и сбиваем его из посадочного места;
9. Снимаем металлическое кольцо на приводном валу. Кольцо нужно будет также заменить;
10. Частично заполняем шарнир смазкой;
11. Одеваем кольцо на приводной вал;
12. Немного промазать смазкой пыльник, одеть его на приводной вал;
13. Одеваем шурс на шлицы на приводном валу и набиваем его через деревянный брусок;
14. Передвигаем пыльник в упор к шарниру и закрепляем его на одной стороне при помощи хомута. Хомут затянуть плоскогубцами;
15. Также нужно сделать с другой стороной;
16. Монтируем шрус в ступицу, устанавливаем шайбу и наживляем ступичную гайку;
17. Прикручиваем два болта шаровой. Дучше всего использовать монтировку, чтобы было удобнее отжать рычаг и совместить отверстия крепления шаровой;
18. Устанавливаем резину в паз, которая фиксирует тормозной шланг;
19. Устанавливаем колесо и снимаем машину с домкрата;
20. Затягиваем ступичную гайку;
21. Поднимаем машину и снимаем колесо;
22. Завальцовываем гайку и закручиваем полностью колесо.

Замена внутренней гранаты

1. Для начала срываем гайку с привода;
2. Берем головку на 30 и частично откручиваем колесо;
3. Поднимаем машину (можно сделать вторым или первым пунктом);
4. Полностью откручиваем колесо;
5. Откручиваем рулевую тягу;
6. Берём гайку на 19, откручиваем рулевую тягу;
7. Вставляем лом, делаем натяг и пытаемся выбивать, тяга соскочила;
8. Откручиваем два болта с двух сторон ключом на 17;
9. До конца выкручиваем гайку привода;
10. Убираем шайбу и стойку в сторону;
11. Вытаскиваем привод (перед тем как выдергивать, нужно полностью слить масло с коробки);
12. Снимаем старые зажимы, старую гранату просто сбиваем;
13. Хорошо промыть привод бензином;
14. Снимаем старое уплотнительное кольцо;
15. Немного смажем кожу, чтобы у нас легче налез на привод, одеваем на привод;
16. Вставляем новую гранату, засыпаем смазки, вставляем на место
17. Хорошенько заливаем смазкой, дальше все собираем в обратном порядке.

CalvinKlein73 › Блог › Как определить неисправности внутреннего ШРУСа.

– это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными:
1.
Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;
2.
Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;
3.
Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;
4.
Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;
5.
Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности:
1.
Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;
2.
Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.
3.
Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;
4.
Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов. При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

У какой фирмы выгоднее купить гранаты?

Так как ВАЗ-2114, наша «четырка» считается больше для молодёжи, то среди них больше всего выделяются фирмы:

Последствия замены

Результатом небрежного отношения к деталям машины зачастую приводит к последствиям. Загрязнение пыльника, быстрый износ запчастей и двух гранат. Если не вовремя приступить к замене пыльника и шрусов, автомобиль уже нельзя будет эксплуатировать с его истинным предназначением. Если хозяин машины постоянно проверяет обстановку пыльников и шарниров, то вероятность попадания грязи будет мала.

Если вы заметили разрывы и дыры на пыльнике, зашить их уже не получится, придётся покупать новые. При смене чехлов, надлежит также осмотреть шарниры, дабы удостовериться в их работоспособности. Данная процедура не отнимет у вас много времени, но сохранит целостность гранат и сэкономит ваши деньги.

После завершения монтажа, для проверки исправности всех деталей рекомендуется проехаться на машине. Сделав пару поворотов, если вы не услышите скрипящих звуков, поздравляем, вы всё сделали правильно!

Не забывайте время от времени следить за деталями и иногда их смазывать, и тогда они прослужат вам очень долго и качественно.

Как проверить ШРУС

1. Первый способ . Выверните руль до упора вправо или влево, затем включите передачу и попробуйте резко тронуться с места. Если во время такого рывка вы услышите хруст, скорее всего “граната” постепенно выходит из строя, или уже требует замены. Прислушайтесь с какой стороны хрустит ШРУС и готовьтесь к его замене.

1. Второй способ . Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем переднее колесо (с той стороны с корой слышен хруст). Далее производим визуальный осмотр, а также проверяем люфт. Люфта быть не должно, ну разве что минимальный.

1. Третий способ . Вывешиваем “передок” или поднимаем машину на подъемнике. Включаем первую передачу или включаем “D”. Если ШРУС неисправен, во время вращения колес вы услышите характерный отчетливый хруст.

Замена ШРУСа — занятие не из легких, и не каждому под силу, поэтому перед тем как заменить ШРУС своими руками, необходимо реально оценивать свои возможности и знания в этой области. Если времени и желания нет, замену “гранаты” лучше доверить профессионалам. Они выполнят работу быстро и качественно, при этом вам, скорее всего, предоставят гарантию на проделанную работу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник