Люфт в приводе переднего колеса тойота

Люфт приводов

Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — передние ступицы, хабы, привода. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Люфт приводов ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — передние ступицы, хабы, привода

Сообщение KAY183 » 26 июн 2012, 10:04

Сообщение litevod » 26 июн 2012, 14:47

Сообщение KAY183 » 27 июн 2012, 08:49

Сообщение садко » 12 июл 2012, 08:43

Сообщение лайтик 92 » 13 июл 2012, 11:16

Сообщение садко » 13 июл 2012, 12:38

Замена приводов
Под приводом понимается наружная граната (более всего подвержена механическому износу)
Ремонт можно выполнить даже на улице, но главное условие в отсутствии пыли и песка, чтобы последние не попали в привода.

1. Подорвать колёсные гайки.
2. Задомкратить перед (сторону или весь перед)
3. Открутить и снять колесо.
4. Открутить болт (гайка на 17) крепления линка к стойке и вытащить.

Источник

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Ср ноя 10, 2021 6:22 pm

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение vol99 » Ср апр 15, 2009 8:38 am

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Kilroy » Ср апр 15, 2009 9:08 am

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение vol99 » Ср апр 15, 2009 10:10 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение S@na » Чт апр 16, 2009 12:01 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Kilroy » Чт апр 16, 2009 4:09 pm

Да, почитал тут тоже.
Допустим небольшой осевой люфт привода.
Если люфтит в вертикальной плоскости, то от замены внутреннего ШРУСа до коробки целиком. Ну или диффа, как выше писалось. Также смотря какой люфт — если 3-5 мм и более, плюс это сопровождается вибрациями на скорости ( и/или при подгазовывании) — большая вероятность, что придётся лезть в коробку.

У меня вертикальный люфт примерно миллиметр, вибраций нет.

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Lakys » Сб апр 18, 2009 7:09 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение vol99 » Вс апр 19, 2009 5:11 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Schum » Пн апр 20, 2009 2:16 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Фил » Вт май 12, 2009 2:40 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение MarinAD » Пн май 18, 2009 2:21 pm

люфт именно привода в дифе будет всегда. это не люфт а необходимый зазор. если бы его не должно было быть совсем, то привод в коробку вставлялся бы в натяг. либо на горячую, либо молотком.

люфт подшипников дифференциала нельзя проверить болтая вставленную гранату.
ещё раз убеждаюсь что в сервисах в основном бараны работают, которые вообще мало понимают о чём речь идёт.

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение MarinAD » Пн май 18, 2009 2:22 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение Kilroy » Ср май 20, 2009 3:35 pm

Re: Люфт в АКПП (дифференциале)?

Сообщение MarinAD » Вс май 24, 2009 3:09 pm

зачем ты сам ищешь себе проблем ?
зачем проверять шрус на наличие смазки ? думаешь её там нет ? )))
ты сам поймёшь что их нужно менять, когда они захрустят. до этого момента забудь про них вообще.
граната 100% отходит свой срок если пыльники целые. единственное что нужно — следить за тем, что бы пыльники были не порванные. и всё.

точно убедишься в износе дифференциала, когда загудят подшипники, либо что-то развалится. по другому — только коробку разбирать и визуально осматривать.

не ищите в своих машинах неисправности которых нет.

Источник

Почему люфт в переднем колесе

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)

Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.

Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.

Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

«Бывалые» автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.

Похожие статьи

19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”

Наконечник рулевой тяги может?

Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?

Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав

для тех кто «Механник от бога» :)) Люфт вверх вниз: шаровая опора.Люфт право лево:наконечник рулевой тяги.В любом положении:ступичный подшипник

Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу

Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!

На какой машине для начала

Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.

Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник

Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?

Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога

Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда

Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.

Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу

5 минут Автор: Андрей Смирнов 356

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

  • значительный износ установленной втулки;
  • повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

  • Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
  • Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
  • При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки.
Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Источник

Читайте также:  Привод ппм 10 руководство
Оцените статью
Авто Сервис