Неисправность стояночного тормоза ситроен с5

Неисправность стояночного тормоза: причины и решения

Содержание статьи

Стояночный (ручной) тормоз необходим для того, чтобы фиксировать машину при длительной стоянке. Безопасность эксплуатации автомобиля требует, чтобы он постоянно был в работоспособном состоянии. Неисправность стояночного тормоза достаточно редкое явление. В этой статье мы расскажем о том, какие проблемы могут возникнуть с ручным тормозом и каким образом их решить.

Как работает стояночный тормоз

Стояночный (ручной) тормоз («ручник») представляет собой неотъемлемый элемент тормозной системы транспортного средства. От основной системы торможения он отличается своим предназначением – благодаря ручнику авто, стоящее под уклоном, фиксируется на месте. Кроме того, с его помощью можно тормозить в экстренных случаях при выходе из строя основных тормозов.

В соответствии с типом привода ручник может быть:

• механическим;
• гидравлическим;
• электромеханическим (EPB).

Наиболее распространен механический ручник, как самый простой и при этом надежный. Активировать его можно всего лишь потянув на себя рычаг. При этом натягиваются тросы, блокирующие колеса и снижающие скорость. Автомобиль тормозит. Намного реже можно встретить гидравлический ручной тормоз.

По способу активации ручник может быть:

Ножным тормозом оснащаются автомобили с автоматической трансмиссией. Педаль ручного тормоза в этом случае занимает место педали сцепления.

Привод стояночного тормоза может быть:

• барабанным;
• кулачковым;
• винтовым;
• центральным или трансмиссионным.

В конструкциях с барабанным приводом применяется рычаг, воздействующий на тормозные колодки при натяжении троса. Автомобиль тормозит, поскольку колодки прижимаются к барабану.

Включение центрального стояночного тормоза приводит к блокировке карданного вала, а не колес.

Также существуют стояночные тормоза с электрическим приводом, в таком случае торможение происходит за счет взаимодействия дискового тормозного механизма с электродвигателем.

Ручник состоит из следующих основных элементов:

1. механизма, который приводит тормоз в действие (педали или рычага);
2. тросов, каждый из которых, действуя на основную тормозную систему, влечет за собой торможение автомобиля.

Конструкция привода стояночного тормоза предусматривает от одного до трех тросов. Чаще всего используются три, два из которых являются задними и один – передним. Задние тросы соединяются с механизмами торможения, передний – с рычагом.

Для соединения тросов с узлами ручного тормоза используются регулируемые наконечники. Тросы заканчиваются регулировочными гайками, за счет которых длина привода может изменяться. Ручной тормоз активируется и деактивируется благодаря возвратной пружине, расположенной на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

Гидравлический ручной тормоз.

Хотя ручная тормозная система является удобной и надежной, ряд автолюбителей недовольны ее функционированием. Получаемая в результате переделок измененная система практически аналогична основному тормозному механизму.

Для установки гидравлического ручника используется контур, то есть механизм, обслуживающий колеса. Основные элементы механического тормоза при этом убираются. На первый взгляд механизм идентичен классическому ручному тормозу с рычагом и храповым колесом. Однако тросы заменены гидроцилиндром, напоминающим тот, что входит в состав основной тормозной системы.

После внесения в систему торможения таких изменений вызвать давление в контуре задних колес можно как одновременно с передним контуром, так и отдельно, активировав ручной механизм. Подобную систему называют гидравлическим ручным тормозом.

Многие современные автомобили оснащены именно гидравлическим стояночным тормозом. Впрочем, классический ручник тоже можно поменять на гидравлику, причем сделав это как самостоятельно, так и с помощью специалистов сервисного центра. Такая услуга является достаточно распространенной.

Ручник продолжит блокировку задних колес авто, однако обслуживание системы станет более простым. Гидравлический тормоз в отличие от тросового не нуждается в подтяжке. Преимуществом такого ручника является отсутствие уравнителя правого и левого колес, поскольку давление во всех точках контура будет выровнено за счет гидравлики.

Существенным недостатком гидравлического стояночного тормоза является меньшая надежность. Функционирование механического ручника не зависит от состояния основной тормозной системы, в то время как пробой тормозного контура и потеря жидкости может привести к неисправности стояночного тормоза и всей системы торможения в целом.

Электрический ручной тормоз.

Электромеханический или электронный тормоз является автономным элементом, управляемым бортовым компьютером.

Электрический ручник состоит из:

• электродвигателя;
• ременной передачи;
• планетарного редуктора;
• винтового привода.

Ручником оснащается суппорт задних колес. Получив сигнал, электродвигатель сообщает вращательное движение планетарному редуктору, который начинает снижать обороты электродвигателя. Винтовой механизм, получив воздействие, начинает прижимать тормозные колодки к дискам.

При активации водителем ручника путем нажатия на педаль стояночного тормоза под приборной панелью либо путем поднятия расположенного между сиденьями рычага (3) происходит натяжение идущего к задней части авто троса, который воздействует на тормозные колодки. После того как водитель отпускает рычаг, тормозная система возвращается в исходное положение за счет действия возвратной пружины (11).

Конструкция самой системы достаточно простая – рычаг тормоза соединяется с тросом, заключенным в специальную пластиковую оболочку, внутри которой он свободно двигается. Трос заканчивается регулировочным болтом, который может быть затянут или ослаблен. Затем он разделяется на два тросика, идущих к тормозам, установленным на задних колесах.

Проще говоря, при активации ручника происходит натяжение троса, который соединяет колодки друг с другом, а они уже останавливают автомобиль.

Как оценить состояние стояночного тормоза

Прежде чем рассказать о неисправностях стояночного тормоза, предлагаем определить его работоспособность:

• Если автомобиль с активированным ручником устойчив при остановке на крутом уклоне, тормоз находится в исправном состоянии.
• Если же авто тормозит слабо и продолжает движение, то необходима регулировка, а возможно и ремонт неисправности стояночного тормоза.

Существует еще один способ проверки исправности/неисправности стояночного тормоза. Ручник необходимо поднять до упора, включить первую передачу, а затем плавно отпустить сцепление. Заглохший двигатель будет свидетельствовать о том, что тормоз в работоспособном состоянии.

При отсутствии поблизости уклона или пригорка можно проверить состояние ручника следующим образом. Поставив авто на ровной поверхности, активируйте ручник и включите нейтральную передачу. Затем выйдите из автомобиля и попробуйте его толкнуть. Если машина не сдвинется с места, стояночный тормоз не нуждается ни в каких манипуляциях.

6 основных неисправностей стояночного тормоза

В основном, неисправность стояночного тормоза заключается в том, что он не фиксирует автомобиль. В таком случае ручник следует отрегулировать (подтянуть).

Второй распространенной неисправностью стояночного тормоза является негорящая либо, наоборот, постоянно горящая лампочка тормоза.

Причинами неисправности стояночного тормоза являются:

1. Изношенные задние колодки. В таком случае торможение сопровождается скрежетом. Подтягиванием тросика исправить ситуацию не удастся, придется менять колодки, причем на обоих колесах сразу, так как износ у них будет одинаковым.
2. Неправильная регулировка стояночного тормоза. В таком случае достаточно подтянуть ослабленный регулировочный болт.
3. Заклинивание троса в оболочке. С такой неисправностью можно столкнуться на пятилетних авто и машинах более старшего возраста. Причина клина заключается в попадании влаги в пространство между оболочкой и самим тросом, а появившаяся в результате ржавчина приводит к заклиниванию тросика. Устранить неисправность стояночного тормоза можно двумя способами – смазав и разработав трос либо заменив его новым.
4. Обрыв тросика, который может произойти как около самой ручки, так и под машиной. Неисправность решается заменой троса.
5. Попадание на поверхность накладок льда, соли, реагентов. Такая неисправность достаточна редкая, может возникнуть, если проехать по глубоким лужам. Колодки очищаются от налета за счет несильных нажатий на педаль тормоза во время движения на короткие дистанции.
6. Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Такая неисправность стояночного тормоза может быть обусловлена течью рабочего цилиндра, например, сальника задней полуоси. Для решения проблемы, в первую очередь, устраняют причину течи, а уже затем чистят колодки путем нескольких циклов торможения. При сильном загрязнении необходима замена колодок, поскольку есть вероятность полного промасливания накладок.

Если установить причину неисправности стояночного тормоза самостоятельно не получилось, необходимо обратиться в сервис. Возможно специалисту потребуется снять задние колеса и проверить состояние барабанов. Впрочем, выход ручника из строя не потребует больших вложений в ремонт, поскольку при этом не задействуются основные узлы и детали системы торможения.

Как устранить простую неисправность стояночного тормоза самостоятельно

Если ручник отрегулирован неправильно, он нуждается в подтяжке. Сделать это несложно и недолго. Для устранения этой основной неисправности стояночного тормоза запаситесь гаечным ключом на 13 и пассатижами, также не обойтись без эстакады или смотровой ямы.

Чтобы устранить неисправность стояночного тормоза, необходимо:

1. Поставить автомобиль на смотровую яму или загнать на эстакаду.
2. Поднять рычаг тормоза на два щелчка.
3. Ослабить расположенную под днищем контргайку уравнителя.
4. Закрутить регулировочную гайку, пока трос не натянется.
5. Затянуть контргайку.

Если автомобиль уже достаточно старый, можно столкнуться с тем, что регулировочная гайка не натягивает трос. В таком случае речь идет о его значительном растяжении и необходимости замены. Также трос меняют, если имеются признаки сильного износа, иначе существует риск его обрыва.

Правила эксплуатации стояночного тормоза

Прежде чем начать движение, следует проверить положение ручника. При езде с активным тормозом тормозные колодки и диски перегреваются и скорее изнашиваются.

Не рекомендуется ставить авто на ручник на срок более двух недель, особенно на улице. Из-за влажного воздуха может начаться коррозия, в результате чего велика вероятность прикипания колодок к колесным дискам или барабанам.

Исправность ручника нуждается в регулярной проверке (раз в месяц). При растяжении тросов стояночный тормоз нуждается в подтяжке.

Не стоит оставлять авто на ручнике зимой. В сильный мороз из-за налипания на колеса снега и грязи даже при непродолжительной стоянке возможно замерзание тормозных дисков с колодками. Ехать на авто будет нельзя, а использование силы грозит серьезными поломками.

В автомобилях с АКПП также следует пользоваться ручником. Таким образом увеличивается срок службы механизма «паркинга». К тому же водитель может не опасаться, что его авто внезапно покатится назад, задев рядом стоящую машину.

При неисправности стояночного тормоза нельзя оставлять авто даже на небольшом уклоне. Сбои возможны и с автоматической трансмиссией, а первая передача не всегда является гарантом полного обездвиживания автомобиля. Учтите, исправный ручник служит дополнительной гарантией безопасности как водителя и пассажиров, так и сохранности транспортного средства.

Где в Санкт-Петербурге проверить исправность стояночного тормоза

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно проверят исправность стояночного тормоза на любом автомобиле. Наши СТО работают на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервисному обслуживанию по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Источник

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Своими руками: Ручник и вибрация.

Добрый день, дамы и господа!

Про С5 я давно ничего не писал, так как езжу на нем немного, в основном в режиме машины выходного дня. И на самом деле с ним особо ничего не происходило.

Но было в нем несколько не срочных проблем, которые требовали решения. Первая — это давняя болезнь С5 первого поколения — ручник. Ручник с дисковыми тормозами может быть сконструирован по 2 разным схемам — маленький барабан внутри диска, в котором колодки, используемые только для ручного тормоза, вторая схема — это механизм в суппорте, который затормаживает основные дисковые колодки под воздействием тросика ручника. В С5 второй вариант, но на передних колесах, в отличие от остальных машин — там подобная конструкция применена на задних. Да, в С5 ручник затормаживает передние колеса. И тросы ходят меньше, чем в других машинах, видимо из-за того, что перегибаются лишний раз при повороте колес.

У меня тросы прошли около 130000 км, после чего я их заменил, но ручник починить не вышло — закис механизм в левом суппорте. Затормаживался он отлично, но вот растормаживался с большим трудом. В общем проблема требовала вмешательства. В Москве, на сколько я знаю, ни один сервис не брался за ремонт суппорта, все предлагали только замену. Но ремкомплекты (неоригинальные) для этого дела существуют. Я купил себе пару еще год назад, но лезть туда так и не решался. Теперь, насмотревшись разных видео на эту тему, в основном записанные нашими белорусскими коллегами — решился.

Заодно мне очень хотелось разобраться с проблемой вибрации на руле на скоростях 105 -110, на которую я тут уже раньше жаловался.

Итак, приступим))) Прошу прощения у тех, кому не интересны технические подробности. Но я их оставлю, возможно кому-то пригодится или будет интересно.

Снимаем суппорт, все как обычно. Тормозная система Bosch.

Так он выглядит снятый. Потом откручиваем рычаг тросика ручника, попутно сняв его пружину.

Затем вынимаем поршень. Удобнее всего сделать это воздухом. Вполне хватает обычного шинного компрессора. Поршень вылетает с приличной скоростью, лучше подставить доску и закрыть суппорт тряпкой.

Поршень в отличном состоянии, как новый.

Следующий этап — надо открутить пятигранный (!) болт, который держит механизм ручника. Для этого я купил специальную головку. Например подходит Force 65014. Болт вывернулся без проблем, потом выбиваем механизм ручника молотком.

На этих 2 фото как раз проблемная часть — грязь и ржавчина в месте вращения механизма приводит к заклиниванию ручника. Очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности мелкой наждачкой до блеска. Это недолго.

Далее собираем суппорт в обратном порядке, попутно заменив все резинки, не внушающие доверия. В моем случае родной пыльник был целый и эластичный, я его оставил. Все остальное, включая манжету заменил.

Очень желательно при сборке использовать специальные смазки.

Как ни странно, процедура не сложная, заняла у меня вместе со снятием часа 2. Думаю, в условиях автосервиса можно уложиться и в полчаса — минут сорок. Не знаю, почему никто не хочет связываться с такими работами. Не знаю, как кому, но мне оригинальный отремонтированный суппорт как-то больше нравится, нежели новый китайский.

Теперь про вибрацию. Как-то рассказывал про нее и спрашивал совета. Предположения звучали разные. Но в последнюю сезонную замену шин, я убедился, что характер вибрации не меняется в зависимости от комплекта шин. Дело не в колесах. Ищем дальше.

Недавно в сарае на даче нашел индикатор от комплекта для регулировки клапанов в Жигулях. Решил попробовать проверить с помощью него биение тормозных дисков. Прикрепил его к скобе с помощью струбцин. Со стороны, где перебирал суппорт биение оказалось 0,02 мм. Что очень мало и не должно быть заметно. Все собрал, пошел на правую сторону. А там.. 0,15 мм. Это очень даже может быть заметно.

Снял диск, поставил другой, старый от Ксары (там по случайности точно такие-же). Ага. опять 0,15. Вывод: кривая ступица! Попробовал замерить биение на ступице, но это сложно, так как маленький диаметр и неудобно крепить прибор. Намерил 0,05. Что вполне соответствует 0,15 на диаметре диска.

Делал все на даче. Начал искать детали: ступицу, подшипник и, скрепя сердце в борьбе с жабой новые диски.

Ступицу при цене в Экзисте около 10к купил за 1300 оригинал. Очень повезло — сервис раньше занимался Ситроенами, а сейчас перепрофилировался на другие марки и для них это неликвид.

Судя по упаковке, ступица лежала на складе оооочень давно. Такой логотип не используется уже лет 10, если не 15.

Подшипник заказал SKF, говорят на SNR много подделок. Уж не знаю так это или нет, но проверять на себе желания нет.

Еще нужно было купить скобу суппорта так как в моей было разбито посадочное место под направляющую. Нашел ее недорого в клубном сервисе. Там же за 800 рублей мне заменили подшипник с помощью нормального пресса. При перепрессовке смазка на старом подшипнике с пробегом около 5000 км выглядела ну очень странно. Как будто с водой.

Диски по совету Романа выбрал итальянские, фирмы Metelli.

Выглядят солидно. Маркировка есть, покрыты бесцветным лаком.

И, наконец сегодня я все это собрал на место.

Заодно защитил тросики от перетирания кусками силиконового шланга.

Поехал на тест-драйв. У нас тут в деревне есть небольшой участок ровного прямого шоссе. Разогнался. Нет вибрации! Руль «чистый». Приятно, что получилось и что сам нашел причину, а не занялся заменой всего подряд, включая приводы.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то было интересно.

PS: Почему ступица была кривая история умалчивает. Возможно из-за неправильной замены подшипника (тогда это скорее всего моя работа), возможно из-за чего-то еще. например в яму попал когда-то.

PS2: Тормозную жидкость менял год назад. В бачке и при прокачке вытекает совершенно светлая, даже без желтизны. Но при этом внутри цилиндра были крупинки грязи. Можно сделать вывод, что при замене жидкости, в «тупиковых» частях системы вроде рабочих цилиндров она толком не обновляется, хотя из прокачных штуцеров течет чистая.

Источник