Pannonia швейная машинка с ножным приводом

Швейная машина «ПАНОНИЯ» 56 КЛ.
(производство Венгрия)

Эта машина прямострочная с ножным приводом. Перед началом работы осмотреть ее на предмет поломки или отсутствия деталей.

1. Реконструировать регулятор натяжения верхней нитки. Верхнюю кромку основания регулятора спилить на скос (рис. 117).

Рис. 117. Некоторые параметры машины «Панония»:

а — основание регулятора натяжения верхней нитки:

б — расстояние между челноком и иглой — момент встречи иглы с челноком

1 — скошенная верхняя кромка после ремонта (реконструкции);

Компенсационную пружину сделать работающей на разжим с левой стороны снизу вверх. Нижний край выреза основания будет служить опорой, а верхний, теперь уже скошенный, не будет мешать ей работать.

Собрать регулятор в таком порядке. В основание вставить ось, зажать стопорный винт, поставить компенсационную пружину, зажимную шайбу выпуклостью наружу, вторую шайбу выпуклостью внутрь, отжимной толкатель, отжимную шайбу выпуклостью наружу, цилиндр внутренним кольцом к отжимной шайбе, коническую пружину, гайку цифрами наружу. Тарельчатую шайбу перед гайкой лучше не ставить, она заедает на резьбе, что является причиной неисправной работы регулятора.

Нитенаправительную скобу, расположенную с левой стороны, удалить. Собранный регулятор поставить так, чтобы компенсационная пружина находилась с левой стороны регулятора и занимала в нерабочем состоянии строго вертикальное положение. Закрепить регулятор стопорным винтом сверху внутри рукава.

После этого нитку заправлять так: сверху справа в регулятор, с левой стороны под компенсационную пружину — в нитепритягиватель — в нитенаправитель — в нитенаправитель на корпусе — в игольный нитенаправитель — в иглу с левой стороны.

Иглу ставить с лыской на колбе длинным желобком с левой стороны. Работу регулятора проверить ниткой любой толщины. При опущенной лапке нитка в регуляторе должна зажиматься по мере завинчивания нажимной гайки. Если при завинчивании гайки на 3-4 оборота нитка надежно не зажимается, она будет петлять снизу. Тогда необходимо снять регулятор, вынуть из него толкатель и укоротить его на 0,5 мм. При полностью опущенной лапке толкатель в регуляторе должен иметь люфт (свободный ход) в 0,5 мм. Сверху (при снятой крышке) этот параметр можно проверить пинцетом.

1. Игольный нитенаправитель заводского изготовления в виде спирали непрактичен и часто является причиной обрыва верхней нитки. Заменить его другим — более простой конструкции и более надежным в работе. Сталистая проволока диаметром 1 мм является хорошим материалом для изготовления игольных нитенаправителей. Петля нитенаправителя должна находиться на уровне конца игловодителя с левой стороны и обеспечивать положение нитки строго против желобка иглы (см. рис. 60 — аналогично).
2. Снять лапку и проверить состояние иглы. Лучше поставить новую — например, № 90. Перед установкой убедиться в отсутствии какого-либо брака (см. часть 2, «Узел иглы»). Если игла смещена от центра игольного отверстия в одну или другую сторону, ее надо осторожно, путем подгиба нижнего конца игловодителя, поставить на центр.
3. Установить зазор в паре челнок—толкатель челнока. При полностью опущенной игле на входе нитки зазор должен быть равен 0,3 мм (см. рис. 18, а). При поднятой игле на выходе нитки из челнока зазор равен 0,4-0,5 мм (см. рис. 18,б — аналогично). Регулировку приведенных зазоров можно сделать за счет:

а) подгиба входного и выходного концов толкателя челнока;

б) смещения корпуса хода челнока при слегка ослабленных винтах его крепления. При регулировке зазоров следить за положением входного конца толкателя в челноке. Он должен находиться посередине вертикальной площадки челнока (см. рис. 6, в — аналогично).

1. Отрегулировать зазор между иглой и направительной пластиной, находящейся на корпусе хода челнока. Он должен быть равен 1 мм. Если зазор больше, снять корпус хода челнока, отвернуть два маленьких винта и снять направительную пластину. В ней пропилить оба отверстия так, чтобы можно было подвинуть пластину к игле на зазор, равный 1 мм (см. рис. 105 — аналогично). После установки зазора пластину закрепить винтами.
2. Установить расстояние между иглой и носиком челнока при полностью опущенной игле. Заход челнока за иглу (см. рис. 117). Это расстояние должно быть не более 4 мм. При заводской установке зазор не регулируется — на правом конце вал толкателя челнока соединен с кривошипом сквозным круглым штифтом. Поэтому, чтобы установить требуемое расстояние, данный узел необходимо реконструировать. Для этого круглый штифт удалить, а в рядом расположенных отверстиях кривошипа нарезать резьбу (в одном М5, в другом М4) и поставить соединение вала с кривошипом на двух винтах (см. аналогично «Швейная машина 2М кл. ПМЗ»).
3. Установить зазор между иглой и носиком челнока в вертикальной плоскости его вращения. Зазор должен быть равен 0,1 мм. Регулировать за счет подкладок из ободной ленты:

а) если зазор больше 0,1 мм, подкладку подложить под верхние концы корпуса хода челнока;

б) если зазор менее 0,1 мм, т. е. игла задевает за челнок, прокладку подложить под нижние части корпуса хода челнока (верхние и нижние — относительно винтов крепления корпуса хода челнока).

8. Если при установке всех указанных зазоров и расстояний все-таки образуются пропуски стежков в строчке, повернуть по часовой стрелке кулачок на левом конце коленчатого вала на 3— 5°. Слегка ослабить два винта на кулачке и, придерживая маховик на месте, повернуть кулачок по часовой стрелке (рис. 118).

Рис. 118. Регулировка скорости подъема иглы большим кривошипом
(машины «Чепель»-30 кл., «Панония», «Тула»):

1 — большой кривошип коленчатого вала;	А — подъем иглы замедляется;
2 — большой винт крепления кривошипа;	Б — подъем иглы ускоряется
3 — малый винт крепления кривошипа;
4 — коленчатый вал;

Работу выполнять осторожно и постепенно, постоянно проверяя скорость подъема иглы из крайнего нижнего положения. Критерием нормы скорости подъема иглы будет следующее: до момента встречи иглы с челноком она должна пройти вверх расстояние в пределах 2-2,5 мм. Поворот кулачка на коленчатом валу должен обеспечить именно эту величину. Сама же встреча носика челнока с иглой должна произойти на 2 мм выше ушка (верхней кромки) иглы (см. рис. 117, б).

1. Фрикционный винт часто выходит из строя из-за срезания резьбы в пластмассовом диске. Лучше его заменить металлическим.
2. Чтобы, заменить резиновый ролик на механизме наматывания шпульки, необходимо сделать следующее:

а) снять фрикционный винт, фрикционную шайбу и маховик;

б) ослабить винт крепления пластинчатой пружины, придерживая его гайку изнутри корпуса; ослабить винт можно не более чем на два оборота, иначе отвернется гайка изнутри и ее трудно будет навернуть снова;

в) снять резиновый ролик со шкива;

г) поднять кверху весь механизм моталки и вынуть его;

д) заменить резиновый ролик новым, но надевать его на шкив моталки не следует;

е) поставить механизм моталки на место, зажать винт пластинчатой пружины, придерживая гайку изнутри. Надеть на шкив резиновый ролик, надеть маховик, фрикционную шайбу, фрикционный, а затем остановочный винты.

Ремонт возможных неисправностей, не указанных здесь, можно произвести аналогично тем, какие описаны в частях 1 и 2. Иногда рычаг регулятора длины стежка не фиксируется. В таком случае на задней стороне рукава сдвинуть в сторону крышку и зажать (чуть) винт тормоза оси кулисы. Этот винт виден в отверстии на переднем плане механизма.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2010

Источник

Pannonia швейная машинка с ножным приводом

На фото 1, Швейная машина Паннония — Pannonia. Класс 50. Производство В.Н.Р. Венгрия.

На фото 2, показаны детали машины с переди:

1. Фронтальная крышка.
2. Нитепритягиватель.
3. Средний, нитенаправитель
4. Регулятор натяжения, верхней нити.
5. Верхний нитенаправитель. Таблетка.
6. Регулятор длины стежка.
7. Винт, переключения высоты, транспортёрной колодки.
8. Нитенаправитель, для намотки шпульки.
9. Шпулемоталка.
10. Маховое колесо.

На фото 3, швейная машина Паннония, с ручным приводом, вид с зади.

1. Винт крепления, ручного привода.
2. Маховое колесо.
3. Защитный кожух.

К защитному кожуху, крепится шпулемоталка.

1. Крышка доступа, к Эксцентриковой втулке.
2. Выдвижной стержень катушкодержатель.
3. Отверстие доступа, к винтам, Кривошипошатунного механизма.
4. Отверстие доступа, к винтам, Кривошипошатунного механизма.
5. Заглушка — пробка к винтам, Кривошипошатунного механизма.
6. Рычаг подъёма и опускания стержня — лапки.
7. Электрический провод на лампочку.

Поддон машины, очень похож, на поддон, от машины Чепель 30.

На фото 4, вид с зади в закрытое крышкой, окошко.

1. Тяга с хомутом.
2. Хомут тяги.
3. Изгиб главного вала. Называется Колено.

Из — за колена, главный вал, называют — Главным коленчатым валом. Это он, передаёт движение, через тяги, на продвижение и подъём и опускание, транспортёрной колодке.

Вилка тяги, одета на эксцентриковую втулку. Эксцентриковая втулка, крепится к главному валу, двумя винтиками.

1. Сухарь или камень, этот металлический параллелограмм.
2. Кронштейн — рычаг, выбора длины стежка.
3. Винт тормоза.

На фото 5, тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка . Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отверстие в кронштейне — длины стежка. В него вворачивается рычаг, который виден снаружи машины. Он двигается по шкале № 8 Фото 2.
6. Губки, они обхватывают камень, или сухарь № 3.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера,
8. Винт тормоза.

Функция шайбы гровера — разрезная пружинистая шайба — чтоб при вибрации машины, винт, самопроизвольно не откручивался.

На фото 6, тяга с хомутом. Она устанавливается, на главном валу, на коленчатой части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала. Состоит:

1. Хомут.
2. Стяжные винты.
3. Тяга.
4. Конусное отверстие, нижнего крепления.
5. Винт с конусной головкой.
6. Контргайка.

На фото 7, вид на валы с низу платформы. Вот из названия и назначение:

1. Верхний вал – вал подъёма и опускания транспортёрной колодки.
2. Посредине, верхнего вала – установлен кронштейн, с роликом. Он чёрного цвета.
3. Внутри, этой втулки, палец, со шлицом.
4. К шлицу, штифтом, крепится тяга.
5. Вторым концом, тяга, соединяется с кронштейном, заклёпкой.
6. Посередине кронштейна, ось, выходящая на поверхность платформы.
7. На ось установлена ручка – переключения высоты транспортёра.Она на фото 2 под № 6.
8. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами
9. На правом конце вала – вилка.
10. Вилка, с валом – называемом тройник.
11. У тройника — справа и слева от вала, в приливах корпуса,установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.
12. Тройник – соединён, с верхним валом, внутри рукава,- тягой с хомутом.
13. Так же, на тройнике, есть вилка.

Эта вилка, соединена, со средним валом.

1. Средний вал – вал челнока.
2. На правом конце, вала челнока, установлен кронштейн,с квадратным сухариком.
3. Вал челнока, установлен в приливах корпуса.Приливы выполнены, в форме втулок.
4. На левом краю, вала челнока, установлен через штифт, толкатель челнока
5. На толкателе челнока, челнок.
6. Нижний вал – вал транспортёра. Он передаёт, движение, транспортёрной колодке, на продвижение материала..
7. Справа и слева от вала, в приливах корпуса, установлены конусные упоры. Фиксируются винтами.
8. Слева, установлен кронштейн.К кронштейну крепится,тяга с вилкой.
9. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, передаёт движение, от главного вала. Через вал, № 19, Кронштейну № 23. На этом кронштейне установлена транспортёрная колодка, это она передвигает материал.

Настройка Эксцентриковой втулки :

Случается на всех швейных машинах, из — за вибрации, и недостатка смазки, винтики крепления Эксцентриковой втулки, отворачиваются. Начинается такое:

1. Во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла топчется на месте.
3. То длина стежка 4 мм, то 1 мм.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка , также должна опустится ниже игольной пластины в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке :

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, наЭксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
3. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
4. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
5. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

На фото 8, Показано окно под маховым колесом:

1. Отверстие, крепления винта, ручного привода.
2. Тяга с хомутом.
3. Винт, является осью, сухаря.
4. Тяга с вилкой.

Но, чтоб добраться, до этого винта, нужно снять:

1. Вывернуть винт, крепления ручного ривода.
2. Снять ручной привод.
3. Стянуть — с главного вала — Маховое колесо.

На фото 9, винт крепления ручного привода.

На фото 10, вид в окошко, под другим углом.

1. Главный коленчатый вал.
2. Эксцентриковая втулка.
3. Вилка тяги.
4. Сухарь.
5. Кронштейн — рычаг, выбора длины стежка.
6. Винт стопор, винта тормоза На фото 8 № 3.

Если ручка длины, стала падать, необходимо: поджать винт № 6. Это черный винт М 4, длинной где то, 30 мм. Вкручен, в корпус машины. на фото 10.

На фото 11, вид на винт Фрикциона.

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Ограничительный винт, винта фрикциона.

После снятия Ручного привода, необходимо, перед откручиванием, винта Фрикциона, ослабить на 3-4 оборота, винтик № 3! И можно откручивать большой винт1

На фото 12, показана шайба.

Вот так её необходимо будет установить при сборке — Усиками вверх.

На фото 13, вид снизу платформы, на винты регулировок.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава.
2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
3. Поджать гайкой.
4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. В самое верхнее положение! Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его. Смотрите Фото 4 и Фото 10 № 2.
5. По фото 13 , ослабить винт № 6, на кронштейне № 7. Он под отвёртку.
6. Провернуть вокруг оси, вал — кронштейн № 8, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
7. В таком положении винт № 6, на кронштейне № 8, зажать!

Транспортёрная колодка, должна, при настройке, занимать самое верхнее положение, над игольной пластиной !

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукав.
2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
3. Ослабить винт № 1; № 2 вывернуть на максимум.
4. Отжав от корпуса кронштейн № 3. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх, на максимальную, высоту насколько позволит, кронштейн № 4.

1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 0,8 — 1, 2 мм.
2. Для шитья грубых материалов 1,2 -1, 5 мм.
3. Кожа 1,5 — 1,8 мм.

1. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.
2. В таком положении, винт № 2, на кронштейне № 3, зажать!

На фото 14, снята фронтальная крышка.

Ко всем, обладателям машин, выставленых на продажу в сети, я обращался. С просьбой открутить эти винты, и сделать фото, вертикальных стержней. Но все, проигнорировали мою просьбу. Давая ссылку на сайт. Так что, буду объяснять по тому, что есть.

1. Винт крепления, патрона лампочки.
2. Винт крепления, патрона лампочки.
3. Винт крепления кожуха — теплоотражателя.
4. Винт крепления кожуха — теплоотражателя.
5. Винт крепления кожуха — теплоотражателя.
6. Винтик крепления, регулятора натяжения, верхней нити.
7. Регулятор натяжения, верхней нити.
8. Доступ к винтику на хомуте игловодителя.
9. Доступ к винтику, на кронштейне, стержня — лапки.

На фото 14,

Выставка стержня лапки, для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 15 и 16. И описан способ, их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 15, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

1. Нажимной винт.
2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.
9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 15, № 4 — на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:

1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 16 № 1).
3. Слегка стукнуть, молоточком, по вставленому стержню. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

На фото 16, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

1. Нажимной винт.
2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
3. Пружина.
4. Кронштейн с винтиком 5.
5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
7. Стержень лапки.
8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя
9. Лапка.
10. Стержень игловодитель.
11. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
12. Игольная пластина.
13. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 16 и 17:

1. Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка)
2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 17.
4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Третий Этап.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе,при опущенной лапке.

Устранение:

1. Винтик № 5, ослаблен.
2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 17 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой.

1. Игловодитель.
2. Иглодержатель.
3. Лапка.
4. Игла.
5. Игольная пластина.
6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 16 и 17.

Под винтом, обычно находится шайба!

1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
3. Откручиваем винт, на половину резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Фото 17. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Закручиваем винтик № 5.

На фото 18, показаны детали фронтальной части с низу.

1. Игловодитель.
2. Винтик крепления, игольного нитенаправителя.

Этот винтик, является верхним ограничителем, ампулы иглы.

1. Игольный нитенаправитель
2. Иглодержатель.
3. Стержень — лапки.
4. Винт крепления, лапки.
5. Лапка.
6. Игольная пластина.
7. Транспортёрная колодка.
8. Нитенаправительная пластина.
9. Челнок.
10. Толкатель челнока.

На фото 19, механизм, или блок челнока. Прежде чем настроить, необходимо разобрать и почистить.

1. Винт, крепления Прижимной ленточной пружины.
2. Прижимная ленточная пружина.
3. Винт крепления, корпуса челнока.
4. Винт крепления, корпуса челнока.
5. Шпульный колпачок.
6. Челнок.
7. Толкатель челнока.

На фото 20, откручен винт, крепления Прижимной ленточной пружины.

На фото 21, снимаем, прижимное кольцо. Вид сверху.

На фото 22, прижимное кольцо вид с зади.

На фото 23, челнок в гнезде. Вытаскиваем челнок. Чистим его от грязи. И откладываем его в сторону.

1. Челнок.
2. Толкатель челнока.
3. Игла.
4. Нитенаправительная пластина.

На фото 24, корпус, механизма челнока. В корпусе, дорожка, по которой двигается, челнок. Сверху нитенаправительная пластина.

В углах дорожки, скапливаются очёсы, вот их нужно, удалять остриём иглы. При выставке зазоров, они мешают. И если их не выбрать, зазоры получаются не точными. Грош цена, всей настройке, машина будет сбиваться, и настройку придётся делать, заново!

На фото 25, корпус, вид снизу. Притупляем фаски, на ните направительной пластине. Она находится под винтом..

Чистку закончили, вставляем челнок на место, как на фото 23.

На фото 26. Красными линиями показаны места зачистки и шлифовки.

Челнок, подчищаем алмазными надфилями, и шлифовальной бумагой. Желательно на войлоке, с каплей масла и пастой ГОЙЯ (она зелёного цвета)

На красном, полукруге, притупляем, острые на ощупь, кромки. На полукруге, точим по всей длине, а не в одном месте. Ям быть, не должно. По этому полукругу, двигается верхняя нить. Она идёт в натяг. И на любой, мало заметной раковине, может произойти обрыв, верхней нити. Вертикальную плоскость, точим, как сзади, так и спереди. Пятку опиливаем везде. Снимая фаску, с наружного диаметра, но только, в точке «пятка», мы улучшаем поступление смазки на дорожку, по которой двигается челнок. Наш челнок правоходный.

На фото 26, показана задняя часть челнока.

Убираем, все острые кромки, следы от ударов игл. Осторожно, затачиваем носик, челнока, до острия иглы. Сзади, можно точить и сразу шлифовать. Только там где красные линии.

На фото 28, вид заточки носика челнока.

Заточку носика челнока, до острия иглы, на ощупь, производим,только с обратной стороны, челнока! Иначе, его придётся, выбросить.

Фото 29 пропущено, при написании статьи. Продолжении с фото 30.

На фото 30 челнок от машины Паннония, ширина её дорожки 2,5 мм.

На фото 31. Три челнока, с шириной дорожки:

1. Челнок слева – От машины Лада. Правоходный. 2, 5 мм.
2. Челнок в центре — от машин: Чайка или Подольск 142. Правоходный. 3 мм.
3. Справа – от машины Чепель 30, правоходный — 2,8 мм.

Как видим, к машине Паннония — 2,5 мм. Подходит от Лады. И от машины Чепель 30.

На фото 32, поворачивая маховое колесо, опускаем иглу, в самое нижнее положение.

Смотрите, между носиком челнока, и иглой расстояние 3 мм. Это норма. Толкатель челнока, давит в вертикальную плоскость. Зазор между, верхом толкателя челнока и низом носика челнока, примерно 0,5 мм. Зазор, между пяткой челнока и выходным концом, толкателя челнока, 0,3 мм.

На фото 33, пересечение носика челнока, с лыской иглы. Происходит в верхней части лыски.

Игла, из нижнего ноля, поднялась примерно на 1,5 – 2 мм. Если, при шитье толстого материала, игла затупится, на неё возрастёт нагрузка, по вертикали. Эта нагрузка, ложится на игловодитель. Его держит, только, вот этот винтик, который находится на хомуте игловодителя, фото 14. Поэтому, происходит сдвиг, игловодителя, по вертикали, вверх. Из-за этого, носик челнока, перестаёт захватывать верхнюю нить, с лыски иглы.

Вставляем, новую иглу. И ослабив винтик, на игловодителе, выставляем иглу, на пересечении с носиком челнока. Удерживая игловодитель, в этом положении, затягиваем винтик, на игловодителе.

Как видно, по этим двум фото, писатель Зюзин А. И. не прав! Игла осталась не подвижной , а челнок начал движение. Игла поднялась на 1,8 мм. А он предлагает убрать штифт, соединяющий толкатель челнока, с валом челнока, и уменьшить зазор, захода носика челнока, за иглу до 1 мм. В таком случае, игла подымется только на 0,5 мм, и пересечётся носиком челнока. Я видел, уже много таких машин, выведенных из строя, такой переделкой. И вместо штифта, — упёртый в вал,- винт, с контргайкой. Из — за этого, с начало разбивается резьба, затем происходит поломка, тонкотелых кронштейнов!

На фото 34, носик челнока в низу, а вверху выходной конец челнока. В таком положении, нитепритягиватель, вытягивает из челнока, верхнюю нить. Вот в этом положении, хорошо виден зазор, на выходном конце 0,3 мм.

На фото 35, показаны цифрами зазоры, на входе челнока, в момент сброса с челнока, верхней нити. Челнок машины Чайка 2, но главное приёмы, как и насколько, гнуть толкатель челнока. Зазоры точно такие же, что для Чайки, что для Паннонии.

1. Зазор между верхом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть — 1,5 мм.

Выставив зазор № 1, зазор № 3, получается автоматически! Можно не проверять!

1. Зазор между концом буферной пружины и вертикальной полкой челнока должен быть — 0,3 мм.
2. Зазор между внутренней беговой дорожкой челнока, и верхом изгиба буферной пружины, должен быть — 0,5 мм

Выставляем зазор № 1.

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо на 0,5 мм, не больше.

При изгибе, челнок вытащить!

1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.) Слегка можно отогнуть (подогнуть) конец буферной пружины.
3. Вставить челнок и Проверить зазоры!

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

На фото 36, шпульный колпачок и шпулька. Шпулька самодельная. Так как на ней нет, прорези, для язычка, установленного на шпулемоталке.

На многих сайтах, по продаже деталей, по швейным машинам, Челноком называют шпульный колпачок. Это говорит о неграмотности населения. Ведь ни кто, не называет Рулевое колесо — шиной — она ведь тоже, круглая. Или педаль стартера, педалью тормоза, у автомобиля. Особенно комедийна ситуация, с интернетом, когда покупатель покупает челнок, думая, что покупает колпачок. Потому, что ему нужно затем, купить из — за своей неграмотности и челнок.

На фото 37, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 — 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 37.

На фото 38. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика — нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка!
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

1. Прорезь для вывода нити со шпульки.
2. Ленточная пружина.
3. Винтик крепления ленточной пружины.
4. Посадочное место шпульки в колпачок.
5. Шпулька.
6. Нить.

Стрелка показывает, если потянуть за нить шпульки, вставленной в колпачок, то шпулька, должна вращаться по часовой стрелке! Если, вращается против часовой, то возможно апериодическое петляние, нижней нити в строчке. Особенно это заметно, при шитье, тонких тканей!

На фото 39. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, — висит. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов — закручиваем, против часовой — откручиваем.)

1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!
5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.

Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! — Это правильная регулировка нити, на шпульном колпачке.

На фото 41, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Он состоит :

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Конусная пружина.
4. Ось, регулятора верхней нити.
5. Шайба с перемычкой.
6. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
7. Разделительная шайба.
8. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
9. Компенсационная пружина.
10. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель.

В перемычку № 5, давит стержень — толкатель № 10. Сжимая нажимную, конусную пружину № 3. тем самым ослабляя тарелочки. При подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень — толкатель. И при поднятой лапке, тарелочки всегда разжаты. Отпустили лапку, тарелочки сжались.

На фото 42, регулятор натяжения, верхней нити, чаще всего, встречаемый на машинах.

1. Нажимная гайка.
2. Крышка, давящая на пружину, но можно и без неё.
3. Шайба с перемычкой.
4. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
5. Тарелочка, выпуклой стороной во внутрь.
6. Ось, регулятора верхней нити.
7. Компенсационная пружина.
8. Внутри оси, регулятора верхней нити, вставляется стержень — толкатель.

У данного регулятора, на оси, нет резьбы,на той части, что вставляется в основание!

А у регулятора Панонии, резьба! Этой резьбой, он вкручивается в основание, которое крепится винтом, Фото 14 № 6, показанном на фронтальной части. Внутри основания, есть эксцентричное, отверстие. Если окружность, основания, обращённую к швее, принять, за циферблат часов. То отверстие, под хвостовик пружины, должно быть, в положении 8 часов 30 минут. А верх компенсационной пружинки, с захватом нити, должен выходить, за пределы основания, в положении 1 час 30 минут.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

На фото 43, нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке.

Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка как на фото 45.

На фото 44, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 45.

На фото 45, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 46.

На фото 46, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

№ иглы	Материал	Сложений под лапкой	№ Нити
			СССР	Импорт
65	Шёлк	2-8	50 — шёлк	777
75	Ситец	2-8	50	777
90	Х/Б	2-6	50-40	777
100	Х/Б, Байка.	2-6	40	777
110	Тик (наперники)	2-6	40	777
120	Джинс (отечественный)	2-6	40	777

1. Под лапку материал — пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно — то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Общая настройки машины, закончена!

Добавить комментарий

• Вы здесь:
• Home
• Швейная машина Паннония — Pannonia. Класс 50. Производство ВНР Венгрия.

Вот мой Email:krupnovandrej@gmail.com, по которому вы можете задавать любые вопросы по швейным машинам.

Уважаемый посетитель, если Вы хотите помочь в развитии сайта, пожалуйста отключите расширение AdBlock!

Источник