Выбор тормоза. Какой поставить?
В этой статье вы сможете узнать о том, какие тормоза ставят на велосипеды для триала и как их правильно устанавливать, чтобы получить наилучшие тормозные качества.
Для триала и стрит-триала используются три вида тормозов:
—Vee Brake (Вибрейки)- это обычные тросиковые тормоза, которые имеют простую конструкцию и меньше подвержены поломкам.
В отличии от ниже перечисленных тормозов, вибрейки не дорогие и неплохие модели имеют цену от 400 рублей. При правильной настройке и выборе колодок, вы получите очень неплохой тормоз с небольшим весом. Как правило, вибрейки в триале используют спереди.
— Ободная гидравлика. Пожалуй это самые распространенные тормоза для триала, так как они обладают немаловажными свойствами как скорость и мощность торможения.
Тормоз состоит из ручки, гидролинии и бочков. В настоящее время есть несколько самых популярных брендов, выпускающих гидравлические ободные тормоза: Magura, Echo, Racing Line. Такие тормоза требуют четкую настройку колодок у обода и не терпят восьмерок на колесе, в отличие от дисковых тормозов.
— Дисковая механика. Каждый дисковый тормоз имеет большую модуляцию(плавность), чем ободной тормоз.
Повышенной модуляцией дисковая механника отличается от дисковой гидравлики тем, что конструкция тормоза имеет компоненты которые подвержены растягиванию(тросик и тормозная рубашка). Одними из таких компонентов являются тросики и рубашки для тросиков, которые тянутся при нагрузках делая тормоз немного «ватным». Но это не значит что тормоз не выполняет своих функций и плохо тормозит. Нет. Тормоз просто менее быстро откликается на нажатие ручки. Но любой тормоз, особенно механика, при правильной настройке даст фору даже самым дорогим гидравлическим дисковым тормозам.
— Дисковая гидравлика. Эти тормоза бывают разные и отличие их от дисковой механики в том, что тормоз получается более жестким, так как частей подверженных нагрузкам намного меньше.
Тормоз состоит из ручки, гидролинии и машинки(суппорта). Дисковую гидравлику как правило прокачивают DOT4,5 в отличие от ободной гидравлики которая любит минеральное масло. Данные тормоза просты в настройке и использовании, но сложнее в обслуживании и ремонте чем механика. Не стоит забывать, что дисковые тормоза менее уязвимы при падении и ударах велосипеда.
Ниже приведены самые частые варианты тормозов на байках для триала:
— перед дисковый тормоз 160 ротор, задний тормоз дисковый 160 ротор;
— перед ободной гидравлический тормоз, задний ободной гидравлический тормоз;
— перед ободной гидравлический тормоз, задний ободной гидравлический тормоз;
— перед ободной гидравлический тормоз, задний ободной гидравлический тормоз;
Стрит- триал 24-26»
-перед дисковый тормоз 160/180, задний ободной гидравлический тормоз;
-перед дисковый тормоз 160/180, задний дисковый тормоз 160/180;
Не стоит забывать про колодки. Правильный выбор колодок для разной тормозной поверхности является 50% хорошей работы вашего ободного тормоза. На сегодняшний день триальный рынок запчастей полон разными модификациями колодок. Отличие их только в жесткости(плотности) материала, а именно это полеуретан, и основе колодок. Основы бывают двух типов: алюминиевая основа и пластиковая. А вот полеуретан бывает очень разнообразный, порядка 20 видов. Какая подойдет вам? Все зависит от стиля катания и от того в каких условиях вы хотите использовать тормоз.
Если вы все же нацелены на чистый триал, то вам надо знать такой термин как гринд. Гринд это технология снятия краски и верхнего слоя металла с обода в том месте, где будет соприкосновение с колодками. Когда вы делаете гринд, вы выравниваете обод и делаете его с зазубринами, что в дальнейшем немного увеличит износ колодок, но в разы улучшит тормозные свойства. Первые разы вам лучше посмотреть как гринд делают опытние люди, потому что есть вероятность испортить обод. Или в нашем магазине мы сможем сделать его вам за небольшую цену в течении 5 минут.
Есть еще один способ улучшения работы тормоза, если вы ещё не совсем довольны. В этом вам поможет бустер. Бустер (горилла, подкова)- устройство которое препятствует разжиманию верхних перьев рамы и служит защитой гидролинии. Бустеры бывают двух видов: двухболтовые и четырех болтовые. Разниа их в том, что одни крепятся на два верхних болта рамы, а другие на четыре болта. Четырех болтовый бустер чуть тяжелее, порядка 15гр, но примерно на 5% эффективнее двух болтового.
Источник
Тормоза для Триала (чисто теоретически)
Lamerrr Может тупой вопрос,но интересно почему: Триалисты ставят задние тормоза ОБОДНЫЕ,а не дисковые.
(я так подумал чтобы не биться диском и не ломать его постоянно)
И еще один вопрос: опять же почему назад ГИДРАВЛИКУ. а на перед дисковый МЕХАНИКУ.
Назад нужен тормоз, который очень чётко работает — вкл-выкл.
Такая чёткость есть только у ободной маги.
Никакой модуляции сзади триалисту не нужно. А вот на перёд — другой разговор, там она лишней не будет. Имхо, с модуляцией у механики лучше чем у гидравлики, потому дисковая механика спереди у триалёров в поч0те (с) 
Lamerrr, yozh, ну и чё за фигню вы понаписали
идите в поиск
| Sergey Gt писал(а): Lamerrr, yozh, ну и чё за фигню вы понаписали |
Напиши правильно 
Magura HS33 + колодки Zoo! или др. + Бгстер + гудрон = Shimano LX / XTR + хорошие рубашки типа Nocon + нерастягивающийся тросик + Бустер + гудрон = 100% контроль
или Hope Mono Trials / Avid bb7 / Imperial / Louise + 180 ротор = отличный контроль и модуляция
разница только в том, сколько ты готов потратить бабла. вот и всё
подробнее смотрить в поиске
| Sergey Gt писал(а): Lamerrr, yozh, ну и чё за фигню вы понаписали идите в поиск |
Мне кажется, это ты херню написал.yozh написал все точно и по теме. И не посылал в бестолковый поиск. Попробуй сам найти такой же вопрос в поиске. Так, для интереса.
Если назад поставить дисковый тормоз, то будет большая нагрузка на спыци, а ето в триале некчему!
во-первых от дискового тормоза может порвать сами крепления тормоза(это если они достаточно слабые и тормоз слишком мощный), во-вторых хорошая дисковая гидравлика(которая позволяет блокировать колесо намертво в триале) стоит намного дороже, чем та же мага хс33, в-третьих есть реальный шанс согнуть ротор/сломать сам тормоз(например если сайдхоп влево делаешь).
а наперед механику ставят не всегда, я наоборот в основном гидравлику стречал(хаес 9, авид джуси 5 или 7, ну бывает хоуп еще ставят)) а так впереди главное модуляция и мощность, поэтому если и ставить механику, то только бб7/бб5 или что то похожее на них)
я единственный стритцер на весь район
| Truan писал(а): во-первых от дискового тормоза может порвать сами крепления тормоза(это если они достаточно слабые и тормоз слишком мощный) |
И чо, ты знаешь случаи когда крепления дискового тормоза ИМЕННО задние вырывает. а почему тогда передние не вырывает?
Soldattt, недавно на каком-то форуме бел такой случай и про это писал(либо тут, либо dirt.ru). если найду, то кину ссылку
кстати, переднее тоже вырывает и вот тебе пример [ Ссылка ]
я единственный стритцер на весь район
Задние крепления диска вырывает, очень даже))
Пример тому — моя трижды (!) порванная рама. Могу фотки показать) мх2 8 дюймов ЖЖОТ
Да, раме моей далеко до триала.. Но думаю, если сильно отжигать на том же ТТ с задним диском — тоже вырвет нах.
| Truan писал(а): кстати, переднее тоже вырывает и вот тебе пример |
чурка, там переходник треснул. ищи ещо!
| yozh писал(а): Могу фотки показать |
Покажи, хочу глянуть 
«покатался неделю ,и заметил ,что нижнее крепление переходника тормоза (на вилке) пошло трещинами ,снял тормоз пошатал ,ещё чуть чуть и отвалиться .»
внимательней читай..тем более если бы он переходник сломал, то не думаю что ему посоветовали бы покупать новые штаны или менять вилку)))
я единственный стритцер на весь район
раскрой глаза и почитай внимательнее последний пост в той же теме.
Писать его здесь не буду, т.к. просто повторюсь.
Собсна вот оно.
Это фотка после первой «оторвы». После неё последовал аргон, полторы недели покатушек.. Потом снова аргон.. Потом неделя покатушек..
Ща стоит в коридоре вел.. Варить 3й раз, думаю, бессмысленно.
В комнате на полочке стоит рама старк ТТ 06, а этому велу думаю, после того, как триал соберу, буду сто нить типа мр.дёрт уно покупать..
Источник
Триал — Брейклесс триал или зачем вообще тормоза?
В триале уже несколько лет как выделилось отдельное нарпавление — брейклесс триал. Собственно — триал без тормозов. Если вдуматься, по сути это нонсенс, как можно без тормозов вообще триалить.
Пример тому, свежий видео эдит от бритишей + небольшие размышления на тему под катом (самый сок с 12 минуты)
Clean 002 from Clean on Vimeo.
По сути, это смесь бмх-стрита и триала/стрит-триала. Тем более, что в основном брейклесс катают на 24″ байках. Брейклесс, как и многие новые направления, типо фикс-триала, стал активно развиваться в Англии.
Лично моё отношение к этому направлению — весьма скептическое. То, что на стрите зачистую нет тормозов и на беме, к этому все уже привыкли. Но в чем удовольствие выполнять чисто триальные элементы, периодически падая на спину, или, например, гэпать на два колеса — я не особо понимаю. Судя по разным видео в сети — в брейклесс и фикс триале себя часто пробуют товарищи, у которых в обычном триале не особо чего получалось, вот для разнообразия решили заняться чем-то другим.
Прадва, есть и исключения. Всем известный Крис Экригг зажигает что без тормозов, что без фривила.
В данном видео последний профайл — Ali C (он же Alastair Clarkson) — в прошлом известный английский триалист, выступал на международных соревнованиях, причем входил в топ 8 на кубках мира. Но сейчас из про спорта ушел. Обратите внимание, на видео он некоторые темы делает с тормозами, некоторые без. Так что следует следить за наличием тормозных ручек на руле.
Брейклесс в исполнение этих двух товарищей выглядит впечатляюще, а в остальных случаях это унылое задро… ))
Пару раз у меня такое было, что ломался тормоз на покатушке, и остаток дня приходилось докатывать на одном. Хорошо, если задний работал. Если только передний — уже хуже )) В принципе — это забавное «дурачество» для споров с друзьями (кто сделает эту тему без переднего тормоза) или для оттачивания техники (чтобы не тратить впустую силы, не делать лишних движений). Но совсем снимать в триале/стрит-триале тормоза… хз, хз, не любителя.
Источник
Передний тормоз для триала
Эта статья поможет ответить на большинство ваших вопросов.
1. Защищает переднюю звездочку от повреждений
2. Помогает залезать на высоту, на которую не получается запрыгнуть сразу на заднее (оба) колесо.
1. Защищает переднюю звездочку/фривил от повреждений
2. Защищает кареточный узел и нижнюю часть рамы
3. Помогает залезать на высоту, на которую не получается запрыгнуть сразу на заднее (оба) колесо.
вариант без седла (пр. – Monty X-Lite 221)
1. Увеличивается просвет, снижается фактическая высота рамы
+ Ты можешь присесть и нагнуться назад насколько, насколько это возможно сделать, не задевая седла (которого и нет). Также можно стоять на месте (пр. — ткэкстэндом) любым способом, при этом, не задевая голенью за края седла
2. Уменьшается вес байка
3. Увеличивается безопасность (вообще седло на моде не лучшний вариант, т.к. на нем все равно особо не посидеть, зато можно хорошенько удариться об него, т.к. с такой посадкой как у модов, седло будет неплохо торчать вверх и мешаться).
1. UNI seat – Универсальные седушки, которые пришли от BMX’ов. Скорее это на любителя, т.к. лучший вариант – без седла (см. выше).
1. Все тоже самое, как и для мода.
1. Чаще всего плоское
2. Обычно узкое (чтобы не задевать за него внутренней стороной ног)
3. В основном это обычные дорожные седушки или седушки для горных велосипедов.
1. Чем шире руль, тем легче держать баланс
2. Создает бОльший рычаг для поворота переднего колеса и обеспечивает бОльший контроль при выдергивании байка.
1. Позволяют лучше чувствовать препятствие передним колесом.
1. Лучше фиксируют ногу
2. Лучше цепляются за препятствия (когда при преодолении препятствия приходится использовать педали)
3. Лучше, чем плоские педали со сменными (съемными) шипами, потому что шипы часто вылетают и теряются во время катания, а также может сорваться резьба для крепления шипов, вследствие чего шипы будет очень сложно снять или просто невозможно
(пр. – Педали VP – очень хороший вариант педалей с двойной рамкой).
1. Увеличивается просвет с землей (когда крутишь педали, они постоянно намереваются задеть что-нибудь лежащее на земле)
2. Проще держать баланс, т.к. ноги становятся ближе друг к другу
3. Позволяют делать пробивку выше (заметьте, насколько дальше можно продвинуть тело вперед на коротких шатунах до руля или выноса)
4. Позволяет делать полное вращение педалей более гладким, что поможет делать прыжки и гэпы с использованием педалей (пр. – крутка)
Но есть и минусы, т.к. уменьшается рычаг у педалей, из-за чего сложнее делать пробивку в длину, т.е. гэпы с пробивки, поэтому счастливая середина для длины шатунов – 170мм.
Шатуны модов обычно длиной около 158мм, в то время как шатуны у стоков могут иметь длину от 158мм до 170мм.
Чтобы предотвратить серьезные травмы лодыжки (у непрочных кареток может быстро погнуться ось, или же каретка просто выйдет из строя, причем это может произойти очень быстро и очень не вовремя). Легкие каретки не пригодны для триала (легкие – значит менее прочные). Бывают и каретки с титановой осью, хотя их не просто найти в продаже, или же они дорого стоят.
Неплохая и недорогая каретка хорошего качества, которая прослужит долго – Shimano LX/XT или долее дорогой вариант — Shimano XTR. Они прочные, но и довольно тяжелые.
Передний фривил (чаще всего ставится на моды, и очень редко на стоки)
Почему фривил, а не кассетная втулка?
Потому что проще и дешевле заменить/поставить фривил, чем менять втулку.
Почему на шатунах, а не на заднем колесе?
Фиксированные задние колеса дешевле, чем задние колеса на втулках. Соответственно можно собрать заднее колесо с фривилом значительно лучше, чем заднее колесо с втулкой за те же деньги.
Меньшая передняя звездочка (в данном случае, например фривил), которую можно установить на большинстве шатунов. Звездочка на 18 зубьев увеличит просвет между землей и цепью, что, конечно же, хорошо, т.к. цепь не будет цепляться за препятствия в некоторых случаях.
На большинстве кассетных втулок можно поставить достаточно маленькую заднюю звездочку. Фривилы появились потому, что в то время еще не было кассетных втулок от BMX, а также нельзя было найти такие маленькие задние фривилы, как, например на 12 зубьев. С передним фривилом на 18 зубьев можно поставить назад фиксированную втулку со звездочкой на 12 зубьев. Это отличное соотношение для модов, а также увеличивается просвет цепи и земли, и цепь с меньшей вероятностью будет цеплять бэш. Наиболее известная и одна из немногих фирма, которая делает задние втулки BMX, на которые возможно установить звездочку на 12 зубьев – это Крис Кинг (Chris King). Также, фирма Profile Racing делает задние втулки BMX, на которые можно поставить звездочку на 13 зубьев. Все же, большинство триальщиков считают, что наиболее выгодный способ – устанавливать фривил впереди и фиксированную втулку с маленькой звездочкой сзади.
Виды фривилов
Фривилы ACS (10 градусов, 4 собачки работающие парами, насыпные подшипники, Cr-moly) дешевые и менее качественные. Часто раскручиваются. По возможности разберите фривил и посадите резьбу на специальный клей (можно найти в любом автосервисе).
Фривилы Eno американской компании White Industries намного прочнее и лучше своего младшего брата ACS. Замена насыпных подшипников на промышленные, изменение конфигурации зубьев, усовершенствование механизма зацепления дает возможность получить оптимальный фривил для триала. Наружная часть трещотки отфрезерована из высокопрочной нержавеющей стали, сделаны на закрытых промышленных подшипниках и не раскручиваются. Фривилы ENO предлагаются размером от 16 до 23 зубьев с шагом в 1 зуб. Существуют модели с 5 и 10 градусами.
Желательно смазывать цепь как можно чаще (в идеале — перед каждой поездкой), за счет чего она прослужит дольше, потому что смазка уменьшит трение между звеньями.
Если цепь порвалась, то лучше заменить ее на новую (т.к. если поменять порванное звено на новое, то цепь станет менее крепкой в том месте, где поставлено новое звено; к тому же, производитель сцепляет звенья значительно крепче, чем это сделаете вы при помощи выжимки цепи).
Проверяйте регулярно цепь на наличие трещин в звеньях, повреждений и выпавших замков (клиночки, которые сцепляют звенья) (эти повреждения могут появиться при пробивке или при приземлении на заднюю часть бэша около заднего колеса).
З.Ы. Это на самом деле больно, когда при выполнении какой-нибудь фишки рвется цепь 
.
Для мода:
1. Цепь всегда будет натянута
2. Позволяет поставить колесо абсолютно ровно
3. Препятствует смещению колеса в дропауте при больших дропах.
Для стока:
1. Предотвращает тряску цепи (она не сильно бьется о перья), а также ее спадание (некоторые просто убирают несколько звеньев из цепи для ее лучшей натяжки).
1. Позволяют слабо накачивать колеса и не бояться пробить камеру (уходит внутрь обода при ударе, есть возможность избежать «змеиного укуса»)
2. Обеспечивают лучшее равновесие.
Толстая и широкая задняя покрышка
1. Более мягкое приземление при дропах.
2. Лучше цепляется.
3. Проще держать баланс.
4. Задняя покрышка у модов чаще всего 2.5” шириной, у стоков примерно 2.3”.
Передняя покрышка не должна быть такой же широкой как задняя, т.к. большинство приземлений приходится на заднее колесо.
Низкое давление в колесах
1. Большее пятно соприкосновения с землей колеса, а также лучшее сцепление.
2. Позволяет легче подпрыгивать на байке, благодаря тому что колесо пружинит (что любят новички), хотя некоторые ПРО любят, когда байк подпрыгивает очень слабо.
Пробивка создает колоссальную нагрузку на заднюю втулку, которая соединена спицами с ободом, обод с покрышкой, которая в свою очередь соприкасается с землей. Рекомендуется ставить спицы толщиной 1,8-2,0 мм и спицевать «крестом». Не рекомендуется спицевать заднее колесо, а также колесо под диск «солнышком». Спицовка «солнышком» подходит для переднего колеса под ви-брейки. Для модов пер. и зад. колеса часто спицуют «солнышком», даже под диск (потому что обод маленького диаметра, соответственно напряжение на спицы при торможении меньше). Если использовать спицы меньшим калибром, чем 14 (в США иногда диаметр спиц измеряют в калибрах (“gauge”): 13 g – 2,3 мм, 14 g – 2,0 мм, 15 g – 1,8 мм, 16 g – 1,5 мм) и медные ниппеля, то колесо сломается и станет непригодным к катанию очень быстро.
Для дропов и частых нагрузок
Дропы создают очень большую нагрузку на спицы и обод. Вот 3 способа, чтобы свести повреждения и нагрузку обода к минимуму:
1. Спицы всегда должны быть хорошо натянуты
2. Давление в колесах не должно быть слишком мало до такой степени, что при дропах вы будете ударяться ободом о поверхность
3. Приземляться с дропа нужно очень мягко и плавно, растягивая время приземления, используя оба колеса для смягчения приземления (но все равно заднее колесо должно приземляться первым).
Дорожные кассеты (для стоков)
Позволяют выбирать нужную передачу и соотношение (наиболее часто встречаются кассеты с набором звездочек от 12-21 до 12-32 зубьев).
Были Популяризованы японскиой фирмой Shimano для использования на байках из кросс-кантри. С их рриходом все позабыли про тормоза типа U-brake и кантиливерные, т.к. они стали новым стандартом надежности, дешевизны и хорошего качества в тормозах.
1. Хорошее торможение.
2. Большое количество моделей отличных друг от друга, есть, из чего выбирать.
3. Простые в настройке.
4. Недорогие.
5. Надежные.
6. Простые в эксплуатации.
1. Некоторые V-brake’и не выдерживают силы, прилогаемой к ним в триале.
2. Не чувствуются так хорошо, как Magura.
Наилучший выбор для вашего кошелька. Если вы пока не решились потратиться на Magur’у, просто купите себе Shimano XT V-Brake и не терзайтесь мыслями о том, что когда подрастете купите себе гидравлику на обод. Даже некоторые профессионалы до сих пор катаются с V-Brake’ами.
Magura, гидрвлические тормоза на обод
Запущены в производство сравнительно недавно. Фирма Magura (www.magura.com) делает тормоза для большого количества разных механизмов, не только для байков. Основной принцип работы в том, что для нажатия тормозных колодок на обод используется масло, находящееся в герметичных тросиках. Оно находится там при небольшом давлении, и именно поэтому присутствует эффект четкости работы. V-Brake’и, в свою очередь, состоят из 2-ух палочек, к которым крепятся колодки, и при торможении эти палочки слегка сгибаются, что создает неприятное ощущения мягкости и податливости. С гидравликой же, вы всегда чувствуете, когда колодка подошла к ободу, т.к. дальше тормозная ручка не прожимается. Кажется, что V-Brake можно прожать сильнее, даже после блокировки колеса, в то время как гидравлика, блокируя колесо, дальше уже не прожимается. Это все про ощущения. В последнее время появилось большое количество колодок для магуры с хорошим торможением. Большинство колодок изготавливаются специально для триала.
Другая интересная вещь с Магурой — это два вида крепления:
Первое — простое, двуухболтовое, стандартное, которое можно увидеть почти на всех простых байках с Магурой.
Второе — профессиональное, крепление на 4-х болтах. Такие крепления обычно стоят на профессиональных байках. Оно тверже и прочнее первого.
Все различие между этими типами тормозов только в их креплении, сами же тормоза абсолютно одинаковы по качеству работы.
1. Большой выбор видов.
2. Хорошее качество торможения.
3. Отлично чувствуются.
4. Колодки подходят четко к ободу, без отклонений и искривлений колодки, как это бывает с большинством V-Brake’ов.
1. Теоретически, не такие сильные, как V-Brake (однако, только теоретически).
2. Иногда возникают трудности с установкой.
3. Рвутся тросики с маслом (замена довольно дорога, т.к. включает в себя замену масла, троса и установку).
4. Дороже, чем V-Brake.
Наилучший выбор для триала, в настоящий момент, когда дисковые тормоза находятся в долгом процессе доработки.
Дисковые тормоза родились в мире мотоциклов, потом переродились в даунхильных байках (байках для downhill’а), затем стали появляться на байках для триала. Уникальность этих тормозов, заключается в том, что торможение происходит без стирания обода, а вместо него стирается небольшой диск, прикрепленный к втулке. Это исключает некоторые дефекты ободов. Не важно, насколько загрязнен обод, если есть дисковый тормоз, т.к. он работает хорошо, невзирая на грязь, пыль и воду, накапливающиеся на диске и тормозных колодках. Дисковый тормоз прилагает намного большую тормозящую-возвратную силу к спицам, так что Вам придется собирать очень сильное, жесткое колесо, чтобы с ним не было проблем. На самом деле, дисковый тормоз — не лучший выбор для заднего колеса на триальный байк, из-за проблемы, связанной с разрывом его колодок или повреждением креплений для спиц на втулке. Если вы попробуете его, приготовьтесь к этой проблеме, т.к. она реально возможна.
1. Отличное торможение и тормозящий момент одновременно.
2. Большой выбор видов.
1. Невозможно установить без специального крепления на втулке.
2. Колодки имеют тенденцию слегка цеплять диск, когда Вы не тормозите.
3. Дорогие, они сами дорогие, да еще надо собирать крепкое новое колесо, чтобы все вместе нормально работало.
4. На некоторых дисковых тормозах колодки выпадают, когда торможение происходит в обратную сторону (когда вы едете задом), так что обязательно проверьте это.
5. Нужны очень крепкие спицы, чтобы выдержать торможение.
6. Если вы слегка погнули сам диск, надо покупать новый.
7. Они тяжелее. Не столько сами тормоза, сколько специальные втулки, тяжелые специальные спицы и ниппеля, которые нужны для работы с дисковым тормозом.
Отличные тормоза для переднего колеса, если у вас есть на них деньги. Дисковый тормоз для заднего колеса пока не до конца продуман.
Уточню, что это тот гудрон, которым покрывают крыши домов. Нужно наковырять небольшой шарик из гудрона, его хватит на несколько недель, может даже месяцев (его можно возить с собой, например, в коробочке от фотопленки, чтобы он не испачкался и не испачкал карманы ). На тормозную поверхность обода наносится тонкий слой гудрона, за счет чего при торможении колеса блокируются сильнее и не проскальзывают колодки. Этим можно пользоваться на любом триальном байке и с любыми тормозами (кроме дисковых, конечно же), но не рекомендуется использовать гудрон на обычных прогулочных или городских велосипедах, т.к. обод с гудроном при торможении издает очень громкий скрип .
Переверните байк, раскрутите колесо и слабенько прижмите гудрон к ободу, чтобы на ободе осталась тоненькая полосочка гудрона. Так же можно наносить вертикальные линии на расстоянии 2-4 см между ними. Со временем вы поймете как правильно и быстро это делать. Прокатитесь немного, и если вы услышите скользящий и скрипящий звук при торможении – вы на правильном пути . НО не нужно наносить слишком много гудрона на обод! Это не сильно увеличит эффект, зато могут начать залипать колодки (это очень плохо!). Нужно наносить слой настолько тонкий, насколько это возможно.
1. Хорошо цепляют тормоза
2. Колеса легко и резко блокируются
3. Гудрон легок в применении.
1. Колеса легко и резко блокируются (ухудшается модуляция)
2. Если намокнет обод, тормоза станут скользкими и будут очень плохо работать
3. Создают громкий шум (хотя в триале это обычный звук )
Не ясно, кто вообще первым это придумал. Идея заключается в том, чтобы сделать тормозную поверхность обода более грубой, за счет чего увеличится трение колодок при торможении и улучшается торможение.
Инструменты/материалы которые нужны
1. Ручной шлифовальный аппарат или болгарка со специальной шлифовальной насадкой
2. Маска (чтобы защитить свои легкие от вредной алюминиевой пыли)
3. Очки.
Если ты еще молод, то лучше делать это под присмотром взрослых или просто попросить об этом их самих. Делать это нужно на открытом пространстве, ни в коем случае не в помещении. Снимите колеса и размонтируйте их (можно просто полностью спустить колесо и отгибать покрышку, но только очень аккуратно, чтобы ее не повредить), чтобы остались только обода (расспицовывать обод не нужно). Наденьте маску и очки. Возьмите шлифовальный аппарат с насадкой из грубой шкурки (на ваш выбор). Включите его и начинайте в одной части обода маленькими движениями вперед-назад, вверх-вниз двигать шкуркой по тормозной поверхности обода. Когда вы получите нужный результат, прокрутите немного обод и делайте то же самое. И так для всего обода с обеих сторон. Со временем вы сами поймете, как правильнее шлифовать обод. Если колодки будут цеплять не очень хорошо (не так, как вы рассчитывали), то попробуйте взять шкурку погрубее и шлифовать поглубже.
1. Очень хорошее сцепление колодок с ободом (особенно при глубоком гринде)
2. Хорошая модуляция
3. Хорошо работают тормоза даже во влажную погоду
4. В принципе, необходимость гудрона отпадает
1. Гринд остается на ободе около месяца-трех, после чего он стирается колодками и появляется необходимость гриндить его заново
2. После каждого гриндинга боковые стенки обода становятся тоньше и менее прочными (в один прекрасный день обода просто погнутся)
3. Очень быстро стираются тормозные колодки.
ВНИМАНИЕ! Если делать это самому, то вдыхание алюминиевой пыли может плохо сказаться на твоем здоровье.
Интересная идея Lester’a Bannister’a насчет Coke/Pepsi
Обод можно покрыть (побрызгать/полить) слоем Кока-Колы или Пепси (ну или любого слабкого напитка ). Тогда тормоза станут очень резкими и будут хорошо работать. Правда звук торможения станет немного походить на писк. Еще одно применение этих напитков в триале – на руль на месте грипсов наносится напиток и одеваются грипсы. Так оставляем байк на ночь. К утру грипсы хорошенько прилипнут к рулю и не будут больше сползать и спадать .
Источник
