После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

как и предписывалось по книжке менять тормозуху раз в 2 года, поехал к ОД менять тормозную жидкость. поменяли, авто отдали, педаль стала пипец какая ватная и ход увеличился в разы.
если раньше машина на нажатие тормоза реагировала мгновенно, то сейчас надо нажать педаль наверное до середины, и тогда она начинает тормозить, вообщем не айс. разбираться с ОД в момент забора машины не стал.
спустя какое то время поехал к СЦ к знакомым, где прокачали повторно, но мастера не увидели завоздушинности системы, т.к. воздух не выходил из штуцеров.

вопрос, могли ли в ОД при смене тормозухи завоздушить блок АБС? и куда копать дальше? машина уже не на гарантии.
какие мысли будут? че делать.

хм. я еще вычитал что там вагком с чем то там присоединяют и он сам продувает/наполняет систему. и сам же пишет когда какой штуцер надо откручивать.

позвонил в ОД.. — приезжайте, прокатитесь с мастером, гарантия на работы 6 месяцев.
завтра вечером попробую к ним доехать.

Отсюда вывод: некуй ездить к официалам. Нормальных сервисов полно, плюс экономия денюжек.

Везде работают люди. Накосячить могут и там и там.

предистория, машина покупалась в январе в жуткие морозы, при этом до продажи машина чуть ли не пол года стояла без движения. в марте была замена тормозной Ж. после чего ход педали тормоза прилично увеличился.

вчера отогнал машину в ОД. проверили тормоза на стенде. тормоза в идеале.
про длинный ход педали начал читать форумы, где то написано что: ТЖ от времени набирает в себя влагу и у педали как раз пропадает этот так называемый свободный ход и машина банально начинает схватывать лишь стоит дотронуться до педали тормоза, тем более когда на улице жуткие холода и влага начинает кристаллизоваться. а после замены ТЖ как раз опять должен быть этот так называемый свободный ход.
другой вариант, когда плохо прокачаны тормоза, либо завоздушен/плохо прокачан блок абс, тут требуется через ВАГ-КОМ активировать насос абс и прокачивать по инструкции ВАГ-КОМа.

на вопросы к ОД касаемо активировать насос абс мне было сказано — что вам это не нужно. что тормоза работают на отлично. вообщем стали отговаривать. хотя процедура эта стоит порядка 4500-5000р. и я был готов оплатить.
что скажут ГУРу?

результаты диагностики.
может мне кто нить их разжевать для более конкретного понимания, что с тормозами не так. или наоборот все ок.

http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867395.jpg
http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867397.jpg
http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867398.jpg

Да я не гружусь. Торможение есть, мне привычно. Экстренное с абс-кой не испытывал пока. На зиму плавный нажим — оно самый то.

Может я и паникер-параноик. Но экстренное торможжение оно на то и экстренное, что можжет потребоваться в самый непредсказуемый момент. И не только от себя лично это зависит.
Я б таки проверил АБСку

Источник

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

За 2 или 3 года тормозная жидкость стала черной.

Работа тормозной системы — отличная.

В результате педаль становится более мягкой.

Ощущение, что хорошее схватывание немного перемещается к середине хода. Т.е. чувствуется, что рабочий ход есть с самого начала нажатия, но есть стойкое ощущение, что до замены при таком же нажатии торможении было более эффективным.

Буду рад любым соображениям!

З.Ы. В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса проблемы нет — смущает ослабление эффекта в начале рабочего хода.

Нет, на другой машине с этой же тормозухой все ок. Характеристика изменилась именно по результатам замены.

Но я никак не могу понять ПОЧЕМУ .

В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса

В результате педаль становится более мягкой.

значит задние колодки начали работать наконец)

мне думается, что свежая тормозуха «поотмыла» систему и поршеньки стали лучше утапливаться. т.е. увеличился свободный ход. плавнее стали брать тормоза.

мужики, а если машине 8й год пошел и жидкость на вкус и цвет нормальная, не думаю что до меня кто то менял, стоит ли менять и какие еще могут быть причины для замены ?

значит задние колодки начали работать наконец)

при этом на всех 4х колесах штуцеры для прокачки выкручены?

Технологию прокачки не скажу — на станции делали. Заканчивали колдуном.

Для уверенности заменил ГТЦ — ситуация изменилась, но не так, как на соседней машине — там педаль острее.

Смущает то, что ДО замены черной тормозухи вопрос не стоял вообще.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

З.Ы. Сегодня дождь. Слышно ушами, что рабочий ход педали начинается сразу, сзади колодки трут по барабанам (в дождь это иногда слышно).

При этом критическое для блокировки услиле наступает относительно резко после половины хода. До этого положения педали тоже тормозит но не адекватно нажатию по сравнению с «эталонной» соседней машиной в которой работа тормозов повторяет работу ДО замены на моей.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
Если контура тормозной системы непеределывались, тогда прокачиваем по диагоналям (начиная с наиболее удаленного) соблюдая последовательность:
— заднее правое, переднее левое;
— заднее левое, переднее правое.
Прокачивать с помошником. Перед прокачкой — отвертку в колдун — чтоб максимально открыть проход ТЖ к задним ТЦ.
Один накачивает педалью жмет на нее, второй с ямы окручивает прокачной штуцер,
жидкость вытесняется — педаль уходит полностью в пол, закручиваем штуцер — при этом педаль не отпускаем.
Шланг как описано по ссылке прозрачный — чтоб контролировать выходящий воздух.
Следить за уровнем ТЖ в бачке чтоб не упал ниже мин.

Чтоб педаль тормоза брала ближе к началу хода — следить за ручником (если томозная система сток).
На своей подтягиваю на 2 щелчка, износ до 4, снова подтяжка.

Ручник у меня не менял натяжку ДО замены (когда все ОК было) и становился где-то на 4 щелчке с очень длинным первым (такая натяжка ручника конечно не по уставу, но есть определенные удобства).

Про отвертку в колдуне спрошу конечно, но со шлангом от капельницы ходили.

Педаль качал в салоне я сам — при спуске уходила хорошо.

Дело еще в том, что на этой же станции на другой машине после замены тормозухи на такую же теми же людьми результат был вполне нормальный.

Источник

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

За 2 или 3 года тормозная жидкость стала черной.

Работа тормозной системы — отличная.

В результате педаль становится более мягкой.

Ощущение, что хорошее схватывание немного перемещается к середине хода. Т.е. чувствуется, что рабочий ход есть с самого начала нажатия, но есть стойкое ощущение, что до замены при таком же нажатии торможении было более эффективным.

Буду рад любым соображениям!

З.Ы. В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса проблемы нет — смущает ослабление эффекта в начале рабочего хода.

Нет, на другой машине с этой же тормозухой все ок. Характеристика изменилась именно по результатам замены.

Но я никак не могу понять ПОЧЕМУ .

В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса

В результате педаль становится более мягкой.

значит задние колодки начали работать наконец)

мне думается, что свежая тормозуха «поотмыла» систему и поршеньки стали лучше утапливаться. т.е. увеличился свободный ход. плавнее стали брать тормоза.

мужики, а если машине 8й год пошел и жидкость на вкус и цвет нормальная, не думаю что до меня кто то менял, стоит ли менять и какие еще могут быть причины для замены ?

значит задние колодки начали работать наконец)

при этом на всех 4х колесах штуцеры для прокачки выкручены?

Технологию прокачки не скажу — на станции делали. Заканчивали колдуном.

Для уверенности заменил ГТЦ — ситуация изменилась, но не так, как на соседней машине — там педаль острее.

Смущает то, что ДО замены черной тормозухи вопрос не стоял вообще.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

З.Ы. Сегодня дождь. Слышно ушами, что рабочий ход педали начинается сразу, сзади колодки трут по барабанам (в дождь это иногда слышно).

При этом критическое для блокировки услиле наступает относительно резко после половины хода. До этого положения педали тоже тормозит но не адекватно нажатию по сравнению с «эталонной» соседней машиной в которой работа тормозов повторяет работу ДО замены на моей.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
Если контура тормозной системы непеределывались, тогда прокачиваем по диагоналям (начиная с наиболее удаленного) соблюдая последовательность:
— заднее правое, переднее левое;
— заднее левое, переднее правое.
Прокачивать с помошником. Перед прокачкой — отвертку в колдун — чтоб максимально открыть проход ТЖ к задним ТЦ.
Один накачивает педалью жмет на нее, второй с ямы окручивает прокачной штуцер,
жидкость вытесняется — педаль уходит полностью в пол, закручиваем штуцер — при этом педаль не отпускаем.
Шланг как описано по ссылке прозрачный — чтоб контролировать выходящий воздух.
Следить за уровнем ТЖ в бачке чтоб не упал ниже мин.

Чтоб педаль тормоза брала ближе к началу хода — следить за ручником (если томозная система сток).
На своей подтягиваю на 2 щелчка, износ до 4, снова подтяжка.

Ручник у меня не менял натяжку ДО замены (когда все ОК было) и становился где-то на 4 щелчке с очень длинным первым (такая натяжка ручника конечно не по уставу, но есть определенные удобства).

Про отвертку в колдуне спрошу конечно, но со шлангом от капельницы ходили.

Педаль качал в салоне я сам — при спуске уходила хорошо.

Дело еще в том, что на этой же станции на другой машине после замены тормозухи на такую же теми же людьми результат был вполне нормальный.

Источник

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

как и предписывалось по книжке менять тормозуху раз в 2 года, поехал к ОД менять тормозную жидкость. поменяли, авто отдали, педаль стала пипец какая ватная и ход увеличился в разы.
если раньше машина на нажатие тормоза реагировала мгновенно, то сейчас надо нажать педаль наверное до середины, и тогда она начинает тормозить, вообщем не айс. разбираться с ОД в момент забора машины не стал.
спустя какое то время поехал к СЦ к знакомым, где прокачали повторно, но мастера не увидели завоздушинности системы, т.к. воздух не выходил из штуцеров.

вопрос, могли ли в ОД при смене тормозухи завоздушить блок АБС? и куда копать дальше? машина уже не на гарантии.
какие мысли будут? че делать.

хм. я еще вычитал что там вагком с чем то там присоединяют и он сам продувает/наполняет систему. и сам же пишет когда какой штуцер надо откручивать.

позвонил в ОД.. — приезжайте, прокатитесь с мастером, гарантия на работы 6 месяцев.
завтра вечером попробую к ним доехать.

Отсюда вывод: некуй ездить к официалам. Нормальных сервисов полно, плюс экономия денюжек.

Везде работают люди. Накосячить могут и там и там.

предистория, машина покупалась в январе в жуткие морозы, при этом до продажи машина чуть ли не пол года стояла без движения. в марте была замена тормозной Ж. после чего ход педали тормоза прилично увеличился.

вчера отогнал машину в ОД. проверили тормоза на стенде. тормоза в идеале.
про длинный ход педали начал читать форумы, где то написано что: ТЖ от времени набирает в себя влагу и у педали как раз пропадает этот так называемый свободный ход и машина банально начинает схватывать лишь стоит дотронуться до педали тормоза, тем более когда на улице жуткие холода и влага начинает кристаллизоваться. а после замены ТЖ как раз опять должен быть этот так называемый свободный ход.
другой вариант, когда плохо прокачаны тормоза, либо завоздушен/плохо прокачан блок абс, тут требуется через ВАГ-КОМ активировать насос абс и прокачивать по инструкции ВАГ-КОМа.

на вопросы к ОД касаемо активировать насос абс мне было сказано — что вам это не нужно. что тормоза работают на отлично. вообщем стали отговаривать. хотя процедура эта стоит порядка 4500-5000р. и я был готов оплатить.
что скажут ГУРу?

результаты диагностики.
может мне кто нить их разжевать для более конкретного понимания, что с тормозами не так. или наоборот все ок.

http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867395.jpg
http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867397.jpg
http://crazzz.users.photofile.ru/photo/crazzz/2020492/xlarge/138867398.jpg

Да я не гружусь. Торможение есть, мне привычно. Экстренное с абс-кой не испытывал пока. На зиму плавный нажим — оно самый то.

Может я и паникер-параноик. Но экстренное торможжение оно на то и экстренное, что можжет потребоваться в самый непредсказуемый момент. И не только от себя лично это зависит.
Я б таки проверил АБСку

Источник статьи: http://www.vw-golfclub.ru/forum/archive/index.php/t-9200.html

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

За 2 или 3 года тормозная жидкость стала черной.

Работа тормозной системы — отличная.

В результате педаль становится более мягкой.

Ощущение, что хорошее схватывание немного перемещается к середине хода. Т.е. чувствуется, что рабочий ход есть с самого начала нажатия, но есть стойкое ощущение, что до замены при таком же нажатии торможении было более эффективным.

Буду рад любым соображениям!

З.Ы. В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса проблемы нет — смущает ослабление эффекта в начале рабочего хода.

Нет, на другой машине с этой же тормозухой все ок. Характеристика изменилась именно по результатам замены.

Но я никак не могу понять ПОЧЕМУ .

В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса

В результате педаль становится более мягкой.

значит задние колодки начали работать наконец)

мне думается, что свежая тормозуха «поотмыла» систему и поршеньки стали лучше утапливаться. т.е. увеличился свободный ход. плавнее стали брать тормоза.

мужики, а если машине 8й год пошел и жидкость на вкус и цвет нормальная, не думаю что до меня кто то менял, стоит ли менять и какие еще могут быть причины для замены ?

значит задние колодки начали работать наконец)

при этом на всех 4х колесах штуцеры для прокачки выкручены?

Технологию прокачки не скажу — на станции делали. Заканчивали колдуном.

Для уверенности заменил ГТЦ — ситуация изменилась, но не так, как на соседней машине — там педаль острее.

Смущает то, что ДО замены черной тормозухи вопрос не стоял вообще.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

З.Ы. Сегодня дождь. Слышно ушами, что рабочий ход педали начинается сразу, сзади колодки трут по барабанам (в дождь это иногда слышно).

При этом критическое для блокировки услиле наступает относительно резко после половины хода. До этого положения педали тоже тормозит но не адекватно нажатию по сравнению с «эталонной» соседней машиной в которой работа тормозов повторяет работу ДО замены на моей.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
Если контура тормозной системы непеределывались, тогда прокачиваем по диагоналям (начиная с наиболее удаленного) соблюдая последовательность:
— заднее правое, переднее левое;
— заднее левое, переднее правое.
Прокачивать с помошником. Перед прокачкой — отвертку в колдун — чтоб максимально открыть проход ТЖ к задним ТЦ.
Один накачивает педалью жмет на нее, второй с ямы окручивает прокачной штуцер,
жидкость вытесняется — педаль уходит полностью в пол, закручиваем штуцер — при этом педаль не отпускаем.
Шланг как описано по ссылке прозрачный — чтоб контролировать выходящий воздух.
Следить за уровнем ТЖ в бачке чтоб не упал ниже мин.

Чтоб педаль тормоза брала ближе к началу хода — следить за ручником (если томозная система сток).
На своей подтягиваю на 2 щелчка, износ до 4, снова подтяжка.

Ручник у меня не менял натяжку ДО замены (когда все ОК было) и становился где-то на 4 щелчке с очень длинным первым (такая натяжка ручника конечно не по уставу, но есть определенные удобства).

Про отвертку в колдуне спрошу конечно, но со шлангом от капельницы ходили.

Педаль качал в салоне я сам — при спуске уходила хорошо.

Дело еще в том, что на этой же станции на другой машине после замены тормозухи на такую же теми же людьми результат был вполне нормальный.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280743&start=25

После замены тормозной жидкости тормоза стали мягкие

За 2 или 3 года тормозная жидкость стала черной.

Работа тормозной системы — отличная.

В результате педаль становится более мягкой.

Ощущение, что хорошее схватывание немного перемещается к середине хода. Т.е. чувствуется, что рабочий ход есть с самого начала нажатия, но есть стойкое ощущение, что до замены при таком же нажатии торможении было более эффективным.

Буду рад любым соображениям!

З.Ы. В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса проблемы нет — смущает ослабление эффекта в начале рабочего хода.

Нет, на другой машине с этой же тормозухой все ок. Характеристика изменилась именно по результатам замены.

Но я никак не могу понять ПОЧЕМУ .

В конечном итоге при боле глубоком продавливании педали торможение вполне эффективно и заблокировать колеса

В результате педаль становится более мягкой.

значит задние колодки начали работать наконец)

мне думается, что свежая тормозуха «поотмыла» систему и поршеньки стали лучше утапливаться. т.е. увеличился свободный ход. плавнее стали брать тормоза.

мужики, а если машине 8й год пошел и жидкость на вкус и цвет нормальная, не думаю что до меня кто то менял, стоит ли менять и какие еще могут быть причины для замены ?

значит задние колодки начали работать наконец)

при этом на всех 4х колесах штуцеры для прокачки выкручены?

Технологию прокачки не скажу — на станции делали. Заканчивали колдуном.

Для уверенности заменил ГТЦ — ситуация изменилась, но не так, как на соседней машине — там педаль острее.

Смущает то, что ДО замены черной тормозухи вопрос не стоял вообще.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

З.Ы. Сегодня дождь. Слышно ушами, что рабочий ход педали начинается сразу, сзади колодки трут по барабанам (в дождь это иногда слышно).

При этом критическое для блокировки услиле наступает относительно резко после половины хода. До этого положения педали тоже тормозит но не адекватно нажатию по сравнению с «эталонной» соседней машиной в которой работа тормозов повторяет работу ДО замены на моей.

Неужели все же же воздух — дайте ссылку на правильную технологию!

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
Если контура тормозной системы непеределывались, тогда прокачиваем по диагоналям (начиная с наиболее удаленного) соблюдая последовательность:
— заднее правое, переднее левое;
— заднее левое, переднее правое.
Прокачивать с помошником. Перед прокачкой — отвертку в колдун — чтоб максимально открыть проход ТЖ к задним ТЦ.
Один накачивает педалью жмет на нее, второй с ямы окручивает прокачной штуцер,
жидкость вытесняется — педаль уходит полностью в пол, закручиваем штуцер — при этом педаль не отпускаем.
Шланг как описано по ссылке прозрачный — чтоб контролировать выходящий воздух.
Следить за уровнем ТЖ в бачке чтоб не упал ниже мин.

Чтоб педаль тормоза брала ближе к началу хода — следить за ручником (если томозная система сток).
На своей подтягиваю на 2 щелчка, износ до 4, снова подтяжка.

Ручник у меня не менял натяжку ДО замены (когда все ОК было) и становился где-то на 4 щелчке с очень длинным первым (такая натяжка ручника конечно не по уставу, но есть определенные удобства).

Про отвертку в колдуне спрошу конечно, но со шлангом от капельницы ходили.

Педаль качал в салоне я сам — при спуске уходила хорошо.

Дело еще в том, что на этой же станции на другой машине после замены тормозухи на такую же теми же людьми результат был вполне нормальный.

Источник статьи: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280743

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

• неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
• также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
• еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
• также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
• часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
• параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
• одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
• завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

• Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Источник