При неработающем двигателе будут ли работать тормоза

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Тормоза при неработающем двигателе

Тормоза при неработающем двигателе

Сообщение RussianNucl » Вт июн 14, 2011 09:02

Сообщение hasilzu » Вт июн 14, 2011 09:14

Сообщение RussianNucl » Вт июн 14, 2011 09:18

Re: Тормоза при неработающем двигателе

Сообщение Alex[BY] » Вт июн 14, 2011 09:52

Само собой напрашивается вывод.
Ручник должен быть всегда исправным.

PS
С непривычки и не знания. пара «страшных» моментов была и у меня в свое время. 🙂

Re: Тормоза при неработающем двигателе

Сообщение GHOST DRIVER » Вт июл 19, 2011 22:51

Re: Тормоза при неработающем двигателе

Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июл 20, 2011 09:45

Re: Тормоза при неработающем двигателе

Сообщение GHOST DRIVER » Чт июл 21, 2011 22:12

Я, как и автор выше не наблюдал на других авто полное отсутствие тормозов при заглушенном двигателе. Сам катался на автомобилях без вакуумника (по причине поломки) и тормоза были.

А в вашей ссылке . ( я знаю как работает вакуумник и ссылка не панацея) описывается принцип действия ВУТ, а не решение проблемы и объяснение «ПОЧЕМУ УАЗ . » , а не жигули, москвичи . и т.д.

Если перефразировать то — Сколько килограмм нужно приложить к педали своими ногами (и выдержит ли педальный узел) чтобы затормозить на автомобиле напр. со скорости 80 км/ч до полной остановки. .

Главный вопрос «ПОЧЕМУ НЕТ ТОРМОЗОВ НА АВТО УАЗ» ? при заглушенном двигателе .
Так что аргументы и правильные ссылки приветствуются. .

Источник

Почему нельзя глушить двигатель если отказали тормоза?

Эта информация может спасти Вам жизнь!

Отказ тормозов, самая опасная ситуация для водителя. Поскольку подобная ситуация будет неожиданной, ее просто невозможно предсказать.

Если вы ремонтируете автомобиль сами или в хорошем сервисе, даже если обслуживаетесь у знакомого, не исключает ситуацию на все 100%, ведь причин отказа тормозов может быть множество.

Решение должно быть принято моментально , как только почувствовали отказ тормозной системы, в зависимости от дорожной обстановки, для принятия решения могут быть считанные секунды . И большое везение если подобное произойдет на малой скорости, как это было у меня, мне удалось просто затормозить об бордюрный камень. Но даже на малой скорости, когда у меня было секунд пять, я был очень взволнован.

Продавите педаль

Первым делом попробуйте продавить педаль, возможно под нее банально попал посторонний предмет, если позволяет время и ситуация загляните под нее или попробуйте пощупать руками.

Понижение передачи и ручник

Сразу же необходимо понизить передачу, чтобы автомобиль начал тормозить двигателем и параллельно затянуть ручник, но плавно чтобы не порвать тросик и не заблокировать колеса .

Не глушите двигатель!

Именно это приходит в голову когда отказывают тормоза. Но при этом, это самая неудачная мысль, которая только могла прийти.

Ведь вы уже будете не только на автомобиле без тормозов, так еще и без усилителя руля, при таком развитии ситуации не хватало еще вытащить ключ из замка зажигания чтобы руль заблокировался.

Выбирайте то, что принесет меньше ущерба

Если другого варианта не остается и прийдется во что то врезаться необходимо постараться и выбрать место при столкновении с которым будет наименьший урон, возможно получится остановить автомобиль притерев авто к отбойнику.

Но лучше чтобы таких ситуаций не было в Вашей жизни!

Источник

При неработающем двигателе будут ли работать тормоза

Вот вспомнил как я однажды в пробке ехал. Дело было при спуске с Леси Украинки. Пробка была то что надо потому и двигатель заглушил чтоб бензик не жрал.
Ну вся работа моя заключалась в том чтобы давить на педальку тормоза.
Тормоз по началу работал. Но вот неожиданно после нескольких нажатий он просто перестал фурычить. Я чуть не впендюрился в машинку дорогую. Успел схватится за ручник.
А неработость тормоза заключалась в том что педальку давлю а эффекта никакого. И причем педалька не проваливалась а просто уперлась. Уже точно не помню. Помню что офигел немного. Я думал что силы покинули меня.

Я потом завел двигатель и прокачал тормоза. Заработало.

У нас что типа воздушные «тормоза»? Которые требуют работающего двигателя?
Извините. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Хотя уже точно и не помню. Может педалька и проваливалась. Давно это было.

работают сильней давить надо

найн, найн, не работают.
Сам проверял

Вставлю и я пять копеек хоть и тема древняя (но полезная)

Гидропривод тормозов работает, не работает усилитель, он у нас вакуумный, запасается вакуумом от впускного коллектора у бензинок и от вакуумного генератора у моторов с турбонаддувом (CRDI) так что правы те кто говорит что давить нужно сильнее, тормоза работают, не забывайте о том что нужно еще продавить модулятор-распределить тормозных усилий ABS. Тормоза строились как усиленные, поэтому расчитывать на эфективность не приходиться, правы те кто писал что их «практически нет», равно как и возрастает усилие на рулевом колесе при отключенном насосе ГУР (привод тоже от коленвала).

Следует учитывать эти факторы при буксировке.

Если вы тягач и буксируете «не усиленный» автомобиль — старайтесь проходить повороты по максимально большому радиусу и на минимально возножной (разумной) скорости, заблаговременно выключите аварийку и включите поворот, не забывайте информировать «прицеп», дайте время подготовиться к маневру, помните что у «прицепа» руль крутиться тяжело и ослаблены тормоза. Останавливая автомобиль не оттормаживайтесь а только покажите намерение остановиться стоп-сигналом, торможение должен начать «прицеп», и когда вы почувствуете что он вас «придерживает» — слегка помогите своими тормозами не давая тросу «упасть».

Если вы «прицеп» — поставьте ключ в положение АСС чтобы избежать блокировки рулевого колеса, а еще лучше в положение включенного зажигания, поднимите спинку сидения вертикально, вам будет легче тормозить у рулить если под спиной упор, следите за натяжением троса, по возможности не давайте ему упасть, начинайте тормозить немедленно, если что-то пошло «не так» немедленно воспользуйтес звуковым сигналом.

Производитель не разрешает буксировать полноприводный Tucson независимо от типа трансмисии во избежания её повреждения, или буксировать с минимальной скоростью на минимальные расстояния, хотя в случае механики лично я противопоказаний не вижу (это повод для целой темы), та же ситуация что и движение накатом не нейтрали. С автоматом понятно, только методом погрузки.

На механике можно «заставить» работать ГУР и усилитель тормозов если включить одну из высших передач соответственно скорости движения(предварительно вынимаем предохранитель или реле бензонасоса для предотвращения подачи топлива в цилиндры двигателя). Идет передача крутящего момента «наоборот» от колеса к двигателю и двигатель вращается, следовательно ваш насос ГУР и усилитель тормозов работают.

Vic [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
На механике можно «заставить» работать ГУР и усилитель тормозов если включить одну из высших передач соответственно скорости движения(предварительно вынимаем предохранитель или реле бензонасоса для предотвращения подачи топлива в цилиндры двигателя). Идет передача крутящего момента «наоборот» от колеса к двигателю и двигатель вращается, следовательно ваш насос ГУР и усилитель тормозов работают.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] Очень ценная информация для буксировки авто с МТ, ещё бы сфоткать этот предохранитель и реле [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]
я могу ошибатся(нет под рукой мануала) помоему там есть схема расположения предохранителей?

А если включить только АСС,а не зажигание и передачу? Тогда бензонасос вроде не надо будет отключать.

А если включить только АСС,а не зажигание и передачу? Тогда бензонасос вроде не надо будет отключать.
Да, но кроме бензонасоса не будет работать свет (кроме противотуманок и габаритов), указатель поворотов в режиме поворотов, стеклоочистители, обдув и обогрев стекол. Речь идет ведь не только о лете [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Реле и предохранитель сфоткаю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

А если включить только АСС,а не зажигание и передачу? Тогда бензонасос вроде не надо будет отключать.
Да, но кроме бензонасоса не будет работать свет (кроме противотуманок и габаритов), указатель поворотов в режиме поворотов, стеклоочистители, обдув и обогрев стекол. Речь идет ведь не только о лете [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Реле и предохранитель сфоткаю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

это что же получается. печка при выключенном тоже работать будет?

Источник

Говорят, что торможение двигателем снижает его ресурс. Так ли это?

Ещё с автошколы мы знаем, что торможение двигателем – исключительно правильная привычка, которая отлично выручает, скажем, на скользкой дороге, да и не только. Однако есть и мнение, что тормозить стоит исключительно на нейтрали, а замедление на передаче с отпущенной педалью газа для моторов исключительно вредно. Есть ли хоть какое-то основание у этих слухов? Будем разбираться.

Как происходит торможение двигателем

О тчего вообще замедляется машина, если на ходу и на передаче отпустить педаль акселератора? Сказываются аэродинамические потери и потери на качение колес, трение в трансмиссии, но основным фактором будет именно торможение двигателем.

Многие водители не совсем верно представляют себе суть процесса. Механическое трение вовсе не является основным фактором, тормозящим автомобиль. Разве что на дизельных моторах, где нет дроссельной заслонки и рестриктора на выпуске, все замедление будет обусловлено внутренними потерями мотора и теплоотдачей сжимаемого воздуха.

Бензиновые двигатели создают тормозной момент в первую очередь за счет насосных потерь. При закрытой дроссельной заслонке мотор теряет много-много энергии в попытке перекачивать воздух своими поршнями, создавая разрежение во впускном коллекторе. А вот потери на сжатие-расширение воздуха тут как раз минимальны. Величина тормозного момента зависит в основном от оборотов двигателя и степени разрежения, которая регулируется дроссельной заслонкой.

Принудительный холостой ход

Давно прошли те времена, когда на холостом ходу у мотора “закидывало” свечи из-за подачи слишком разреженной смеси и втягивания масла в камеры сгорания. Сейчас расход масла больше 300-400 граммов на 1 000 км является поводом для капитального ремонта, а топливо при торможении двигателем не подается вообще, вплоть до самых малых оборотов. Сплошная польза и экономия.

Когда же нужна тяга, система управления двигателем моментально подаст топливо, без всяких провалов тяги. И совершенно ничего страшного с мотором, на первый взгляд, не происходит. Производители двигателей позаботились о том, чтобы этот режим работы двигателя не вызывал каких-то явных проблем.

Режим торможения двигателем с прекращением подачи топлива получил название «принудительный холостой ход». Именно этот режим используется при торможении двигателем на всех современных машинах.

Но все же скептики, которые говорят о травматичности такого режима, тоже правы. И вот почему.

Чем именно вредно торможение двигателем

Начнем с простой и незаметной проблемы. Поршневая группа современных моторов скомпонована несимметрично. С целью снижения боковой нагрузки на поршень в ВМТ поршневой палец смещен относительно оси цилиндра, да и ось коленчатого вала не совпадает с осью цилиндров. При торможении двигателем вся эта асимметрия оборачивается против мотора.

Боковые нагрузки на поршень увеличиваются, и при том же модуле момента они будут даже выше, чем при рабочем ходе. Асимметрия подшипников скольжения коленчатого вала, шатунных головок и поршневого пальца тоже рассчитана на рабочий ход, а не торможение двигателем.

А все вместе это означает, что тормозить мотором нужно аккуратно, не создавая слишком большой тормозной момент. Механика попросту плохо переносит «обратные» нагрузки.

Повышенный износ клапанов двигателя, работающих без смазки бензином при длительных торможениях, сказывается несильно, тем более что температура клапанов в этот момент падает. Но на моторах, проходящих столь любимую мастерами «холодную обкатку», которая по сути не что иное как принудительный холостой ход, просто очень уж затянувшийся, седла клапанов изнашиваются на порядок интенсивнее, чем в реальной эксплуатации.

Как ни странно, и банальное разрежение во впускном коллекторе может вредить двигателю. В режиме торможения двигателем оно в полтора-два раза выше, чем при работе на холостом ходу. Соответственно, растут утечки через все уплотнения, увеличивается нагрузка на систему вентиляции картера. Разрежение внутри блока цилиндров при работающей без клапана системе вентиляции может привести к несанкционированному подсосу воздуха снаружи.

Особенно много хлопот доставляют изношенные сальники клапанов. При большом разрежении на впуске масло в жидком виде поступает прямо с распредвала во впускной коллектор. А не справляющийся с нагрузкой маслоотделитель добавляет еще сколько-то из картера. Масло тянет и через поршневую группу, прямо в цилиндры. При наличии турбины — еще и через нее.

Такая «пиковая» подача масла, особенно на уже изношенном моторе, приводит к появлению нагара на свечах, поломкам катализатора и закоксовыванию поршневых колец. Не говоря уже о выбросах в окружающую среду. И в довершение всего, перепады давления сказываются на ресурсе гибких элементов впуска — разнообразных трубок, клапанов и тому подобных элементов.

Попадание пыли и грязи из выпускного коллектора во впуск и непосредственно в цилиндры тоже на совести режима торможения двигателем. Особенно оно опасно, когда катализатор близко расположен к коллектору и активно крошится. А еще когда на выпуске присутствует много твердых частиц сажи, что характерно для режимов прогрева и нагрузочных режимов двигателей с непосредственным впрыском топлива.

В цилиндры вся пыль и грязь попадает из-за того, что у фаз газораспределения есть перекрытие. А значит, мотор хоть немного, но успевает втянуть воздуха из выпускного коллектора. При наличии клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR) и его негерметичности, что бывает достаточно часто, пыль и грязь попадают непосредственно во впускной коллектор. Ну а любая грязь в цилиндрах — это повышенный износ и риск задиров, а также повреждения клапанов.

И последняя неприятность, которая грозит мотору в режиме принудительного холостого хода — это ударные нагрузки из-за резкого изменения частоты вращения коленчатого вала и перекрут. Иными словами, просто неаккуратное обращение со сцеплением и коробкой передач. Крутильные колебания в работающем двигателе всегда есть, но обычно они не опасны для самого мотора, а навесное оборудование защищено демпферными шкивами, муфтами свободного хода или другим образом.

Но все меняется, если двигателем тормозить. Подвод момента со стороны маховика совсем иначе нагружает коленчатый вал, в таком режиме он более уязвим, к тому же отбор мощности на вспомогательные механизмы и ГРМ все равно идет на переднем конце коленвала. Но куда неприятнее для мотора возможные резкие нагрузки от трансмиссии. А ведь моменты, воздействующие на двигатель, могут оказаться на порядок выше, чем крутящий момент собственно мотора. Именно так в большинстве случаев и ломают коленчатый вал, повреждают ГРМ и перекручивают его намного выше номинала.

От грубых ошибок в работе трансмиссией на режиме торможения нельзя подстраховаться. И даже АКП здесь, увы, не панацея — при поломках коробки ударные нагрузки не щадят и двигатель, хотя вряд ли они будут настолько велики, что поломают его сразу.

Ничего нельзя делать

Итак, мы поняли, что слухи о вреде торможения двигателем вполне обоснованны, в особенности если у вас машина с пробегом “за 150”. Что не отменяет полезности техники торможения двигателем во имя безопасности движения. Если отказываться от этой полезной привычки не хочется, но при этом есть желание немного продлить жизнь двигателю, то что же делать? Осмелюсь дать несколько советов:

Тормозите на максимально высокой передаче, старайтесь не переходить на низшие передачи при торможении без особой необходимости. В обычных городских условиях тормозите на четвертой-пятой передачах вплоть до снижения оборотов в зону холостого хода.

В горах не стоит выбирать заведомо более низкую передачу, чтобы и тормозило, и тянуло, и чтобы не переключаться лишний раз. И даже на скользких покрытиях на машинах с АБС при скоростях движения менее 30 километров в час можно смело закончить торможение на нейтрали.

Лучше выбирайте скорость, при которой у вас будет минимум торможений вообще. Торможение двигателем — не панацея от ошибок в выборе скорости движения, и в плане расхода топлива далеко не бесплатно. Более 70% избыточной кинетической энергии машины будет растрачено зря.

И тем более вредно движение на низших передачах в городе с контролем скорости только педалью газа, без использования тормозов. Это годится разве что при плохом состоянии штатной тормозной системы или неработоспособности сцепления или коробки передач.

Послесловие

В статье автор предпочитал использовать термин «разряжение» как устоявшийся для описания процессов в ДВС в технической литературе. Однако при редактуре и корректуре мы решили отдать должное формальным правилам русского языка и заменили «я» на «е», тем более что суть явления здесь та же самая, а здесь оговориться, чтобы не задеть чувства тех, кто также считает авторское написание верным.

Источник