При тормозе бьет педаль тормоза газель бизнес

Содержание

Почему при торможении бьет педаль тормоза
Конструкция и принцип действия системы торможения
Биение педали тормоза
Другие возможные причины биения тормозной педали
Диагностика
Что делать если бьет педаль тормоза
При тормозе бьет педаль тормоза газель бизнес

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

тормозная педаль;
главный тормозной цилиндр;
бачок для тормозной жидкости;
тормозные контуры (шланги, трубки);
рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

В итоге колодки в процессе торможения прижимаются к дискам и барабанам неравномерно, а с провалами на участках наиболее глубокого износа. То есть, в месте, где диск тоньше, колодка «проваливается». А где толщина ещё нормальная, она движется в обратную сторону, передавая это движение через контуры главному цилиндру и далее – тормозной педали. При высокой скорости вращения попеременные провалы и возвраты колодок и воспринимаются водителем, как биение педали тормоза.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Читайте также: Почему скрипят тормоза при торможении и что делать?

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Диагностика

Проверка тормозных дисков микрометром;

Итак, мы рассмотрели вероятные причины биения педали тормоза. Как же установить, какая из них сыграла свою негативную роль в данной конкретной машине? Для этого нужна всесторонняя и тщательная диагностика. И лучше всего, если исследования проводятся в специализированном автосервисе.

В рамках диагностических мероприятий выполняются следующие работы:

проверка геометрии дисков и барабанов;
проверка колодок;
тестирование подшипников ступиц;
осмотр крепежа подвески.

Геометрия дисков и барабанов проверяется на специальном стенде, с большой точностью фиксирующем искривления плоской прижимной площадки диска и эллиптичность внутренней поверхности барабана. Для определения степени износа колодок используют штангенциркуль или микрометр. Состояние подшипников ступиц выясняется с использованием специального оборудования, определяющего величину развала и схождения вращающихся колёс от нормального положения.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Читайте также: Как работает вакуумный усилитель тормозов .

Источник

При тормозе бьет педаль тормоза газель бизнес

По ходу этот баг или фича на многих волгах/газелях.

И не только, у мну на 99-й тоже самое было 1в1, но я ее сразу продал так)))

На 29-ой когда началась появляться така вещь помогло следующее:
Сняли колеса, ослабили винты крепления барабанов, после этого помошник нажимает на педаль тормоза (колодки сами центруют барабан) а вы в этот момент затягиваете винты крепления барабанов.

На 3110 при биение переднего левого колеса решили не протачивать диск, а заменить родные диски и колодки на японские фирмы ниппон. По сравнению со штатными небо и земля и тормозит отлично.

Господа я понимаю что чтото непонятное с вакумником немогу понять что

Почему именно с вакуумником? Педаль трясет в такт двигателю или соразмерно скорости движения? Во втором случае надо смотреть колодки на предмет отслоения накладок.
Более «тяжкие» последствия ударов по тормозам — заворачивание манжет в цилиндрах. Онаруживается по подтеку ТЖ. Устраняется заменой либо самой манжеты, либо всборе с цилиндром.

Тама значит такая! Недавно пришлось резко бить по тормозам и возникла интересная штука, педаль не проваливалась,как обычно , а нервно выбрировала аж подбрасывая ногу причём второе нажатие и всё ок. Причём такая байда бывает редко но уже раз 4й причём в жаркое время суток. Господа я понимаю что чтото непонятное с вакумником немогу понять что у кого ест варианты?:(

У меня было так же. когда накладка отвалилась от колодки на одном колесе.

Так АБС работает. У Вас АБС не завелась? =))

То же самое спросить хотел:)

У меня вибрация бывает, когда на 5й тормозишь до 30кмч. потом выключаешь.

:(Это явление довольно редкое и системы нет никакой это возникает при небольшой скорости до 80км/ч и очень резком нажатии на педаль(экстренное торможние) при повторном резком нажатии всё ок. попытки исскуственно смоделировать ситуацию результатов не дали.

Добавлено через 8 часов 29 минут 46 секунд
Почему именно с вакуумником? Педаль трясет в такт двигателю или соразмерно скорости движения? Во втором случае надо смотреть колодки на предмет отслоения накладок.
Более «тяжкие» последствия ударов по тормозам — заворачивание манжет в цилиндрах. Онаруживается по подтеку ТЖ. Устраняется заменой либо самой манжеты, либо всборе с цилиндром.

жидкость не течёт в обычном режиме тормоза дай бог каждому такие:)

Добавлено через 28 минут 34 секунды
Так АБС работает. У Вас АБС не завелась? =))
Если серьезно, то педаль может прыгать по двум глобальным причинам: переменное разряжение в вакуумнике (прыгает в зависимости от оборотов двигателя) или вибрация от тормозных колодок, передающаяся на педаль по гидравлике (прыгает в зависимости от оборотов колеса). А у Вас как?

У нас при резком нажатии происходит вибрация на педали очень ощутимая при этом эффективность тормозов неважная. нет ни системы ни спровоцировать ситуацию резуль. 0 прям мистика! в остальных случаях тормоза 100% оК.

У нас при резком нажатии происходит вибрация на педали очень ощутимая при этом эффективность тормозов неважная.

А это возможно и «подклинивание» поршня главного цилиндра. Резкое нажатие, вакуум тянет, поршенёк «перекосило» — он подзавис, дальше не идёт и тормозит неважно. Отпустил педаль, нажал повторно, но мягче — поршень прошёл ровненько, вакуум подтянул — тормоза держат крепко.
Вот такой сценарий.

Я тоже склоняюсь к этой версии, но не хочется верить т.к. пробег всего30 т км. на старой при пробеге 185 т.км. не менялся главный тормозной ниразу и досихпор стоит у нового владельца.:(

Это что за «диафрагма» в ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ ?
Там в основном поршни, манжеты упорные щайбы и пара пружин.:)

Добавлено через 59 секунд
Могла подноситься диафрагма в ГТЦ!

повело диски или барабаны элипсом.

Добавлено через 18 секунд
попробуй колеса отбалансировать для начала.

ermishkin, Если передняя барабанная то:

Как показала практика, то что у нас торгуется как Нипон — совсем не нипон.

Берешь старую ступицу, снимаешь свои тормозные диски и несешь это добро к токарю, он тебе их «поправит» можно попробовать «поправить на станке балансировки колес, в венттиляционных каналах диска есть пружины — это и есть балансиры.

Как показала практика, то что у нас торгуется как Нипон — совсем не нипон.

К вентелируемым дискам, воимя собственной безопасности, нельзя токаря подпускать на пушечный выстрел, к.т толщина диска 21мм. а отбраковочная тоесть при которой запрещена эксплуатация 19мм. выводы делайте сами, а как диски разлетаются причём происходит в 99.9% случаев заклинивание колеса, расказывать небуду.
Так,что возможно вы попали или вариант при монтаже попала грязь между диском и посадочным местом на ступице!:mad1:

Я думаю , что это больше похоже на горизонтальное биение чем на вертикальное , на ходу вибрации нет только при торможении .
тогда только токарь поможет
К вентелируемым дискам, воимя собственной безопасности, нельзя токаря подпускать на пушечный выстрел, к.т толщина диска 21мм. а отбраковочная тоесть при которой запрещена эксплуатация 19мм. выводы делайте сами, а как диски разлетаются причём происходит в 99.9% случаев заклинивание колеса, рассказывать не буду.

Только так тормозные диски и правлю, вот уже лет 20 в том числе и на Волге лет 10.
Не видел чтоб разлетались, а вот тормозные диски с этикеткой ГАЗ и несовпадающими отверстиями под ступицу попадались.
Станок «снимает» не милиметры, а микроны

тогда только токарь поможет

Понятие безопасности у каждого своё!

+ 1 .. тоже с недель тряслись.. но не сильно.. колодки видимо по новому подрабатывало.. счас все в порядке.. автор первого поста не сказал примерный уровень вибрации.. может и поспешил..

Я думаю у меня завтра будет тоже самое! ))) Новые колодки завтра поставлю. 🙂 Проверю, отпишу! )))

Я поменял у себя и тормоза в 2 раза лучше стали

Nippon покупал колодки, диски ГАЗ-кие. Итог.
Вылетел с дороги.
Делал подвеску:mad1:

Вывод:
Покупайте дорогие и проверенные бренды.
P/S/ АвтоКемп не хочет принимать от меня заявление, хотя мастер готов подтвердить то, что диск был бракованный!

Nippon покупал колодки, диски ГАЗ-кие. Итог.
Вылетел с дороги.
Делал подвеску:mad1:

Вывод:
Покупайте дорогие и проверенные бренды.
P/S/ АвтоКемп не хочет принимать от меня заявление, хотя мастер готов подтвердить то, что диск был бракованный!
Не факт что диск был галимый. колодки подделка точно, если конечно ты их в не специализированном магазине брал, где нибудь за 1000 рубликов. А не за 400 как их обычно продают.
Уже давно известно что Nippon подделывают в китае. Сам раньше их поставил, тормоза никакие. Сейчас стоят Финфлай (не помню точное название) ими доволен.

потом второй подгони под первый.

Аэто зачем делать?
Диск или точить или менять. Я как правило с магазина растачиваю и ставлю. чтоб десять раз не снимать

[QUOTE=МаНьЯк;342528]Сергей3s, ну врядли они конечно разлетятся после проточки если конечно не снимать 5 мм, а так однозначно НЕ ПРОТАЧИВАТЬ только на замену, проточка все равно не решает проблемы[/QUOTE

Собственными глазами видел последствия развалившегося диска на газели при этом оборвало всё что можно и выбросило на встречку хорошо скорость была небольшая и трасса пустая Газель кстати Скорая помощь!
а впринципе решать самим и каждому!

Собственными глазами видел последствия развалившегося диска на газели при этом оборвало всё что можно и выбросило на встречку хорошо скорость была небольшая и трасса пустая

А откуда уверенность, что это именно результат проточки?

Сколько слышал, народ точит только в путь, ибо диски попадаются кривые, как турецкий ятаган.

Сам не протачивал, необходимости не было, посему конечно личного опыта нет.
Сейчас вот диски кончились, сегодня съездил на Экзист, заказал диски TRW и колодки Lucas.
Поглядим, как оно.

Можно поинтересоваться, каков эффект от сей замены? Что за диски? как колодки? эффективность?

Еще руки не дошли поставить. Лежат вон на столе. 🙂 На праздниках займусь.
Колодки — Lucas\TRW GDB851
Диски — Lucas\TRW DF4243

а шо за проводки. датчики износа. тоже цеплять будешь?? куда??

Ага, он самый. Сначала думал на приборку вывести, на лампочку неиспользуемую. Но в скором будущем поменяю свою владимирскую приборку на рижскую (на ней таха не скачет), а на ней лишние ноги в ХР разъемах не разведены (прибалты экономщики), посему заморачиваться не буду.

После замены колодок — при торможении с 80 появляется вибрация.. причем довольно жутких размеров и большой амплитуды. к тому же сопровождается каким-то гудением.. колодки — газ-премиум.. диски почти новые.. со старыми колодками ходили ровно.. колеса сбалансированы..
Где порыть. может ли один рулевой наконечник (внешний) давать такой гемор. собираюсь менять на днях.. или нужно немного времени на притирание колодок. может криво встали??
и еще.. сегодня балансировал правое передние — пока мастер возился с перебортовкой — покрутил еще горячий диск.. так что-то туговато совсем было.. это оттого что еще не остыл?? или колодки подкусывают его??

1. Наконечник такого эффекта давать не может.
2. Колодки могли криво встать — смотреть.
3. Если бы был кривой диск — биение было бы и на старых колодках. Однако посмотреть не мешает чисто органолептически, все увидишь.
4. Как вариант — перекосил один или оба поршня, когда заталкивал их обратно. Смотреть. Когда разберешь — сразу видно будет, как поршень давит на колодку.
5. Притираться так колодки не должны — что-то не так. Смотреть.

Если вдруг диск не качественный, его от температуры может «повести» и тогда будет бить.:(диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..

Добавлено через 3 минуты 29 секунд
1. Наконечник такого эффекта давать не может.
2. Колодки могли криво встать — смотреть.
3. Если бы был кривой диск — биение было бы и на старых колодках. Однако посмотреть не мешает чисто органолептически, все увидишь.
4. Как вариант — перекосил один или оба поршня, когда заталкивал их обратно. Смотреть. Когда разберешь — сразу видно будет, как поршень давит на колодку.
5. Притираться так колодки не должны — что-то не так. Смотреть.
1. про наконечник понял.. все равно менять..
2. согласен.. на выходных повторю операцию установки.. заодно и сами колодки на предмет кривого сноса..
3. согласен..
4. заталкиваю поршни пальцами или через досочку.. как раз для того чтобы равномерно цилиндр уходил.. хотя не исключено..
5. спорно.. но смотреть канешно надо):)

1. про наконечник понял.. все равно менять..
2. согласен.. на выходных повторю операцию установки.. заодно и сами колодки на предмет кривого сноса..
3. согласен..
4. заталкиваю поршни пальцами или через досочку.. как раз для того чтобы равномерно цилиндр уходил.. хотя не исключено..
5. спорно.. но смотреть канешно надо):)

1. Съемник есть в хозяйстве? Если нет, то купи. Без него гемор. Не забудь в обязак заложить смазку в шарнир (с завода там как кот поссал) и по мануалу настроить его (уже когда соберешь). Плюс треба кусок трубы, соответствующего диаметра, на которую опирать посадочное место при выколотке и заколотке корпуса шарнира + какую-нить подкладку толстую железную, на которую будешь опирать шарнир при заколотке (кувалда годится как вариант).
2. Почисти плосткости на скобе, где колодка ходит, напильничком.
4. Все правильно, но проверить не мешает.

И еще — проверь как ходят пальцы скобы, не закусывает ли. Ну и графиточки туда не мешает положить.

P.S. Да, кстати, люфт в шарнире может возникнуть из-за обломанной пружины. Для начала разбери его, не снимая, и посмотри, может отделаешься заменой пружинки.

да это то все знакомо)).. чай не первый год Волга под окном)) а вот графиточку в пальцы не след ложить.. максимальная рабочая температура 70 градусов.. а потом плывет.. только масличко трансмиссионное))

Ничего страшного не поплывет 🙂 А масло вылетает все на третьем километре.

Дело в том, что Вам достались не качественные колодки. Аналогичная ситуация была у меня с Газелью. Потом умный слесарь подсказал, при замене колодок необходимо проверить плотно ли колодка прилегает к тормозному барабану, т.е. берём колодку и прикладываем к барабану. Когда я это сделал результат меня шокировал, на складе (машина была казённая) перерыл целую кучу колодок пока подобрал.

Недавно пришлось резко бить по тормозам и возникла интересная штука, педаль не проваливалась,как обычно , а нервно выбрировала аж подбрасывая ногу причём второе нажатие и всё ок. Причём такая байда бывает редко но уже раз 4й причём в жаркое время суток. Господа я понимаю что чтото непонятное с вакумником немогу понять что у кого ест варианты?:(

Уважаемый Сергей3s!
Как у Вас решилась эта проблема?
У меня 31105-406дв-40 тыс.км
Всё то же самое! Только можно смоделировать экстренным торможением и так же жаркая погода

эпопея продолжается.. колодки приработаны за тысячу километров.. обнаружено следующее..
1. Небольшое биение диска — 0,25-0,5 мм..
2. Яйцо на этом же колесе.. даже скорее не яйцо а просто плоский участок..миллиметров 5.
отсюда вопросы..
1. Допускается ли вообще какое либо биение диска. возможно он поведенный но по лужам не гонял и до дури не тормозил..
2. Плешь на колесе может играть роль при движении в виде бьющего руля.. возможно ли складывание каких нибудь сил при торможении и в результате усугубление вибрации??

Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Дело в том, что Вам достались не качественные колодки. Аналогичная ситуация была у меня с Газелью. Потом умный слесарь подсказал, при замене колодок необходимо проверить плотно ли колодка прилегает к тормозному барабану, т.е. берём колодку и прикладываем к барабану. Когда я это сделал результат меня шокировал, на складе (машина была казённая) перерыл целую кучу колодок пока подобрал.колодки беру в одном и том же магазине.. насчет качества — вопрос спорный.. а барабанов у меня к сожалению только сзади)).. но вибрация чувствуется спереди)

[QUOTE=Электрод;369439]диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..

может крокачал тормоза плохо вот и ведет авто?

а если барабаны бьют?нее..эт стопудово перед.. задница нормально себя ведет..

Добавлено через 1 минуту 0 секунд
[QUOTE=Электрод;369439]диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..

может крокачал тормоза плохо вот и ведет авто?
а причем тут прокачка.. у меня не ведет машину.. у меня вибрация неприятная..

У меня тоже подобные синдромы, при резком тормажении появляется «эффект АБС», и хрюкающе-квакающий звук. (ГАЗ 3110, 2002 г.в., 406,2).
При открытом капоте слышно что это звук идет вроде как от вакуумника.

сначала думал что попал воздух в систему, хотя как он мог попасть, уровень тормозухи максимум, но все равно прокачал, единственное НО, прокачать полностью не удалось не смог открутить заглушку на правом заднем колесе, поскольку проблема была до конца не выяснена сильно рвать не стал.
Прокачка видимых результатов не дала, хотя «эффект АБС» стал вроде бы проявляться по реже, но не факт.

сегодня в ветке «Тормозная система» почитал, что вакуумник может подсасывать воздух в месте крепления шланга, который идет во впускной коллектор, ближе к вечеру проверю этот вариант.

у кого какие есть еще идеи?
глядишь так совместными усилиями и разберемся с етой АБС-кой, взявшейся из не откуда :drinks:

Добавлено через 23 часа 19 минут 11 секунд
Посмотрел вчера клапан вакуумника, он конечно же пластивовый 🙁 и держится хлипковато, но вроде через него не подсасывается воздух из вне:). Поездил вроде «эффект АБС» стал реже, так что склоняюсь к первоначчальной мысли, что ето все-таки воздух в системе (только откуда ему там взяться если бачок с тормозухой был полный по максимуму. ), и из-за того что прокачивание тормазов у меня получилось не полным. немножко воздуха в системе осталось, который иногда и «подхрюкивает».
Будут изменения отпишусь.

Может у кого-нить появляются другие идеи ;), не стесняйтесь выкладывайте вместе обсудим :drinks:!

Врятли, у самого трапеция не ахти но вибрации нет!

Ну не скажи я себе полностью поменял трапецию у меня малость прошла вибрация.
как бы это тоже вариант

Всем доброго дня, подскажите, при торможении на педали тормоза чувствуется вибрация, даже скорее толчки, причем только при езде по неровной дороге (кочки, ямы), по ровной все нормально, при этом тормозит отлично. Подвеска 3110 (передние дисковые тормоза)

у меня Волга 2410 87-ого года,
нижний поршень заклинуло, освободил стало какбы всё нормально, проехал 80 км и снова таже ситуация, подскажите как быть?
Заранее СПАСИБО!

1)суппорта — замена/капитальная проверка/ремонт по кругу, тормозную жидкость слить фсю, залить новую и прокачать тормоза. Проверить рабочий/главный.

2)Дрожь в колесе — смотреть подшибник ступицы, проверка всей рулевой (разобрать дно у пальцев и набить смазкой),

3) тянет влево — возможно поможет 1)-е + сход-развал + смотреть резину и диски (на предмет износа, кривизны и их качества. Если стоят штамповки газ — лучше ставить немецкие штамповки (черные) они на порядок лучше). Резина должна быть нормальная и отбалансированная (не дешовая или б/ушная или наварная (как некоторые «индивидуумы» решаются себе купить).

4) колодки — как минимум финвал (я понимаю, что тормоза придумали трусы, а мы фсе реальные чуваки и пилоты самолетов. но на таких вещах не экономят. )

Не поможет — пиши, будим думать. drinks::gaz_love:

диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..

Добавлено через 3 минуты 29 секунд

Если диски менял, то им нужна обкатка. Я менял(раньше была 2110) и мне сказали, что пару сотен км. нужно ездить спокойно, буз резких тормозов, иначе диск поведет. Может причина в этом.

Добавлено через 15 секунд
диски брал в магазине детали машин ГАЗ.. все таки процент палева там ниже.. к тому же старые то колодки ровно останавливали транспорт..

Добавлено через 3 минуты 29 секунд

Если диски менял, то им нужна обкатка. Я менял(раньше была 2110) и мне сказали, что пару сотен км. нужно ездить спокойно, без резких тормозов, иначе диск поведет. Может причина в этом.

Еще руки не дошли поставить. Лежат вон на столе. 🙂 На праздниках займусь.
Колодки — Lucas\TRW GDB851
Диски — Lucas\TRW DF4243

А не в курсе, чем отличаются TRW GDB851 от TRW GDB851m ?

З.Ы. Вот тоже думаю не заморочится ли и датчиком )

Добавлено через 22 часа 54 минуты 54 секунды
Купил и поставил такие же. Пока тихо, но и тормозят пока никак ) Ждём когда обгорит в я смазка и колодки хоть немного притрутся.

Буду почаще с фонариком на коложки через штамповку смотреть.

Кстати, очень понравились диски. Пробовал со 160 тормозить, не малейшего биения. Тока пока горелым маслом воняет )))

Была проблема — при торможении машину чуть-чуть кидало вправо — приходилось корректировать рулём — в итоге кидало не сильно на сантиметров 10-20.

Затем заменили мне подшипник ступицы правой передней и рулевые тяги.

После этого «увод в право» превратился в биение по рулю (возникает на тех же скоростях с той же переодичностью). Тормозит плохо.

На СТО проверили — люфта колеса нет — ступица не причём, сказали нужно менять барабаны а потом думать. А раньше биение не ощущалось из-за люфта руля.

Заменили передние барабаны (2шт) и колодки (4шт). Тормоза стали лучше («рабочий» ход педали больше, легче контролировать усилие при торможении), но биение не прошло (проехал около 50км по городу и 50км по трассе/КАД).

1) после какого пробега биение должно пройти
2) что следующее может быть причиной биения ? как диагностировать ? (по возможности не менять «на всякий случай»)

Вообще по-началу биение было на 50кмч (по GPS), счас спецаильно поехал — уже только на 70кмч. Т.е. чуть-чуть уменьшилось.

На 100кмч появляется «дрожь» руля.

Так что попробую начать с балансировки, может колеса поменяю.

На счёт увеличенного свободного хода педали — он не увеличен — увеличен «рабочий» — незнаю как назвать..

Т.е. усилие прилагаемое к педали тормоза от лёгкого торможения до юза осталось прежним. Но развивая его педаль проходит большее расстояние. Как будто те колодки были тонкие и жесткие а эти толстые и мягкие 😉

А не в курсе, чем отличаются TRW GDB851 от TRW GDB851m ?
Поставил, нормальные?

Отличаются страной выпуска. С буквой м — это тайвань, они подешевле.
Сейчас уезжал кататься по стране на 8000 км. Перед выездом таки поставил
наконец-то весь комплект. Вполне и вполне. Стоит своих денег. Не бьет, тормозит мягко.

самая точная проточка диска осуществляется без снятия диска с автомобиля, то есть диск остается на ступице, к ступице крепится специальный станок, который делает диск ровным даже, если биение не в нем, а в ступице. и кстати, заводской допуск биения диска менее 5 микрон, так что при замене дисков необходимо счищать всю ржавчину и грязь со ступицы.

Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Господа! в отличие от барабанов вентелируемые диски протачивать нельзя катигорически, вооизбежании их поломки и как следствие 100% заклинивание колеса и неизвестно на какой скорости, т.как толщина диска 21мм. а отбраковочная толщина 19мм.
Считаю здоровье стоит дороже 800р. обычно несильно проеденные диски удается вровнять за 3-4 прохода (это 15-20 микрон)

Нет, не помогло, 1450км проехал с момента смены барабанов и колодок, биение осталось, даже увеличилось, тормозит машина иногда совсем плохо. Посоветовали посмотреть следующими рабочие цилиндры.

Я бы начал с полной диагностики ходовой, проверка люфтов. Шкворня, резьбовые, резинки, подшипники ступичные (накат, люфт), рулевая трапеция, колонка, маятник. Точнее соорентировался бы с колесами, совсем утиль или еще походят. Идеальные и новые не будут, но совсем беспредел тоже не хорошо. Развал, схождение, думаю можно и по отвесу. Далее можно начинать и с тормозами заморачиваться.

У тебя чистая 24? Если да, то там специфичная тормозная система.

Да, 24-01, дв. 24Д. Да, там тормозная система с ГВУТ.
Подвеску делали — подшибник ступицы, рулевые тяги, аммортизаторы, шприцевали. Вроде больше особого криминала не было.

Колеса — выправляли молотком. Балансировали. Сказали можно заменить 1 задний диск, остальные можно не менять. Резину совсем не жрёт (сказали на шиномонтаже). Биение только при торможении.

Попробую на СТО ещё попросить подиагностировать и подвеску.

маленький есть, незнаю где они (люфты) бывают, но по ощущениям «не далеко, как будто прямо в рулевой колонки», т.е. с лёгким усилием крутится на пару сантиметров.

Добавлено через 7 минут 29 секунд
хм. а люфт в руле (любой) есть прямая причина биения руля при торможении ?

Думаю может быть, я писал как бы я делал. Самый лучший вариант, на мой взгляд подсказали ребята, это клубный сервис, что бы люди комплексно посмотрели. А то так поменяешь все, а не поможет и закончится дело банальной фразой — запчасти *****.
По идеи биение в руле это либо люфт, либо дисбаланс, если в педаль не бьет, то барабаны в норме. Кривые диски должны проявлятся в движении — вибрация, руль бьет на определенной скорости.
По твоему описанию педаль не бьет, вибрации или биения на скорости нет. Биение появляется только при торможении, по логике где-то, что-то гуляет.

хм. так, незнаю что было со старыми барабанами. незнаю почему бьёт руль. но факт — по крайней мере один из новых барабанов яйцом (недавно их поставил, второй не смотрели).

не подскажет ли мне кто-нибудь парочку мест где где в Санкт-Петербурге можно их проточить качественно, это таксапарки ? Можно адрес и телефон и как найти ?

Уменя то же появлялась вибрация(у меня барабаны) . Случалось после замены колодок и небольшого пробега на них.После осмотра на поверхностях колодок образовывались металлич.» бляшки» и натиры на барабанах.Убрал и норма.Такое происходит от перегрева или от слабых задних тормозов.Конечно колодки тоже в магазинах не «смак».По этому с тормозом разобрался. Еще делаю прорези на колодках по 4-5 шт. под 45 град.(ширина 2.0-3.0мм ,глубина 1/2),но это не по книжному.

Добавлено через 5 минут 27 секунд
Купил какие-то импортные,продаются везде в больших гаовских магах.Испытываю.

Еще делаю прорези на колодках по 4-5 шт. под 45 град.(ширина 2.0-3.0мм ,глубина 1/2),но это не по книжному..

при появлении бляшек разбирается вся приблуда в барабане, плохое меняется на новое и собирается в обратном порядке. Настраивается ручками как следует и потом проверяется глоханием на ручнике. Всё.
Это будет означать, что задние тормоза — могут «схватить» как положено!:whistle2:

Такое происходит от перегрева или от слабых задних тормозов.

чтоб перегреть задние тормоза надо «пол-дня» на ручнике кататься.

а слабые тормоза не «бьют» ибо плохо настроены или неисправен тормозной суппорт, посему колодки не доходят до барабана и как следствие не тормозят или слабо тормозят одним краем, что к биению не приводит.

К той теме — а зачем на многих колодках прорези,либо на дисках.

для быстрого удаления колодочной пыли (чтоб на диске она не оседала), ну и для «остужания» (обдув так сказать), типа вентилируемые. )

Машину тянуло влево при движении. Когда делали сход-развал сказали, что переднее левое колесо подклинивает.

Поехал а Автомир на Дмитровке. Там нашли закисший левый суппорт. Заменили тормозные диски, суппорта, колодки. Все поставили родное.

На первом же перекрестке ощущаю, что машина тормозит рывками, толчки отдаются в педаль. Еду обратно, там мне, после «контрольного выезда» до забора и обратно, пеняют на задние тормоза, говорят, что прокачали систему, давление стало нормальным и че то там могло повести. Заявляют, что может так и было. Предлагают продиагностировать и починить за мой счет.

Обращаюсь в клиентскую службу, там после двух дней разбирательств предлагают проехать на бесплатную диагностику. Завтра.

Возможно ли, что они правы и после прокачки что-то вскрылось? До «ремонта» претензий к работе тормозной системы (в том числе задней оси) не было, за исключением не значительного заноса влево при резком торможении.

Возможно диски кривые поставили. Что скорее всего!

У меня проблема решилась заменой передних колёсных дисков. било при торможении и при ускорениях на скоростях выше 80кмч.

Проблема выглядит следующим образом: при резком нажатии на педаль тормоза, сначала появляется ощущение, что она скребет по чему то шершавому, и только потом проваливается дальше, начинается торможение. Самая точная аналогия ощущения — попытка включения передачи без выжатого сцепления. Как будто шестерня об шестерню проходятся. Звук соответствующий. Ощущения в педали соответсвующие.

Это происходит вне зависимости от скорости движения и длится около секунды. При плавном нажатии все в норме.

у мну такая же хрень (справа сзади). Будет ТО через 1,5 тыс (1-2 недели) — полезу ковырять. Как определю чего енто за зверь такой — отпишусь. :drinks:

Думается, я свою раньше эскулапам сдам. Пусть ковыряют. Ибо как то не светит в один прекрасный момент обнаружить перед собой жопу крузера и ощутить болтающуюся в вакууме педаль тормоза.

итак отпишусь: при разборе и танцев с бубном вокруг задних тормозов выяснилось следующее: на барабане присутствовала кромка (барабан подстачивается по чуть-чуть и на краях образуется такая кромка-бровка (не знаю как её обозвать по понятнее), которая (при и ещё до кучи налипании на неё всякого «мусора» скажем так) при торможении задевает за колодку. Вот где у меня жил «хрусь-хрум».:) Вобщем сточили её (эту кромку при помощи «болгарина» (точильным камушком, аккуратненько). Всё! «Хрусь-хрум» савсэм ушёл:bye::bye::bye:.
Щас фотку найду подходящую.

колеса проверь. Когда притягиваешь скорее всего плоскость не прилегает и диск тормозной чуть криво встает. Такое бывает, особенно на литье.

Не раз снимал одевал колеса, менял с зимы на лето, не происходило изменений. диски штамп
Сегодня таки поставил тормозные диски Pilenga. когда ставил ниппон уводило первое время вправо машину, сейчас. я даже не знаю как передать словами. пока диски не обкатал даволен:yahoo.

У меня тоже проблема при торможении на скорости. Сильная вибрация, руль трясется. Приходится тормозить постепенно, несколько раз нажимая на педаль, так меньше, хотя бы, вибрирует. Машину в сторону не ведет. У колодок еще был ресурс.
Еще тут выяснилось, что подушку двигателя нужно заменить, одну.

У меня все нормально уже 1500 км проехал диски Pilenga супер калодки finwall — гамно, купил Lucas trw. тормозит чуть ли не до перегрузок, почистил скобу (в которую колодки втавляются) и смазал направляющие суппорта, стало ещё лучше. Езжу и наслаждаюсь. gaz_love::crazy_pil

Добавлено через 3 минуты 58 секунд
У меня тоже вибрация на 3110 (дисковые тормоза) сейчас после 70, причем при торможении явная, а при движении не очень Подшипники ступиц заменены и отрегулированы, колеса отбалансированы. Естественно грешу на диски (всё Allied Nippon). Когда снял колеса для балансировки, то заметил, что колодки изношены неравномерно с левой стороны. Внутренняя осталось треть (она изнашивается быстрее всегда), а наружняя почти как новая. Пыльник на направляющем пальце порван, судя по всему заклинило его и колодка не тормозит. Думаю это тоже на вибрацию оказывает влияние

Ниппон полное г. 2 раза покупал оба раза хреновые, это китайская подделка, alied nippon не делает диски на волгу тормозные. .
Ставь Pilenga или Lucas
ещё почисть скобу куда вставляются колодки ножичком.
Я 2 года с этой проблемой боролся. ПОБЕДИЛ)
Наши тоже кстати диски не бери : половина нормальные половина кривые
я всё перепробовал.сейчас Pilenga диски колодки Lucas оно стоит того.

Не знал в какую тему приткнуться, если ошибся темой, сильно не кричите.
Сегодня решил поменять передние колодки, тормоза барабанные. Вибрация шла по всему кузову при торможении и немного уводило вправо, чем сильнее жмёш педаль, тем меньше вибрация. К тому же начало понемногу поскрипывать, переднее правое. Ух и тяжкое это дело хочу сказать, замена колодок, особенно когда толком процесса не знаешь, а лезешь! С правой стороны одна колодка стёрлась полностью, другая ещё живая, половина или чуть больше половины накладки стоит. С левой обе стёрлись, осталось по 1-2мм. Колодки покупал ещё осенью, но так и не поменял, а сейчас. С левым колесом мне помог сосед по гаражу, с правым я остался наедине и тут меня ждал СЮРПРИЗ. Когда были сняты колодки, пошёл за новыми (они в коробке лежат) и моему взору предстали разные колодки, одна на переднее колесо, другая на заднее:wall:. «Восторгу» моему не было предела, столько сделал, а тут такая. нижняя часть спины! Вообщем решил поставить одну новую, одну старую, но ещё живую. Поставить то поставил, всеми правдами и неправдами, но в процессе выявилось, что не откручиваются нижние штуцера на обоих колёсах. Рожковый ключ их не берёт, других не было, решил оставить их для СТО, т.к надо теперь прокачивать тормоза. После всего проделанного, левое колесо на весу немного чиркало за колодку, правое почти нет. При обкатке выяснилось, что тормоза остались, но не такие резкие как были. Топить педаль в пол нужно, чтобы ооочень быстро остановиться, но блокировки колёс я не увидел. Тормозил и со второго и с третьего качка, изменений не было. Во всяком случае, машину теперь не уводит вправо при торможении и нет вибраций, но это пока. Вроде всё, выговорился.

Добавлено через 15 часов 26 минут 28 секунд
Во всяком случае, машину теперь не уводит вправо
Поторопился я с выводами, всё-таки уводит, но теперь влево:(.

но в процессе выявилось, что не откручиваются нижние штуцера на обоих колёсах.
а зачем их откручивать.призамене колодок не надо полностью суппорт снимать,достаточно открутить нижний крепёж.

С правой стороны одна колодка стёрлась полностью, другая ещё живая, половина или чуть больше половины накладки стоит. С левой обе стёрлись, осталось по 1-2мм.
цилиндры тормозные разработать нужно,то есть с касторкой туда сюда погонять.

Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Поторопился я с выводами, всё-таки уводит, но теперь влево.
подожди ,притрутся по лучше станет.диски то тормозные не новые ставил ,старые же остались.гна них выработка есть,так что колодки должны принять их облик так сказать,притереться.

Добавлено через 47 секунд
При обкатке выяснилось, что тормоза остались, но не такие резкие как были. Топить педаль в пол нужно,
о чём я и написал

Источник