При торможение бьет педаль тормоза ниве

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

• тормозная педаль;
• главный тормозной цилиндр;
• бачок для тормозной жидкости;
• тормозные контуры (шланги, трубки);
• рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

В итоге колодки в процессе торможения прижимаются к дискам и барабанам неравномерно, а с провалами на участках наиболее глубокого износа. То есть, в месте, где диск тоньше, колодка «проваливается». А где толщина ещё нормальная, она движется в обратную сторону, передавая это движение через контуры главному цилиндру и далее – тормозной педали. При высокой скорости вращения попеременные провалы и возвраты колодок и воспринимаются водителем, как биение педали тормоза.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Читайте также: Почему скрипят тормоза при торможении и что делать?

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Диагностика

Проверка тормозных дисков микрометром;

Итак, мы рассмотрели вероятные причины биения педали тормоза. Как же установить, какая из них сыграла свою негативную роль в данной конкретной машине? Для этого нужна всесторонняя и тщательная диагностика. И лучше всего, если исследования проводятся в специализированном автосервисе.

В рамках диагностических мероприятий выполняются следующие работы:

• проверка геометрии дисков и барабанов;
• проверка колодок;
• тестирование подшипников ступиц;
• осмотр крепежа подвески.

Геометрия дисков и барабанов проверяется на специальном стенде, с большой точностью фиксирующем искривления плоской прижимной площадки диска и эллиптичность внутренней поверхности барабана. Для определения степени износа колодок используют штангенциркуль или микрометр. Состояние подшипников ступиц выясняется с использованием специального оборудования, определяющего величину развала и схождения вращающихся колёс от нормального положения.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Читайте также: Как работает вакуумный усилитель тормозов .

Источник

На Нива Шевроле при торможении бьет педаль тормоза

Тормозная система является одним из основных компонентов автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи передвигаясь в потоке машин не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впередиидущим автмобилем, а слишком резкое создаст помехи для машин сзади. Да и в целом, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что уменьшается время отклика педали, водитель не может спрогнозировать движение автомобиля и резко вырастает шанс попасть в ДТП. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может стать что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы стоит сразу же произвести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля на самом деле не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к данной проблеме. Если начала бить педаль тормоза, то в первую очередь следует проверить основные компоненты системы:

• Тормозные колодки. Возможно они исчерпали свой ресурс и поэтому появилось биение педали. В этом случае необходимо проверить уровень износа передних и задних тормозных колодок. Их толщина не должна быть ниже допустимых значений. Обычно для того, чтобы это определить проводят визуальный осмотр. На дисковых и тормозах барабанного типа колодки имеют специальные насечки, которые пропадают при сильном истирании колодок. При этом лучше замену производить попарно, на каждой оси.
• Тормозной барабан. Причина может так же прятаться в самом барабане. При торможении колодки соприкасаются с ним. Поэтому, при его деформациях или наличии механических повреждений возможно появление сильной вибрации, которая передается к педали тормоза и кузов автомобиля. Чтобы избежать проявления такой проблемы в дальнейшем стоит менять оба тормозных барабана, поскольку второй в скором времени тоже может выйти из строя.
• Тормозные диски. Помимо воздействия большой силы трения на тормозные диски очень сильно влияет температурные нагрузки, поскольку из-за особенностей конструкции на диски воздействуют колодки одновременно с двух сторон. Таким образом повышается полезное воздействие, но требуется больше времени на охлаждение диска.
• Тормозные цилиндры. Если они немного деформированы, то возможна разгерметизация системы, а так же не плотное прилегание колодок к барабану. Если при визуальном осмотре заметно искривление или следы смазки, ржавчины – то необходимо заменить или смазать тормозные цилиндры.

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производиться попарно, на каждой оси. После замены необходимо немного обкатать детали. Это можно сделать несколько раз затормозив при движении на первой передаче. Производить обкатку следует в месте где поблизости нет людей и других автомобилей, чтобы в случае возникновении каких либо проблем не вызвать ДТП.

Что делать если тормозная система исправна.

Если при визуальном осмотре никаких неисправностей не выявлено, или после замены каких либо элементов проблема все равно сохраняется, необходимо проверить следующие элементы:

• балансировку колес.
• рычаги подвески, их крепления
• элементы крепления тормозной системы

Не следует игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к более дорогостоящему ремонту или к возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

Источник

Сильная вибрация при торможении

Рассуждать логически — дело тонкое и не каждому подвластное :)))

Вывешиваем переднее колесо.
Для начала убеждаемся, что нет люфта. Есть — устраняем.
Снимаем колесо, вращаем диск за шпильки. Наблюдаем как тормозной диск гуляет между тормозными колодками — по изменению зазора с обеих сторон.
ТО же самое с другим колесом.
50 на 50, или кривой диск, или кривая ступица. Заранее это определить невозможно, поэтому при покупке стоит договориться в магазине о возможности возврата, замены диска на ступицу или наоборот.

Re:Рассуждать логически — дело тонкое > и не каждому подвластное :)))

> Вывешиваем переднее колесо.
> Для начала убеждаемся, что нет люфта. Есть — устраняем.
> Снимаем колесо, вращаем диск за шпильки. Наблюдаем как тормозной диск гуляет между тормозными колодками — по изменению зазора с обеих сторон.

Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней. Это нормально?

> ТО же самое с другим колесом.
> 50 на 50, или кривой диск, или кривая ступица. Заранее это определить невозможно, поэтому при покупке стоит договориться в магазине о возможности возврата, замены диска на ступицу или наоборот.

Понятно. Будем деласть. Спасибо. 🙂

Печально. 🙁 Я так и думал, что придется менять. 🙂

Re: Зазоры Я вобще-то про зазоры между диском и колодками — по их изменению при вращении можно судить о биении тормозного диска.

> Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней. Это нормально?

Очевидно, что ненормально.
В движении диск раскалился бы докрасна и колесо заклинило бы.

Такое возможно разве что если подшипники УЖЕ развалились на куски.
При этом колесо либо болтается в кулаке, либо при затяжке гайки клинит напрочь.

Re: Зазоры > Я вобще-то про зазоры между диском и колодками — по их изменению при вращении можно судить о биении тормозного диска.
>
> > Кстати, насчет зазоров. У меня и старые и новые диски вплотную прижаты к внутреннй стороне той железяки, на которую суппорт вешается и скребут по ней. Это нормально?
>
> Очевидно, что ненормально.
> В движении диск раскалился бы докрасна и колесо заклинило бы.
>
> Такое возможно разве что если подшипники УЖЕ развалились на куски.
> При этом колесо либо болтается в кулаке, либо при затяжке гайки клинит напрочь.

Подшипники новенькие, в смысле только что установленные, гайки не клинит вроде. ХЗ. 🙁 Кстати, а шайба такая толстая и большая, что надевается на ШРУС и распологается между подшипникам и собственно внешней гранатой, она должна надеваться выточкой (расширением) в сторону ШРУСа или подшипника? У меня сейчас стоит выточкой внутрь. Это правильно?

Не всё так плохо. 🙂 Диск конечно касается, но не настолько, чтобы раскаляться до красна. Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит как надо, а прижат во внутрь. Собрано вроде всё правильно. А может нет? Что можно неправильно сделать, что приведет к такому смещению? Либо какой дефект (исключая такое, как рассыпавшийся подшипник)?

Re: Зазоры >Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит
>как надо, а прижат во внутрь.

Нарушены геометрические размеры ступицы. Адназначно.
в идеале т. диск должен быть строго по середине суппорта :о((
Правильные геометрические размеры измерь на заводской. ступице. Все остальное плюс-минус километр.

Re: Зазоры > >Я не понимаю, почему диск в направляющей суппорта не стоит
> >как надо, а прижат во внутрь.
>
> Нарушены геометрические размеры ступицы. Адназначно.
> в идеале т. диск должен быть строго по середине суппорта :о((
> Правильные геометрические размеры измерь на заводской. ступице. Все остальное плюс-минус километр.

Неужели ступица может «сжатья/укоротиться» ? Ступицы родные, с завода. Раньше вроде нормально стояли.

Re: Re: Зазоры [em]Неужели ступица может «сжатья/укоротиться» ? Ступицы родные, с завода. Раньше вроде нормально стояли.[/em]

Ваще-то я писал про новые ступицы из гамазинов, давеча заморачивался этим вопросом, так две пришлось точить снимая не по сотке, а по 1-1.5 муллиметру :о((
Сжаться так сильно вряд ли может, хотя торцевая часть вал потихоньку точиться :о)).
Возможно, если ты менял тормозной диск, то:
1) не до конца притянул т. диск к ступице или
2) притянул с перекосом и, наконец,
3) сам т. диск повело от перегрева.

Больше вариантов не имею
[em]

Re: > Кстати, а шайба такая толстая и большая,

Не помню, давно не заглядывал.

Кстати, а что менялось?
Только тормозной диск или в сборе со ступицей?
Ступичная гайка нормально закрутилась, глубоко, или только на самый конец оси привода?

К чему это. На ступице есть латунное грязезащитное кольцо. При снятии старой ступицы оно может остаться на поворотном кулаке — его можно не заметить. При установке новой ступицы окажется, что на нее насажены оба кольца — соответственно в два раза толще и ступица не садится на свое место на приводе.

Re: > Кстати, а что менялось?
> Только тормозной диск или в сборе со ступицей?
> Ступичная гайка нормально закрутилась, глубоко, или только на самый конец оси привода?

Менялись только тормозные диски, ступицы старые. Ступичные гайки закрутились так же глубоко, как и раньше. Торчит полностью конец привода без резьбы, плюс 1-2 витка самой резьбы.

Re:Мож всё ж рассудим логически? > Диски выбрось, поставь другие,

Так ведь уже один комплект выкинул, новые поставил. Они с завода сразу кривыми иду чтоли?

> но сначала проверь затяжку ступиц.

Вот тут возникает вопрос. Для новых подшипников какова должна быть сила преднатяга? В моем мануале: Затяните силой 19.8Нм, покрутите туда-сюда пару раз, чтобы ролики встали, отпустите, затяните еще раз силой 6.7Нм и отпустите гайку на 20 градусов назад. Так собственно и делал, используя примитивный динамометрический ключ (ручка со стрелкой + параллельно стрелка табличка на металлической пруте). Но, мне почему-то кажется, что для новых подшипников сила преднатяга должна быть чуток побольше. Может есть более провильный/удобный способ натяга?

Источник