При включении полного привода удары

Содержание

сильный удар при подключении полного привода
сильный удар при подключении полного привода
При включении полного привода удары

сильный удар при подключении полного привода

Добрый всем день! Коллеги подскажите по подключению полного привода(из 2WD в 4H),на стоячей машине подключаю полный привод и происходит сильный удар(раньше такого не замечал).Это норма или пора отчаиваться и может-ли это сопрягаться с установкой лифта 3+1?))):dh::dh::dh:

АКПП в каком положении при этом?

АКПП в положении Р(могу ошибаться)

Я так понял,что это нормально. Немного накатом пускай и когда включаешь, и когда выключаешь!

Сильный понятие растяжимое. У меня нет сильных ударов при любом включении.

А если на драйве и на ходу по прямой? У меня есть тоже удар, но при выключении. Скорее всего из-за разного износа колес, надо перекинуть, да все недосуг.

при движении всё чётко включается , практически незаметно !

Ну а че ты тогда людЯм голову морочишь?)))

Тогда не парься. Все у тебя гуд. При включении на месте у всех будет тоже самое, так как при включении, шестерни должны войти в зацеп, а на стоящей машине сразу попасть в зацеп не возможно ( точнее бывает но редко) Попробуй кода на стоячей включаешь и начинаешь трогаться на газ не нажимать первые 2-3 метра, и удар будет меньше.

Это же «парт тайм» зубъя должны войти в зацепление, а на паркинге ониже могут стоять относительно друг друга как угодно, при небольшом соответсвии, происходит небольшое смещение и удар, нифига страшного. Но зачем полный включать на паркинге? Руль прямо, положение драйв, вкл. полный и на холостых двигаешся

Источник

сильный удар при подключении полного привода

Добрый всем день! Коллеги подскажите по подключению полного привода(из 2WD в 4H),на стоячей машине подключаю полный привод и происходит сильный удар(раньше такого не замечал).Это норма или пора отчаиваться и может-ли это сопрягаться с установкой лифта 3+1?))):dh::dh::dh:

АКПП в каком положении при этом?

АКПП в положении Р(могу ошибаться)

Я так понял,что это нормально. Немного накатом пускай и когда включаешь, и когда выключаешь!

Сильный понятие растяжимое. У меня нет сильных ударов при любом включении.

А если на драйве и на ходу по прямой? У меня есть тоже удар, но при выключении. Скорее всего из-за разного износа колес, надо перекинуть, да все недосуг.

при движении всё чётко включается , практически незаметно !

Ну а че ты тогда людЯм голову морочишь?)))

Тогда не парься. Все у тебя гуд. При включении на месте у всех будет тоже самое, так как при включении, шестерни должны войти в зацеп, а на стоящей машине сразу попасть в зацеп не возможно ( точнее бывает но редко) Попробуй кода на стоячей включаешь и начинаешь трогаться на газ не нажимать первые 2-3 метра, и удар будет меньше.

Это же «парт тайм» зубъя должны войти в зацепление, а на паркинге ониже могут стоять относительно друг друга как угодно, при небольшом соответсвии, происходит небольшое смещение и удар, нифига страшного. Но зачем полный включать на паркинге? Руль прямо, положение драйв, вкл. полный и на холостых двигаешся

Источник

При включении полного привода удары

Здравствуйте, друзья!
Сегодня обнаружил новое явление на своей машине. При езде на полном приводе время от времени слышатся довольно звонкие удары в районе переднего кардана или раздатки. Звук такой, будто что-то обрывается. С аналогичным звуком выбивает понижайку, но я еду, естественно, на повышенных.
При ударе машина вздрагивает. Субъективно создается ощущение, будто мосты пытаются догнать друг друга.

Из необычного:
1. В результате потери колеса и гибели диска, временно езжу на запаске, которая меньше и уже остальных колес (но это не принципиально).
2. Передний кардан давно подет признаки умирания (люфт в шлицевом). Может ли это стать причиной ударов?

При езде на моноприводе ничего такого не происходит. Раздатка звучит нормально во всех режимах. Включается и выключается штатно.

Что это может быть? К чему готовиться?

ЗЫ: 31622, военники, Арзамас, штатная однорычажная РК.

К сдыханию переднего кардана готовиться ИМХО 🙁 звонкий щелчок раздаётся, когда трогаешься с места на ПП? Межосевого диффа же нет, вот у тебя на неровностях, видимо, кардан и звенит.

Да, где-то в первые тридцать секунд после троганья и происходит, точно! Или, точнее, после начала разгона.

Н-да, кардан-то у меня барсовский. Накладная запчастина. 🙁

Попробуй резко тронуться, т. е. сцепление бросить без фанатизма. Звякать будет — кардан, думаю. вряд ли в раздатке такие проблемы могут быть.

А, ещё может крестовину клинить. С этим может быть связано и дёрганье машины. На Волге полузаклинившая крестовина издавала не только щелчки, но звук был такой, как будто кто-то сзади консервную банку привязал. Ещё бы немного, и я бы кардан уронил 😀

Мабыть один из шрусофф тово. Может вывесить поочередно каждую из сторон, не поленившись снять задний кардан да повключать-покрутить?
В итоге хороший звяк завсегда наружу вылезет

Шрус, вроде, хрустеть начинает. Хотя, может быть, такие звуки неисправная бортовая издаёт? У меня военники не так давно.

.
При ударе машина вздрагивает. Субъективно создается ощущение, будто мосты пытаются догнать друг друга.

Из необычного:
1. В результате потери колеса и гибели диска, временно езжу на запаске, которая меньше и уже остальных колес (но это не принципиально).
.
Добрый день.
Как раз это это может быть принципиально — это все равно, что поставить на мосты колеса разного диаметра, а наша раздатка этого не любит. Соответственно, если ехать по снегу — ничего стучать не будет, а вот на асфальте проявится во всей красе.:)

Добрый день.
Как раз это это может быть принципиально — это все равно, что поставить на мосты колеса разного диаметра, а наша раздатка этого не любит. Соответственно, если ехать по снегу — ничего стучать не будет, а вот на асфальте проявится во всей красе.:)

Да, колеса получились разного диаметра. 🙂 Что ж, будем надеяться, что именно в этом причина.
А какова физика процесса? Я, честно говоря, до конца не понимаю. Но предположу, чо колеса разного диаметра в единицу времени проходят различное расстояние. То есть одна полуось сделает больше оборотов (долей оборота) чем другая. Но это как при буксовке одним колесом, тут сглаживает диф. А раздатка что мухордится?

Принципиально! У меня на переднем мосту резина К-153, на заднем Я-435А. Они обе 225/75-16 но диаметр разный и при движении по сухому асфальту с включеным передком те самые удары. И передок невозможно отключить. Приходиться на лёд выскакивать или останавливаться и немного назад сдавать.

Принципиально не то, что колёса разного диаметра, а то, что в Вашей раздатке живут люфты. Вот они-то и дают те самые удары и щелчки. Суньте нос в раздатку, скорее всего шестерня привода переднего моста, та что на промвалу на своих шлицах болтается. У меня такой звук в машине с рождения. 2 раза нос в раздатку совал. Хоть приваривай эту шестерню.:cool:

Кстати! Раздатка стала с большой неохотой отпускать назад рычаг из положения 4х4. Раньше за ней таких багов не наблюдалось. Раздатка однорычажная штатная 31622.
Значит, всё-таки из-за того, что колесо не одинаковое с остальными тремя? Но все-таки, объясните физику явления. Что там и где клинит?

Не клинит. Колесо меньшего диаметра должно быстрее крутиться, что-бы за остальными успевать. Когда передок не подключен, разница в оборотах уходит в кардан. Когда перед подключен разнице уходить некуда, трансмиссия нагружается, появляется вой, машина тяжелее едет. А колесо стремится провернуться на плохом покрытии- лёд, песок или при торможении. Вот в этот момент и слышно удары.

Понял, спасибо большое!
Теперь, пока не придет заказанный диск, буду стараться с полным приводом не ездить, чтобы раздатку не раскромсать.

Вообще-то разница должна уходить в межколёсный диф. М.Б. стоит самоблок? Удары кстати из-за полумертвого хаба Могут быть слышны в раздатке (у меня такое было) Вариант- попробуйте поставить изначально рабочий хаб и посмотреть что будет.:cool:

Вообще-то разница должна уходить в межколёсный диф.

интересно как? растворяться в мировом эфире после диффа.

дифф устроен так, что сумма угловых скоростей вращения полуосевых шестерён равна удвоенной угловой скорости ведущего звена (в данном случае — водила планетарки, коробки сателлитов). поэтому разница в оборотах переднего и заднего карданов в случае Ферапонта будет.

Удары кстати из-за полумертвого хаба Могут быть слышны в раздатке (у меня такое было) Вариант- попробуйте поставить изначально рабочий хаб и посмотреть что будет.:cool: Полностью согласен,хаб заменить пятиминутное дело,а если удары не прекратятся,то тогда уже и за более трудоёмкий ремонт браться,это иногда сокращает кучу времени на ремонт,ну и финансовые затраты уменьшает. 🙂

P.S. Сами подумайте логически откуда могут возникать удары в раздатку при движении под нагрузкой. . правильно от внезапно отключившегося хаба,т.к. крутящий момент подаваемый на оба моста,через раздатку передался на задний мост,а вот удары при трогании,разгоне и сбросе газа говорят обо всех люфтах в трансмиссии.

При езде на моноприводе по асфальту, но с включенными хабами, удары есть, но значительно реже и, по ощущениям, слабее.

Похоже что наелся воен мост.
Ведь если раздатка 31622 косозубая то при выключение на ней полного привода (Полн приваод там подключается муфтой об шестерню, которая постоянно крутится на валу с флянцем пер кардана) грохотать и ломатцо там нечему.

Рассторю тебя Андрей, дело скорее всего не в колесе. У меня все 4 колеса одинаковые (бывшие твои) и на праздниках обнаружил у себя точно такую же проблему. Конечно кардан передний у меня «в слюни», но он давно в таком виде, и раньше ничего подобного небыло. ШРУС у меня стоят с большими шарами, те что вилочного типа, они тоже не способны создавать подобных проблем, люфтов во фланцах не обнаружено, грешу на хабы. Похожие звуки были при износе одного хаба, когда я на одном переднем мосту ездил.

То есть сам удар происходит в хабе что ли? Ребят, скажите, ЧТО ИМЕННО стукает. Не охота ждать, пока отвалится.

Хаб когда проскакивает, даёт резкое прослабление во вращении кардана, на ПП карданы с небольшим натягом работают, вот и природа удара. ИМХО

Итак, собираем варианты:
1. Собрался дохнуть передний мост. Что именно в нем?
2. Хаб. Скорее всего, правый. Это легче. Тогда почему не выбивает при езде на понижайке?

Гашетку мало давил, я тоже на понижайке пробовал, сначала тишина, а когда тапку в пол топнул, тут же получил ожидаемый звук.

Способ диагностики, если я правильно понимаю, поставить заведомо рабочий хаб, так?

Думаю да, правда сам ещё не делал, т.к. холодно на улице. Старый хаб можно разобрать, надо смотреть подвижную муфту, у неё обычно кончики шлицов зализываются и она начинает скакать на пружине.

Способ диагностики, если я правильно понимаю, поставить заведомо рабочий хаб, так?

Лучший диагност это патологоанатом.
Готовься к вскрытию. Врятли это хаб, не внём дело.

Ох как не хочется военник ремонтировать. 🙁

А Вы уверены, что дело в переднем мосту. У меня наблюдаются аналогичные симптомы, но при других абстоятельствах. Я грешу на задний мост. Мне очень сильно помогла замена крестовин заднего кардана, но все равно немного дергает, хотя значительно меньше. Надо менять ВСЕ 4 крестовины одновременно и смотреть.

Мои новые диски сегодня из Москвы отправили. Мы коллеги?

Да! Но только в деле заказа дисков, а не потери колес, ладно! 🙂 Никому не желаю колесико на ходу терять. Ненужно это.

проскальзывание колёс или самоотключение хаба.

Во блин новая теория. Самоотключение хаба!
Хаб либо включён, либо выключен. Третье неисправен, либо невключаеться либо невыключается.

Ферыч! Возьми открути от моста передний кардан и поездий с включёными хабами и с выключенными! Если симптомы теже то полюбому придётся поигратцо в патологоонатома.

Дэн, ездил!
Аккурат первого января, где-то часиков в двенадцать дня я выполз ремонтировать машину. Снял передний кардан, посмотрел, пришел к выводу, что надо менять крестовины. Ближние магазины не работали, в далине ехать было в лом. И два дня у меня машина каталась сугубо на заднем приводе с включенными хабами. Никаких стуков не было. 🙂

А как ты их(звуки) услышишь, если кардана нет? По чему эти звуки будут передаваться в раздатку? Если же люфты в раздатке, то опять-таки без кардана их не будет слышно, связи между мостами нет.:roll:

а также для себя узнал что в спейсеровский мост неподходит винтовая блокировка.

http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28312&skod=359-374 отлично трудиться в переднем мосту

Если я правильно понял логику Дровосека, то удары при снятом кардане ясно говорили бы о том, что проблема именно в мосту. Их не было, значит, остается надежда, что это таки не мост.
Наверное, это все-таки следствие езды на запаске меньшего диаметра. Но я так и не могу понять всей физики процесса. Почему, если одно колесо меньше, то возникает такой удар и вздрагивание машины?
Все, наверно, настолько высокие профессионалы, что не могут объяснить это несведущеми простыми словами. 🙁

Если колеса разного диаметра то стуки будут однозначно на полном приводе если им проскользнуть не на чем, даже если одно другое — трансмиссия «натягивается», потом колесо проворачивается и идет удар. Я когда пары менял и у меня они разные остались спереди\сзади также было когда включил полный привод но с ужасным эффектом, хорошо что не сломал ничего. А так сломать можно или раздатку или пару или хаб

На полном приводе по асфальту даже с одинаковыми колесами такие удары будут но реже

Летом бы на перетряску военника заморочился, но сейчас ни разу не сезон!

Ферыч! Тебе что, сложно от моста хаб открутить и новый поставить? Это 3 минуты работы. Ты конечно можешь сразу снять мост и перебрать (я в приципе так и сделал, так как визуальный осмотр хаба показал что он живой), но не факт что поможет. Мне не помогло. Потом поставил вместо хабов (тоже кстати AVM были) обычные армейские трещетки. После этого всё заработало.

А! Вспомнил! Я перед переборкой мостов еще и раздатку поменял. Тоже не помогло почему то.

Так что не сношай мозг себе и людям — поменяй хабы на военные трещетки.

А! Вспомнил! Я перед переборкой мостов еще и раздатку поменял. Тоже не помогло почему то.

Так что не сношай мозг себе и людям — поменяй хабы на военные трещетки.

Кстати, собирался если не сразу поставить, то хоть в запас положить. У меня уже были такие на одной машине — остались только положительные впечатления!

Ну ну это бред. Если оно колесо заклинить, то второе на этой оси будет крутиться в 2 раза быстрее, чем на другой оси оба свободных. К тому же Уаз вещь — достаточно примитивная

Ребята, спасибо за теорию. Более или менее начал понимать, что к чему. А кардан я перетряс. Крестовины новые обе. Правда, шлицевое полумертвое, но оно-то таких звуков издавать не может, я полагаю.

Удары слышны в основном из- за люфта в шлицевом (очень звонкие)

Чтобы кардан провернулся, нужно чтобы срезало шлицевое соединение. Если его срежет, то после этого он будет постоянно проворачиваться. Кардан не при чем.
А по поводу дифа — не согласен я с предыдущим оратором. Можно хоть вообще заклинить одно колесо — машина будет ехать на полном приводе нормально и раздатку не рвать. При условии что остальные три колеса будут одинакового размера и проходить равное расстояние.
Кстати. Когда у меня еще 33-е колеса были, я ездил со штатной хантеровской запаской (примерно 29 дюймов против 33) и никаких проблем не возникало.
А вообще — УАЗ это вещь необъяснимая. И сидя за клавиатурой решить какой то вопрос невозможно. Нужно искать причину, а не обсуждать. Я бы начал с хабов. Это самое простое и дешевое. А потом можно уже и колеса,карданы, мосты, раздатки.
Про то что провернулся кардан тут никто и слова не сказал, или я что-то пропустил?
По поводу дифа вы можете соглашаться или не соглашаться, это лично ваше дело, можете считать что это волшебная коробочка которая получает такое вращение которое вы подаете а на выходе выдавать то что вам нужно, что из двух оборотов кардана делать 1 оборот колеса и 0 оборотов заклиненного может выдавать 1 оборот большого и 1.2 маленького, я ж непротив, только если обороты на входе и выходе никак не связаны то почему не случается так что кардан крутится а оба колеса стоят? ну если такая непроблема одно заклинить и все остальные будут также работать что мешает заклинить два на одной оси дифф же погасит не так? Я описал как он работает берет одну угловую скорость W кардана и выдает две полуосей u1 и u2 и связаны они формулой W=K*(U1+U2) где К постоянный коэффициент, от вас же кроме волшебного «дифф погасит» я не слышал никакого научного обоснования.
Почему-то мне кажется что вы в такой конфигурации не ехали на полном приводе по твердой не скользкой поверхности и не могли ощутить этих ударов.
УАЗ вещь примитивная и все у нее объяснимое вот только объяснения эти в книжках написаны, но зачем их читать? можно же в гараже с гаечным ключем поменять пол машины, вот только не поможет удары только чаще станут т. к. уменьшатся люфты и некуда разности будет выбираться, и чаще придется где-то проворачивать, и очень надеюсь что это будет случаться в месте соприкосновения колеса с землей.

Начать надо все-таки с возврата нормального колеса, это позволит сэкономить на хабах кардане и т п, их конечно тоже стоит поменять после такого издевательства но зачем не устранив причину ставить новые и убивать, итак качество запчастей не ахти какое еще на износ их гонять.

Ах да, ну чтобы не быть виртуальным джипером сидящим за клавиатурой, был уаз 31519, есть уаз 469 правда в деревне и без доков.

Я описал как он работает берет одну угловую скорость W кардана и выдает две полуосей u1 и u2 и связаны они формулой W=K*(U1+U2)

Согласен. Признаю свою ошибку.

Почему-то мне кажется что вы в такой конфигурации не ехали на полном приводе по твердой не скользкой поверхности и не могли ощутить этих ударов.

Ехал с подключенными хабами. По асфальту. Проехал километров 50. Никаких ударов не было. Ездил так же и в грязи с запаской меньшего диаметра, но это естественно не в счет.

А вот хамить не нужно. Не красиво это. Хоть я джипер и вертуальный, и умных книжек не читаю, и на волшебную коробочку возлагаю все свои жизненные мечты.

Про то что провернулся кардан тут никто и слова не сказал, или я что-то пропустил?
По поводу дифа вы можете соглашаться или не соглашаться, это лично ваше дело, можете считать что это волшебная коробочка которая получает такое вращение которое вы подаете а на выходе выдавать то что вам нужно, что из двух оборотов кардана делать 1 оборот колеса и 0 оборотов заклиненного может выдавать 1 оборот большого и 1.2 маленького, я ж непротив, только если обороты на входе и выходе никак не связаны то почему не случается так что кардан крутится а оба колеса стоят? ну если такая непроблема одно заклинить и все остальные будут также работать что мешает заклинить два на одной оси дифф же погасит не так? Я описал как он работает берет одну угловую скорость W кардана и выдает две полуосей u1 и u2 и связаны они формулой W=K*(U1+U2) где К постоянный коэффициент, от вас же кроме волшебного «дифф погасит» я не слышал никакого научного обоснования.
Почему-то мне кажется что вы в такой конфигурации не ехали на полном приводе по твердой не скользкой поверхности и не могли ощутить этих ударов.
УАЗ вещь примитивная и все у нее объяснимое вот только объяснения эти в книжках написаны, но зачем их читать? можно же в гараже с гаечным ключем поменять пол машины, вот только не поможет удары только чаще станут т. к. уменьшатся люфты и некуда разности будет выбираться, и чаще придется где-то проворачивать, и очень надеюсь что это будет случаться в месте соприкосновения колеса с землей.

Ах да, ну чтобы не быть виртуальным джипером сидящим за клавиатурой, был уаз 31519, есть уаз 469 правда в деревне и без доков.
как много букв
формула полная лажа, в этом легко убедиться подставив реальные значения, для случаев, когда оба колеса вращаются, и когда одно из них стоит. и не понятно причем тут кардан, он к работе диффа не относится, да и коэффициент тоже не нужен, еще с диффом разобраться не можете, а еще сюда редуктор приплетаете.
формула распределения угловых скоростей для диффа будет иметь вид

как много букв
формула полная лажа, в этом легко убедиться подставив реальные значения, для случаев, когда оба колеса вращаются, и когда одно из них стоит. и не понятно причем тут кардан, он к работе диффа не относится, да и коэффициент тоже не нужен, еще с диффом разобраться не можете, а еще сюда редуктор приплетаете.
формула распределения угловых скоростей для диффа будет иметь вид

W=(U1+U2)/2 где
W — угловая скорость корпуса диффа
U1 и U2 — угловые скорости полуосей
так что возникает вопрос, в каких книжках это научное обоснование написано, и зачем вы их читали?
А кардан конечно же никак не связан с кррпусом диффа и конечно же нет там никаких шестеренок (редуктора) и чем ваша формула отличается от моей? тем что вы вместо коэффициента K написали 1/2? да ваша формула верна, я взял на себя смелость и добавил в нее еще редуктор который связывает кардан и корпус диффа, Что я сделал неправильно? Или надо каждую шестеренку отдельно описать, тогда точно окажется очень много букв.

я так понимаю тут разговор шел о разных колесах и том что установка одного колеса меньшего диаметра при отсутствии межосевого дифференциала будет вызывать удары/стуки/проскальзывания, я как можно более понятно, не вдаваясь в технические особенности попытался объяснить откуда это возникает, на что получил ответ что «дифф погасит» разницу угловых скоростей колес, нет если есть желание можно и с цифрами все это привести но качественно это ничего не изменит, колесо, даже одно, другого диаметра это плохо для трансмиссии и удары от этого, и нечему «погасить» разбег возникший на осях
не надо соскакивать
извольте просчитать свою формулу и выдать её опровержение.

а дифф «погасит», что он и делает и для чего он собственно и нужен
и «погасил» бы, если бы был в РК у Феррыча, но его нету
да и с одинаковыми колесами разность все равно есть, просто не так явно выражена

не надо соскакивать
извольте просчитать свою формулу и выдать её опровержение.

непонимаю что я должен считать и что опровергать? берем мою формулу убираем понижающий коэффициент главной пары и получаем ваше отношение для угловых скоростей корпуса дифференциала и полуосей вы мне пытаетесь что-то доказать но что я понять не могу, что я неправ? где? что все константы в одну кучу собрал и одной буквой назвал? ну так там еще колесные редуктора их мне тоже отдельной буквой назвать? что это изменит, формула приведенная мной должна была показать только откуда появляется разница угловых скоростей ну давайте каждую своей буквой назовем
W=G*R*(1/2)*(U1+U2)
Где W угловая скорость кардана
G — понижающий коэффициент главной пары
R — передаточное отношение колесных редукторов
1/2 — от полусуммы угловых скоростей полуосей
U1 U2 — угловые скорости колес
и в чем я неправ был когда все эти константы сгреб в одну кучу? K=G*R*1/2

Ух теоретики и нафлудили в такой хорошей теме:mad.

Аналогичная проблема. На заднем приводе в снегу без дерганий. На полном — есть удары.
Включал жесткие блокировки (обе штуки) — не помогло. Что с ними, что без — все равно дергает:(

Буду вместо хабов ставить крышки, надеюсь поможет.
У многих этой зимой по морозам такая хрень возникла. У меня дергает при -15гр.Ц, при 0 такого эффекта не было. Возможно смазка в Хабах густеет и хаб недовключается!

если я правильно понимаю процесс происходящего: кардан с изношенным шлицевым соединением «провисает», т.е. вместо прямого вала получается гнутый:roll:. Когда машин трогается, вал пытается выпрямиться и получается удар (соединенные части оказавшись под нагрузкой встают на свои места)
наверно каряво изъяснился, но мне этот процесс представляется так. Столкнулся с этим впервые. Как вылечу отпишусь:roll:

Ну может чуть и провисает, но дело не в этом. Когда шлицы прослабленные, то они болтаются (немного проварачиваются относительно друг друга) и когда этот проворот заканчивается и они друг в друга упираются, если это происходит быстро и резко — то слышен удар. Если с таким карданом «бросить» сцепление будет такой же звук

Я эксперименты закончил. Сегодня поставил все одинаковые колёса, Гудричи новые. Никаких ударов в мостах, передок на асфальте включается и выключается легко. Так-что вся беда в разной резине.

🙂 Приятно слышать! Не далее, как сегодня, сам внедрил новое колесико. Теперь по кругу родная ризина. Ближайший выезд — через 30 мин., если заведусь. По приезде отпишусь о результатах!

Слышен стук в переднем мосту при включенном переднем приводе. Стук — глухой удар который слышен на любой скорости, любой поверхности(включаю как правило на скользяке(снег,грязь)). Удар чувствуется так-же и по ощущениям — машина дергается.

Удары происходят достаточно часто 1-2 раза в минуту-две.

Мост гражданский, колеса везде одинаковые штатные. Карданные соединения внешне норм(не лазил особо еще). Когда ехал по трассе с постоянно скоростью — был не столько удар, сколько будто пропало сцепление с колесами и потом опять появилось. Судя по предыдущим ответам надеюсь это хабы умирают:)

А как вообще умирает мост? Какие звуки\вещи происходят?

Удары происходят достаточно часто 1-2 раза в минуту-две.

Поставьте вместо хабов — крышки.
У меня после этого все дергания прекратились!!
Ну и еще, конечно, перед тем, как в мост лезть, не мешает покататься с другими, заведомо исправными карданами(шлицевое и крестовины).

Буду ждать информацию. Меня беспокоят большие люфты в ГП при вывешеном одном колесе. Четверть оборота. Суммарно набирается в ГП, раздатке и КПП. Как должно быть, нигде в описаниях не встречал.

Кладёте под колёса кирпичи, снимаете машину с ручника и с передачи. Потом проверяется, чтобы фланец кардана, не болтался на шлицах. Если он будет болтаться по причине разбитых шлицов, то за место стуков в главной передачи вы будите слышать стуки в разбитых шлицах фланца. Если болтается, затянуть гайку. Берётесь руками за фланец главной передачи и начинаете его быстро вращать с амплитудой 2. 3см, постепенно уменьшая амплитуду до тех пор, пока стук не исчезнет. По моему опыту. На поработавшем мосте и прогретом мосте, люфт будет ощущаться около 0,5. 1мм на предеднем масту и 1. 1,5мм. на заднем мосту . Затем надо фланец крутануть до упора по часовой и затем против часовой. На заднем мосту. Биение уже будет составлять примерно 15 градусов или в один палец с маленьким хвостиком. Эти мосты ещё не стучат и не воют им ещё работать и работать. А вот шестерёнки дифференциалов уже намекают на возможный скорый ремонт. Так проверяется задний мост, а вот передний, имеет несколько больший люфт в дифференциалах и осях. Его люфт составляет около 40 градусов. Что нормально если учесть что полуося имеют люфты и еще пара шлицевых соединений в муфтах подключения колёс к мосту. Если и второй способ надо вывешат одно заднее колесо на мосту и руками покрутить его туда сюда, люфт в 4. 6 пальцев или 8. 11см. ещё нормально. Ясных и резких стуков не должно слышаться. А вот на переднем мосте, если включить муфту и поставить на передачу люфт должен быть примерно 8. 10 пальцев или 12. 16см. А вот люф больше говорит, что где то, что то не в порядке и требует вскрытия и проверки. Все эти способы актуальны к колхозным мостам. У военных мостов люфт должен быть несколько больше.
Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала и самих дифференциалов. Только полная разборка и визуальная проверка.

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи. Проверяется теоретически так: на радиусе или точке болта крепления кардана в нормально отрегулированной главной передачи. Биение в идеале должно составлять 0,2. 0,6мм. Но для этого надо чем то зажать ведомую шестерню. Реально в гаражных условиях такой зазор можно проверить лишь как минимум, купив индикаторную стойку с часовым индикатором. Посадив магнитную индикаторную стойку на картер моста или поставив на пол и через заливное отверстие, зажав прутком ведомую шестерню. Затянув гайку фланца ведущей шестерни (грибка), так как фланцы часто болтаются на шлицах. И только после этого можно проверить индикатором зазор в шестерёнках.
Но можно примерно определить и так. Для начала, проверяешь, чтобы фланец не болтался на шлицах. Если болтается, затянуть гайку. Так же, что бы и ведущая шестерня не болталась на выработанных подшипниках, убрать люфт. (написано ниже). Надо быстро покрутить фланец туда сюда с амплитудой 2. 3см постепенно, уменьшая амплитуду до тех пор, пока стук не исчезнет. На поработавшем мосте, при температуре( на улице примерно около нуля), люфт будет около 0,5мм и едва ощущается руками. А на прогретом редукторе или тёплую погоду- около 1мм, что нормально, мост ещё не должен выть. А вот если люфт будет больше 2мм, то мост начнёт выть. Правда там ему будут помогать и выработанные подшипники ведущей и ведомой передачи.
Теперь то, что не пишут в книгах. Регулировку в зазоре главной шестерни можно производить только после замены ведущей и ведомой шестерни на новые. ОООчень не желательно производить регулировку зазора у приработавшихся шестерёнках. Хотя зазор и уменьшится но после этого мост начнёт выть и греться как утюг и долго не пробегает.

Источник