Прикипели тормоза ваз 2105

Прикипело, износилось, утекло — раскрываем 5 причин, почему клинит тормоза

Причина 1. Тормозные колодки прикипели к дискам

Представим, что вы отправились в отпуск, а авто стояло на ручнике месяц или больше. Затем вы садитесь за руль, пытаетесь тронуться с места, но машина не двигается.

Причина такой ситуации может быть проста — пока машина стояла без движения, между тормозными колодками и дисками скопилась вода. В дальнейшем между ними появился слой ржавчины, который сцепил их и не дает колесу вращаться.

Чтобы решить проблему, нужно приподнять машину на домкрате и проверить, какое из колес перестало крутиться. Заклинившее колесо нужно снять с оси, а затем взять отвертку и с ее помощью разъединить колодки и диск.

Причина 2. Износ колодок или диска

Допустим, вы отсоединили прикипевшие колодки и заметили, что они стерлись. Да и сам тормозной диск стал похож на виниловую пластинку — на нем появилось множество полосок, а местами даже и небольшие ямки. И тут вы вспоминаете, что еще до отпуска тормоза уже клинили, а иногда и скрипели.

Все эти признаки говорят о том, что колодки и тормозной диск износились. Обычно первыми изнашиваются колодки — примерно после 40 тыс. км абразивная накладка истончается, из-за чего торможение становится более «вялым», а водителю приходится сильнее нажимать на педаль.

Износ колодок можно устранить одним очевидным способом — заменить их на новые. Иначе обстоят дела с дисками, ресурс которых обычно в два раза больше, чем у колодок. Часто в автомастерских предлагают проточить их, чтобы выровнять поверхность. Однако такую процедуру можно проводить не больше двух-трех раз: если с момента установки диск стал тоньше на 3 мм, его пора менять.

Замена тормозных дисков не всегда проходит гладко: иногда они прикипают к ступице из-за нагрева и влаги. Чтобы этого не происходило и в любой момент можно было легко снять тормозной диск, специалисты рекомендуют нанести на ступицу медную смазку — например, смазку от ASTROhim. Она содержит чистую ультрадисперсную медь, благодаря чему выдерживает температуры до + 1100 °С, не течет и не плавится. Это позволяет защитить металлические поверхности от коррозии и прикипания на длительный срок, даже при постоянном воздействии влаги, соли или других химических веществ.

Причина 3. Утечка в тормозном шланге

Теперь вообразим другую ситуацию. Вы нажимаете на педаль тормоза, но она не останавливается, а уходит в пол. Осмотрев тормоза, на асфальте вы обнаруживаете капли жидкости. Скорее всего, где-то в тормозной системе появилась утечка.

Если вам удалось найти утечку до того, как поехали, вам повезло — ведь у машины фактически не работают тормоза, что может привести к печальным последствиям на дороге. В этом случае вы можете найти утечку самостоятельно либо вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Что же делать, если вы оказались посреди трассы? На этот случай можно доехать до автосервиса с включенной аварийкой, а в качестве тормоза пользоваться ручником. Еще один способ добраться до цивилизации — вместо тормозной жидкости залить в бачок воду или антифриз. Это временное решение, но лучше уж плохой тормоз, чем вообще никакой. Оба решения — плохие: вызывайте эвакуатор.

Причина 4. Клинят направляющие суппортов

От более очевидных причин перейдем к незаметным. Вы проверили колеса, колодки и диски, а под машиной нет подозрительных луж. При этом тормоза все равно клинит, будто сами колодки преодолевают некое сопротивление.

Если беглый осмотр авто не помог, настало время заглянуть внутрь. Так можно обнаружить проблему с суппортом, который сдвигает колодки к тормозному диску. Чтобы снять суппорт, нужно открутить два болта направляющих и убрать поршень. Под болтами находятся пыльники, а за ними — «пальцы» направляющих. Если смазка на «пальцах» и пыльниках почернела или вовсе высохла, ее следует заменить.

В качестве смазки для направляющих не стоит использовать медную — она достаточно агрессивная и может повредить резиновые манжеты. Зато медную смазку можно нанести на тыльную сторону колодок, чтобы избежать скрипов или других посторонних звуков при торможении. Удобнее использовать ту же аэрозольную смазку ASTROhim, которую можно легко нанести на любую поверхность.

Причина 5. Заедает поршень

Еще одна проблема, которая может быть связана с суппортом тормоза, — заклинивший поршень. Чаще всего он заедает по тем же причинам, что и направляющие: смазка под пыльником высохла или собрала грязь.

Чтобы добраться до поршня, нужно снять суппорт, убрать с него колодки и скобы. Затем следует выдавить поршень — можно понажимать педаль тормоза до тех пор, пока не вылез край резинового пыльника. Смазка находится как раз под пыльником — нужно поддеть его, убрать старую смазку тряпкой и промазать новую. Затолкать поршень обратно можно руками либо с помощью инструментов: например, газового ключа.

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога “Школа авторемонта“. В общем встречайте…

И так, причины , по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм , накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок – попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор – это задние тормозные колодки “ВИС”. Так же, можно остановить свой выбор на колодках “Dafmi”, немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом – четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен “в поиске ручника”. Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам – удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи – пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так – фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом – а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

9

)

Показано комментариев: 7 .
Всего: 7 .

Владимир

Забыли написать, что при установке новых тормозных колодок надо легким постукиванием через проставку по поршеньку цилиндра утопить его вовнутрь цилиндра, иначе колодки не влезут!

станислав

где можно купить такие пассатижи?

Ivan

8 июля 2017 19:11

#

Раздвижные пассатижи, они же клещи раздвижные, переставные клещи, пассатижи кобра, сантехнические регулируемые пассатижи, пассатижи галочка, продаются в любом магазине, специализирующемся на продаже инструмента. Эти пассатижи не дефицит.

2

алексей

Здравствуйте, нигде не пишут, что вся причина в распорных планках? Не могу свести цилиндры. Каждый магазин продаёт со своими размерами и приходится болгаркой работать, чтобы хх цилиндра был минимален и вставить тормозной барабан.

Чингиз

19 апр. 2016 21:34

#

А что не так с распорными планками? Колодки, тормозные цилиндры и планки имеют свои стандарты и размеры. Если всё с деталями окей, то при сборке проблем не должно возникнуть. Трос ручника полностью отпущен, поршеньки тормозного цилиндра подвижны? Тогда при установке качественных запчастей проблем точно не будет! Мне один раз попались колодки подпольного производства, так намучился с ними так, что на всю жизнь запомнил – к выбору запчастей всегда следует относиться серьёзно.

Ярослав

6 дек. 2014 12:47

#

Я поддерживаю теску, способ мировой сам им пользуюсь, только мне братан его передал:-)

-2

серега 270

15 нояб. 2014 09:28

#

ещё есть способ нагреваете воду, обливайте барабан кипятком, и тормозите на первой передаче – тоже срывается барабан, это если при торможении на сухую не сорвался.

-2

ярик

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет,

есть еще один способ от моего отца – запустить двигатель, включить первую и зажать тормоз. Барабан срывает в легкую, остается только аккуратно снять. 🙂 <ссылка удалена администратором>

3

boroda1970

Источник