Привод шкива генератора ваз 2110

Починка уместна только в тех случая, когда он имеет незначительные повреждения. Далее я расскажу о незначительных поломках шкива и о том, как их исправить.

Если появился небольшой люфт, то его можно исправить. Если шкив расшатан, то он уже точно неисправен. Чтобы избавиться от люфта, нужно притянуть крепежные болты к генератору. Если на поверхности наблюдается небольшая трещина, ее можно исправить при помощи пайки. Если срок эксплуатации защитной крышки закончился, то ее можно заменить. Но ее запрещено использовать несколько раз. Установить ее достаточно просто. Использование без защитной крышки категорически запрещено, так как вы лишаете этот элемент какой-либо защиты.

Чтобы провести снятие, замену или же ремонт не обязательно обладать специальными навыками. Этот процесс реально выполнить самостоятельно, вот только замена шкива генератора проводиться легче, когда у вас под рукой есть съемник шкива генератора, так как он не только облегчает весь процесс, но и ускоряет его.

Важно, если вы уже занялись ремонтом одной части генератора, проверить заодно и другие, хотя бы сделать визуальную диагностику. Это позволит вам не так часто тратить время на ремонт авто.

Шкив, или демпфер, привода генератора, его назначение

Многоручьевой привод генератора и остальных дополнительных агрегатов при их установке на «Приору», кроме передачи вращающего момента от коленчатого вала, выполняет ещё одну важнейшую работу. Чтобы разобраться с её значением, стоит сделать небольшое отступление в устройство ЭСУД.

Принцип работы двигателя с «инжектором»

Автомобили, оснащённые ЭСУД, кардинально отличаются от привычных карбюраторных машин. Дело в том, что за все действия систем зажигания и подачи топлива, здесь отвечает ЭБУ (Электронный блок управления). Именно он подаёт сигналы для образования искры в камерах цилиндров. И он подаёт сигналы на впрыск топлива, открытием форсунок топливной рампы. Естественно возникает вопрос, как компьютер узнаёт о том, что пришло время давать команды на включение необходимых узлов?

Об этом ему сообщает датчик коленчатого вала. Стоит рассмотреть этот процесс более детально. Этот датчик работает на давно и хорошо известном эффекте Холла. То есть сигнал прерывается, когда на читаемом диске с датчиком совпадает специальный технологический просвет. На «инжекторных» автомобилях этот сигнал совпадает с ВМТ (Верхней мёртвой точкой) такта сжатия первого цилиндра. Так вот, необходимо знать, что на российских автомобилях именно шкив и выполняет работу информационного диска.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

1. Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
2. В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
3. Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

В какую сторону крутить?

Именно поэтому, очень многие автолюбители и вовсе задаются вопросом, который касается того, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Если и вы страдаете от этой дилеммы, то сейчас мы детально рассмотрим решение указанной задачи.

Особенности расположения

Для начала, нужно сказать о том, что у большинства автомобилей моторы расположены в одинаковой позиции, благодаря чему, крутятся они правильно. И, порядок работы будет общим. Для того чтобы шкив генератора не проворачивался, многие рекомендуются применять подручные металлические средства, которые вставляются в отверстие шкива и масленого насоса.

Но, может случиться и так, что указанный насос имеет такое размещение, при котором у него могут быть повреждены определённые детали в процессе демонтажа шкива.

Иногда применяется лом или отвёртка

К тому же, он изготовлен из алюминия и имеет очень небольшие габариты, а вот усилия в работе нужно приложить существенные. Так что, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать шкив.

Классические методы

По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

• домкрат, чтобы снять колесо
• комплект инструментов
• гидравлический домкрат, чтобы приподнять двигатель, или его замена «пенёк»

Первый способ

В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.

Подобраться к болту не всегда просто

Второй способ

Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.

Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.

Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива

Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.

Замена шкива генератора ваз 2110 своими силами

Очень часто генератор ломается, так как его шкив не функционирует нормально. Поэтому эксплуатация автомобиля станет недоступной, ведь из-за неисправного генератора она не будет даже заводиться.
Означает это, что замена шкива генератора ваз 2110 просто необходима, если в процессе его работы наблюдаются какие-нибудь неполадки. Его можно либо заменить, либо отремонтировать.
Если вовремя этого не сделать, то через два либо три месяца придется ремонтировать не только шкив, но и другие детали машины. Шкив генератора ваз 2110 несложно заменить своими руками.

Функции

Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:

• ​ Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении.
  Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.

Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.

• ​ В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
• ​ Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
• ​ Привод ремня работает гораздо тише.
• ​ Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
• ​ Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
• ​ Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.

Причины поломок

Шкив генератора ломается довольно часто, поэтому чтобы предостеречь свой автомобиль от такой неприятности, следует знать основные причины, по которым это происходит:

• ​ Шкив генератора, впрочем, как и его внутренне кольцо, в процессе изготовления не закаливаются. Поэтому они являются очень хрупкими деталями, ввиду чего они могут повредиться даже при не очень серьезных ударах.

Примечание: нужно соблюдать все требования по его эксплуатации. Очень важно, чтобы он был хорошо прикреплен, так как небольшой люфт также может привести к его разрушению.

• ​ Обычно на его поверхности встречаются неглубокие царапинки (зачастую они появляются еще на этапе производства). На самом деле они никак не влияют на его работу.
  Однако если эти царапины «разрастутся», то шкив придется заменить.

​ При установке его на место нужно помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм. Если этим пренебречь, то шкив будет шататься.

Примечание: Затяжка также должна происходить в определенном направлении.

Ход работ

Одновременно со шкивом снимается и сам генератор ВАЗ, поэтому необходимо проявить особую аккуратность при работе. Перед тем как демонтировать устройство, снимают привод с минусовой клеммы и убирают ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхние и нижние крепления радиатора. Далее генератор смещается непосредственно к блоку цилиндров. Теперь остается только аккуратно снять ремень со шкива и коленчатого вала.

Из разъема генератора изымается штекер с проводкой, снимается колпачок, и выкручивается гайка. Затем демонтируется проводка, которая является соединительным элементом клеммы “В” и контактного фиксатора. Также нужно достать натяжной болт, который располагается на передней части и необходим для крепления электрогенератора. Следующим шагом является снятие гайки и втулки, оснащенной резьбовым соединением.

Нижнее крепление включает в себя дистанционную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется воспользоваться сторонней помощью, чтобы упростить снятие последнего крепежного элемента, расположенного под генератором.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.
Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

Ставим более узкий ремень

В первых двух случаях можно применить такое решение. Устанавливается более узкий ремень. Если шкив генератора рассчитан, скажем на 6 клиньев, а шкив вала двигателя на 5, то берем пятиклинный ремень, если шкив генератора рассчитан на 4 клина, а шкив двигателя на 5, то берем четырехклинный ремень. В общем берем меньшее из числа клиентьев на генераторе и на вале двигателя. Тогда часть большего шкива (или шкивов, так как их может быть несколько, например, шкив помпы) останется свободной. Ничего страшного в этом нет. На основе своего опыта могу сказать, что такой ремень нормально ходит. Только его придется почаще менять.

Снимаем шкив

Если же шкив вообще рассчитан на ремень другого типа, то шкив нужно заменить. Да и в первых двух случаях лучше все же заменить шкив и поставить штатный ремень.

Сам шкив можно купить отдельно или снять с неисправного генератора, который стоял раньше. Шкив практически не изнашивается.

Основная сложность замены в том, что прижимная гайка туго закручена и расклепана. Ее нужно отвернуть, но зажимать шкив нельзя, так как он сделан из мягкого сплава и может легко погнуться. Проблема в том, чтобы его зафиксировать. В кустарных условиях решается она так.
Для начала гайку электрического генератора побрызгаем ВДешкой. Сделать это надо аккуратно, чтобы она не попала на рабочую поверхность шкива. Оставляем на ночь пропитаться.

Далее понадобятся два прочных, хорошо зафиксированных штыря. Берем прочную, толстую, нетянущуюся веревку. Обматываем вокруг штырей, связываем надежным морским узлом, например, восьмеркой. Еще надежнее взять такую-же прочную, нетянущуюся веревку, но потоньше, и намотать ее в несколько оборотов, потом связать концы. Итак у нас получилось веревочное кольцо вокруг штырей. Просовываем в это кольцо шкив генератора. Вращаем корпус генератора так, чтобы веревка по бокам скрутилась.Теперь Ваш помощник придерживает генератор, чтобы он не раскрутился, а Вы берете подходящую головку, одеваете ее на гайку, берете рычаг побольше и откручиваете. Я использую в качестве рычага полутораметровую трубу. С такой трубой откручивается без проблем. Обратите внимание, что вороток должен выдерживать нужную нагрузку. Обычный игрушечный вороток из набора ключей автолюбителя Вы просто сломаете.

Если шкив проскальзывает по веревке, то можно вращать генератор дальше, тем самым туже накручивая и затягивая веревку. Сломать шкив веревкой невозможно, так как давление распределяется равномерно по всей поверхности. Если совсем туго, то можно нанести на веревку спиртовой раствор канифоли или другой смолы. После того, как гайку удастся открутить, канифоль со шкива нужно тщательно смыть спиртом.

Гайку открутили, теперь понадобится трехлапый съемник, так как шкив запрессован на вал. Съемником он снимается легко.

Ставим новый

С установкой обычно проблем не бывает. Важно только удалить все следы ВДешки (промыть бензином или ацетоном) и надежно зафиксировать гайку, чтобы она не открутилась. Расклепывать не стоит, так как в домашних условиях можно что-то погнуть или повредить. Я накручиваю ее на краску или лак. Прочтите также о других способах фиксации резьбового соединения. Когда гайку закручиваем, фиксируем шкив тем же способом, что и при откручивании.К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Замена шкива собственными силами

Обслуживание и ремонт генератора можно произвести собственными силами без посещения СТО. Если греется шкив генератора, и появился посторонний звук (скрип, свист, гул), производить ревизию (частичная либо полная разборка) следует до того момента, когда якорь

Основными проблемами остаются дорогой инструмент для обгонной муфты, неудобное расположение генератора в иномарках и прикипевшие гайки обычных шкивов.

Причины поломки

В клиноременной передаче слабыми местами остаются ремни и подшипники. На износ влияют факторы:

• соосность валов – при нарушении этой характеристики ремень стачивается о боковые поверхности ручьев гораздо быстрее;
• схема ременного привода – идеальным вариантом является отдельный ремень между шкивами коленвала и генератора, однако на современных авто одним ремнем приводятся в движение несколько валов;
• количество ручьев шкива – с увеличением ширины ремня с одной стороны увеличивается площадь контакта, с другой – сложнее совместить профиль ремня с проточками ручьев шкива;
• передаточное число – чем меньше диаметр шкива генератора, тем чаще ремень горит на высоких оборотах ДВС.

Диагностика

Для всех клиноременных передач справедливо – неисправность определяется на слух мгновенно. Шкив не должен болтаться и отклоняться от плоскости валов, греться и блестеть. Как таковой, диагностики шкива/обгонной муфты генератора не существует. Натяжение ремня проверяется грузиком 10 кг, отклонение должно быть в пределах 1 см.

Снятие генератора

Ремонт по месту используется крайне редко, так как открутить гайку обычного шкива или подвести ключ сложной конструкции к обгонной муфте в подкапотном пространстве очень сложно, поэтому генератор демонтируется, затем с него снимается шкив.

После того, как владелец поменял выработавшую ресурс деталь, генератор устанавливается на место и производится регулировка натяжения поликлинового или клинового ремня. Основными нюансами на этом этапе ремонта являются:

• расположены генераторы в передней части ДВС;
• для крепления используются кронштейны;
• одна крепежная лапа всегда смещена на переднюю крышку;
• если лапы две, задняя оснащается дистанционной втулкой.

Сложнее всего демонтировать генератор на машинах французский производителей. Частично осаживается двигатель либо снимается балка, бампер. Проще всего поменять шкив генератора на ЗАЗ Шанс/Сенс/Славута и некоторых модификациях ВАЗ

Демонтаж шкива

Основной проблемой, как открутить гайку шкива генератора становится сложная фиксация якоря, поэтому в отсутствие специальных приспособлений и ключей в тиски через ремень зажимается сам шкив или электроприбор разбирается целиком, ротор аккуратно зажимается за полюсные половины.

Для обгонной муфты последний способ не пригоден, в обязательном порядке потребуется специальная головка с 33 зубьями под 17 мм ключ и битой Torex модификации Т50. Для разных обгонных муфт используются не одинаковые размеры Торекс бит и, даже конфигурация – 6 лучей или 12 лучей, шестигранник внутренний под соответствующий ключ.

Снаружи

Если ранее деталь откручивали, и ставили на смазку, ее проще снимать повторно. Основными нюансами являются:

• шкив и обгонная муфта крепятся к ротору;
• приспособлений для фиксации ротора генератор не имеет по умолчанию;
• вал нужно каким то образом зажать без механических повреждений.

Для этого в торце вала либо имеются наружные шлицы под накидной ключ/головку, либо внутреннее шестигранное отверстие под аналогичный ключ. Сама гайка откручивается накидным или рожковым ключом.

Методика откручивания гайки ремнем

Еще одним способом зажима для шкива генератора снаружи является технология обертывания ремнем. Для этого нужен ремень подходящей ширины, который наматывается на шкив двумя оборотами. После чего, шкив можно зажимать в тисках без каких либо последствий. Вал не провернется при приложении усилия откручивания на гайку

Демонтаж обгонной муфты головками

Чтобы заменить шкив инерционный, следует придерживаться следующей технологи:

1. вал удерживается от прокручивания, не шестигранным ключом, а битой Torex;
2. гайка откручивается, не рожковым или накидным ключом, а специальным инструментом с 12 – 30 зубьями;
3. даже при откручивании изнутри специальный зубчатый ключ все равно понадобится пользователю.

Основная проблема – высокая цена специального ключа, поэтому владельцы авто с генераторами, укомплектованными обгонными муфтами, предпочитают обращаться в СТО, где подобные приспособления имеются.

Приспособления для демонтажа шкива и обгонной муфты

Как только обгонная муфта начинает греться, ее следует поменять. Однако ситуация осложняется тем, что резьбовое соединение затянуто на конвейере или станции СТО пневматическим инструментом. Кроме того, гайка с зубчатыми насечками может быть откручена специальным инструментом, которого в арсенале автолюбителя чаще всего нет, поэтому алгоритм действий следующий:

• обращение к специалистам СТО – бюджет ремонта в пределах 1500 рублей, но, за эти деньги попутно устраняются прочие неисправности внутри генератора (например, замена щеток или очистка коллекторной группы);
• покупка специального инструмента – окупается только за 3 – 4 ремонта, для которых потребуется время, а для некоторых моделей авто еще и яма, чтобы открутить нижние болты генератора;
• изготовление ключа самостоятельно – трудозатраты увеличиваются, зато экономится бюджет ремонта.

Далее рассматриваются два последних варианта для автолюбителей, предпочитающих ремонт собственными силами.

Заводские

Инерционный шкив автомобильного генератора (муфта обгонная) откручивается специальным заводским приспособлением, состоящим из трех элементов:

• бита 6 или 12 лучевая (Т-образная или С-образная) с четырьмя гранями под малую трещотку с обратной стороны;
• головка с 12 – 30 наружными зубьями, четырехгранником под большую трещотку сверху;
• головка шестигранная, обычно 17 мм.

Заводской инструмент для обгонной муфты

Эти три инструмента надеваются на вал и гайку одновременно, вращаются в разные стороны.

Самодельные

При решении вопроса, как самостоятельно снять шкив генератора, пользователь часто изготавливает приспособления своими руками. Обычно с наружными шлицами на валу генератора проблем не возникает. Для внутреннего отверстия проще всего изготовить ключ:

• берется рожковый инструмент большого размера;
• на одну его поверхность приваривается гайка под конкретный шестигранник.

Этим приспособлением вал удерживается от проворачивания, поэтому лучше выбрать большой ключ, обеспечивающий длинный рычаг. Внутри гайки свободно помещается малый шестигранник или головка Торекс, на которые в случае необходимости можно накинуть трубку усилителя.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

• с усилием затяжки 20 кН;
• затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

1. снятие генератора в штатном порядке ;
2. вылет подгоняется шайбой толщиной 2 мм;
3. с гайки стачивается 0,5 мм изнутри и 3 мм по плоскости снаружи.

Подгонка шайбами и растачиванием крепежной гайки

При каждом снятии ремня производитель рекомендует менять натяжной ролик, если он присутствует в схеме клиноременной передачи.

Таким образом, существует две разновидности шкива генератора. При самостоятельной замене обычного шкива проблем практически не возникает. Для обгонной муфты необходим специальный инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

Для чего нужен маховик

1. Как элемент ДВС. Основное, если так можно сказать, самое первое его применение. Понять выполняемые в этом случае функции поможет фото

Здесь: 1 – шейка шатунная, 2 – противовес, 3 – маховик с венцом 4 – коренная шейка, 5 – коленвал. Работа четырехтактного ДВС подразумевает, что энергия от сгорания топлива появляется неравномерно из-за того, что в разных цилиндрах этот процесс происходит в разное время. Такое ее поступление обуславливает изменяющийся во времени момент на валу ДВС. Для сглаживания этих пульсаций, а также любых неравномерностей при вращении коленвала, предусмотрено использование маховика, выступающего своеобразным аккумулятором кинетической энергии.

Полученный крутящий момент необходимо передать на колеса, и опять в этом процессе не обойтись без маховика. Такое его назначение основано на том, что он используется в качестве первичного вала сцепления, как показано на фото:

1 – маховик, 2 – сцепление в сборе. В данном случае от маховика сцепление получает крутящий момент, выдаваемый ДВС, а затем передает его дальше на КПП. Не касаясь того, как организовано взаимодействие маховик-сцепление, стоит только отметить, что здесь он выступает в двоякой роли – как оконечный элемент ДВС, на который поступает развиваемый крутящий момент, и как часть сцепления, этот момент получающий.

Использование маховика при запуске ДВС. Такое его применение показано на фото ниже:

Принцип работы, в этом случае, следующий – при повороте ключа зажигания реле вводит в зацепление венец маховика и шестеренку на валу стартера. Стартер начинает крутиться, создаваемый им момент раскручивает маховик и, соответственно, коленвал двигателя. Он запускается, после чего венец маховика и стартер разъединяются. Теперь должно быть понятно, для чего нужен венец.

Общее понятие о маховике

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

• заводить ДВС;
• соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
• регулировать вращение коленвала.

Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя

Проверка осевого зазора коленчатого вала

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника устанавливается сталеалюминевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета). Полукольца изготавливаются нормальной толщины (2,310–2,360 мм) и увеличенной (2,437–2,487 мм).

Дефект маховика, снятие

Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

• вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
• затем производится снятие КПП и муфты;
• после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

• одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
• пора аккуратно снять маховик с коленвала.

Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

Нюансы правильной установки

Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

Маховик одна из самых важных частей любого автомобиля, будь то грузовой или легковой тип. Но зачастую он может износиться, бывает это любо от времени и большого пробега, либо от некачественной запчасти, а точнее части – именуемой «венцом». Проблема может проявляться так – вы крутите ключ, а вместо того чтобы запуститься, машина издает металлический скрежет и не запускается …

Может кстати еще, пытаться схватывать, но как бы «проскальзывать»! То есть «прерывистый» запуск. Многие автовладельцы начинают копаться в этой неисправности, и смотрят первым делом стартер, его шестерню и .

Вторым, смотрят . Если честно, то этот зубчатый диск имеет простеющую конструкцию. По сути это большой металлический диск, на который одевают специальный венец, это и есть зубья, которые вступают в зацепление со стартером.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Вкладыши коренных подшипников

На вкладышах не производите никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отклонениях замените вкладыши.

Зазор между шейками коленчатого вала и вкладышами можно определить расчетом, измерив диаметры коренных шеек, постелей под вкладыши и толщину вкладышей.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,050–0,095 мм. Если он меньше предельного (0,15 мм), то можно снова использовать эти вкладыши. При зазоре большем предельного замените на этих шейках вкладыши новыми. Если шейки коленчатого вала изношены и шлифуются до ремонтного размера, то замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Толщина вкладышей коренных подшипников, мм

Признаком правильности сборки и сопряжения шеек с вкладышами является свободное вращение коленчатого вала.

Цифры 0,25, 0,50 и т. д. указывают величину уменьшения диаметра шеек коленчатого вала после шлифования.

Какие виды маховиков бывают И какой из них лучше всего

Добро пожаловать! Маховик — это неотъемлемая часть двигателя и коробки, потому что если его не было, то стандартный автомобиль либо при низких оборотах двигателя скорее всего не заводился бы, или либо заводился но двигатель работал бы с перебоями. Поэтому для более ровной работы двигателя при низких оборотах и был разработан маховик, а какие виды этого агрегата на сегодняшний день бывают, мы расскажем вам в статье.

Сплошной маховик:

Это самый стандартный маховик который ставиться с завода на большинство автомобилей «ВАЗ». Как правило такие маховики имеют очень большой вес, что очень хорошо сказывается при езде по городу, потому что чем больше вес у маховика тем двигатель лучше работает на низких оборотах, но теряет свою приёмистость на верхах.

Двух-массовый маховик:

Если говорить вкратце, то на данный момент самым совершенным маховиком является именно двух-массовый. Благодаря данному агрегату, на коробку передач практически не передаются колебания, что является огромным плюсом, потому что как мы все знаем если на коробку будут передаваться колебания от маховика, то из-за этого при трогании будет происходить шум и вибрация которая очень ощущается в салоне.

Но к сожалению такие виды маховиков ставятся с завода лишь на автомобили средней и высокой стоимости, а в большей степени лишь на грузовики. Всё это связанно с тем, что стоимость такого агрегата очень высока и не позволяет его использование на автомобилях малого класса. К примеру, чтобы вы представляли хоть чуть-чуть эти цифры, то стоимость стандартного маховика на автомобиль «ВАЗ 2109» составит порядка «1500-2500 тыс руб» за одну штуку. А в то время, стоимость двух-массового маховика переваливает за «20000 тыс руб» и поэтому оснащать «Вазовские» автомобили такими маховиками пока не торопятся.

Как снять и установить маховик. Его дефектовка

Подробная процедура по снятию на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его дефектовка (определение дефектов и их устранение по возможности) и обратная установка.

Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже более, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км., то тут нужно искать причину его быстрого износа (это может быть суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Сама процедура по замене маховика не сложная, но требует определённых затрат по времени, ведь из-за этой детали придётся сделать демонтаж коробки передач и разобрать сцепление (читайте про ремонт сцепления на машинах ВАЗ).

Облегченный маховик плюсы и минусы

Облегченный маховик обычно устанавливается для увеличения динамики разгона, ведь двигатель будет вращать более легкую деталь, что приводит к быстрому набору оборотов силовым агрегатом. Данные изменения положительно сказываются на разгоне, но способны привести к следующим негативным изменениям:

• Несмотря на то, что скорость будет набираться быстрее, она будет также быстро снижаться.
• Расход топлива увеличится, поскольку обладает зависимостью от ускорения;
• Наблюдается снижение оборотов при переходе на повышенную передачу, хотя и происходит более точное включение передачи;
• Появляются неудобства по время передвижения по городу, особенно при движении в пробке;
• Уменьшается крутящий момент, но повышается мощность;
• Возникают трудности при движении по дорогам в зимний период, а также по загрязненным территориям на пониженной передаче;
• Если двигатель оснащен турбонаддувом, то использование облегченного маховика может привести к нарушению динамики работы двигателя.

Проектировщики неспроста устанавливают на среднеклассовые автомобили маховики с конкретными весовыми параметрами, следовательно, улучшать там нечего. Повышать динамику, например, у внедорожников или полноразмерных седанов также не имеет смысла. Если же дело касается хэтчбека или купе, то тут облегченный маховик будет более уместной модернизацией, направленной на улучшение динамики разгона.

При использовании облегченного маховика автовладельца могут также настичь следующие проблемы:

• Движение в городском цикле будет характеризоваться быстрым разгоном и быстрым торможением, что негативно скажется на расходе топлива;
• При движении на больших дистанциях необходимо будет сильнее утапливать газ, что приведет к работе двигателя на высоких оборотах, а это, в свою очередь, приведет к повышенному нагреву двигателя;
• Повышенный нагрев двигателя способствует повышению износа компонентов силового агрегата.

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работы снимите АКБ (смотрите статью как снять коробку передач) с автомобиля, слейте из коробки передач масло и снимите стартер.

2. Произведите снятие коробки передач и разборку сцепления.

3. Теперь, когда добрались до маховика, открутите крепящие его шесть болтов. Но для этого обратно поставьте один болт крепления коробки передач и вставьте одной рукой отвёртку в зубья маховика, чтобы он не прокручивался в процессе откручивания болтов.

4. Придерживая одной рукой маховик, – другой снимите с финальным болтом стопорную пластину болтов.

5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимите маховик.

6. Далее можно приступить к осмотру (дефектовки) маховика и первым делом осмотрите зубья стального диска. Если они имеют грубые риски и прочие повреждения, тогда следует маховик заменить новым.

7. Если с ободом зубьев всё в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубокие ссадины и прочие дефекты.

8. Также подобную дефектовку проведите с обратной стороны ведомого диска, а точнее смотрите на прилегающую часто – фланец коленчатого вала.

Если в 7 или 8 пунктах просматриваются подобные искажения, то маховик необходимо заменить новым или отремонтировать – прошлифовать на специальном оборудовании в автомастерской.

Процесс замены, своими руками

Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

Замена штатного маховика облегченным

После принятия принципиального решения – стоит ли давать машину в тюнинг на СТО или производить модернизацию собственными силами, придется демонтировать штатный маховик, выбрать облегченный вариант по характеристикам или изготовить деталь самостоятельно. Затем демонтировать узел, заменить маховик вместе со сцеплением, произвести динамическую балансировку и регулировку газораспределительной системы.

Выбор по характеристикам

Покупая готовый маховик двигателя со сниженным весом, необходимо учесть расположение отверстий под корзину сцепления, диаметр, количество зубьев и конструкционный материал детали.

Изготовление своими силами

Как минимум, для этого необходим токарный станок и квалифицированный токарь. Рекомендуется использовать схему, чертеж и рекомендации Сингуринди:

• из стандартного 7 кг изделия после проточки получается облегченный вариант 4,8 кг (для ВАЗ «классика»);
• заготовкой служит б/у маховик или снятая детали с коленвала машины, подвергающейся тюнингу;
• зубчатый венец для надежности приваривается к ободу с обеих сторон, швы зачищаются абразивным диском УШМ;
• на подшипнике производится статическая балансировка.

Рекомендации

Примечание: снимать или устанавливать на место шкив можно только используя специальный инструмент, называемый мелкошлицевым профилем.

Прежде чем начинать замену шкива, следует знать:

• ​ Шкивы вместе с его внутренним кольцом не закаливаются в процессе изготовления, поэтому они довольно хрупкие. Они могут быть повреждены даже при слабых ударах.
• ​ На поверхности шкива могут быть неглубокие царапины. Они не повлияют на его работу, так как он достаточно прочен.
• ​ Устанавливая шкив, следует помнить, что момент затяжки изделия на генератор должен находиться в пределах 80 Нм.

Примечание: его нужно строго соблюдать, иначе ничего не получится выполнить. Затяжка шкива должна происходить в определенном направлении.

• ​ Перед установкой монтажный инструмент нужно закалить. Желательно, чтобы он не был новым (китайского производства). То есть, лучше его приобрести в поддержанном состоянии (советский).
• ​ Защитная крышка входит в комплект. Установить ее можно довольно просто, однако ее нельзя использовать более одного раза, так как она не обладает высоким качеством, которое бы позволило многоразовое эксплуатирование.

Примечание: использовать шкив без защитной крышки нельзя ни в коем случае. Это приведет к тому, что устройство будет плохо защищено, поэтому оно может в скором времени сломаться.

Источник