Привод шрус уаз буханка

Конструкции ШРУС

ШРУС — расшифровывается как шарнир равных угловых скоростей и предназначен для передачи крутящего момента от одной оси к другой с постоянной угловой скоростью, даже если оси находятся друг к другу под углом.

На автомобильном сленге ШРУС часто называют «граната» за ее характерную форму, а также неправильно – шруз. Реже встречается академическое наименование «гомокинетический шарнир», то есть шарнир, который обеспечивает одинаковую скорость вращения.

Задача у шарнира такая же, что и у кардана, но есть два основных отличия ШРУСа:
— максимальный эффективный угол между осями составляет 70 градусов, тогда как кардан не в состоянии нормально работать при углах больше 20 градусов.
— как и следует из названия, ШРУС обеспечивает равномерную передачу момента с оси на ось, тогда как в карданном соединения ведомая ось то запаздывает, то опережает ведущую

Схема ШРУСа:
ω1, ω2 — угловые скорости валов 1 и 2 соответственно;
α β — угол шарнира;
О — точка контакта рычагов валов 1 и 2;
r1, r2 — радиусы вращения рычагов вала 1 и вала 2 соответственно;
OO’ — биссектриса угла φ

При всем многообразии конструктивных решений, в шарнирах равных угловых скоростей должен выдерживаться единый принцип: точки контакта, через которые передаются окружные силы, должны находиться в плоскости, проходящей через биссектрису угла между валами (в биссекторной плоскости).

Поводом для изобретения шарнира равных угловых скоростей стало желание перевести привод колёс на переднюю ось. В самом деле, как передать крутящий момент на колесо, которое должно поворачиваться, причем на углы значительно большие, чем 20 градусов…

На современных автомобилях на каждое переднее колесо обычно приходится по два ШРУСа: наружный (со стороны колеса) и внутренний (со стороны привода). На УАЗе, вследствии применения только зависимой подвески используется только один, наружный ШРУС

По типу конструкции ШРУСы разделяются на четыре основных вида:

— Шариковый (самый популярный)

— Трипод (тоже достаточно популярный)

— Спаренный кардан (устарел, применяется редко)

— Кулачковый (устарел, применяется редко)

Детали шарикового ШРУСа в движении испытывают большие нагрузки, поэтому нуждаются в ОСОБОЙ пластичной смазке.
Чтобы внутрь шарнира не попала грязь и вода, на них одеваются пыльники.

Шарнир «Тракта»

Сухариковые или кулачковые — были разработаны французом Грегуаром и запатентованы под обозначением «Тракта» в начале 1920-х, в наше время применяются в основном на грузовиках, так как при высоких скоростях вращения вала склонны к перегреву.

На рисунке шарнир «Тракта», состоящий из четырех штампованных деталей: двух втулок и двух фасонных кулаков, трущиеся поверхности которых подвергаются шлифованию. Если разделить по оси симметрии кулачковый карданный шарнир, то каждая часть будет представлять собой карданный шарнир неравных угловых скоростей с фиксированными осями качания (так же, как у сдвоенного карданного шарнира). В нашей стране был разработан кулачково-дисковый шарнир, который применяется на полноприводных грузовиках КрАЗ, Урал, КамАЗ.

Немного другая конструкция у шарнира состоящего из пяти простых по конфигурации деталей: двух вилок, двух кулаков и диска.
Кулачковые шарниры благодаря наличию развитых поверхностей взаимодействующих деталей способны передавать значительный по величине крутящий момент при обеспечении угла между валами до 45°. Но трение скольжения между контактирующими поверхностями приводит к тому, что этот шарнир имеет самый низкий КПД из всех шарниров равных угловых скоростей. Следствием этого является значительный нагрев и задиры на деталях шарнира.

Спаренный кардан

Спаренный кардан – это самый старый и примитивный вид ШРУСа, который нашел применение еще в начале 20-х годов 20 века. Принцип его работы похож на обычный карданный вал с двумя шарнирами.

Как известно, в карданном шарнире вилка ведущего вала находится под углом в 90 градусов к вилке ведомого. Из-за этого и возникают толчки при вращении – постоянно то растут, то падают инерционные нагрузки. Как избавиться от этой пульсации?

Простейшее решение – установка двух карданных шарниров последовательно. Поскольку все вилки расположены друг к другу под углом 90 градусов, то когда их четыре штуки, первая вилка (на ведущем валу) будет сориентирована под нулевым углом к последней (на ведомом валу). Никакой пульсации не будет – шарниры будут «уравновешивать» друг друга. Конструкция из двух карданных шарниров, соединенных «спина к спине», смогла равномерно передавать момент под углом до 45 градусов. Основной его недостаток – громоздкость конструкции. В ступице колеса, которое приводит в движение спаренный кардан, зачастую не остается места для тормозного механизма.

Шарнир Вейсса

Ведущая и ведомая ось ШРУСа конструкции немецкого конструктора Карла Вейсса (в другом варианте — Вайсса) имеют полусферические вилки, которые стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Внутри этих вилок по дуге нарезаны четыре взаимно перпендикулярные направляющие канавки. В точках, где канавки двух вилок пересекаются, находятся четыре рабочих шарика. В центре шарнира находится пятый, центровочный шарик – иногда он закреплен на штифте.

Шарнир сконструирован так, что центры шариков всегда находятся в плоскости, которая проходит через биссектрису угла, образованного ведущим и ведомым валами, и при этом перпендикулярна плоскости, образованной осями этих валов. За счет такой геометрии крутящий момент передается равномерно. Причем при движении вперед работают два «передних» шарика, а назад – два «задних».

Достоинства шарнира Вейсса:
— компактность
— простота в производстве и низкая стоимость

Недостатки шарнира Вейсса:
— угол корректной работы – не более 32 градусов
— из-за того, что одновременно работают только два шарика, на них приходится огромная нагрузка, и ресурс не превышает 30 тысяч километров

Патент Карла Вейсса купила американская фирма Бендикс, поэтому шарнир Вейсс также иногда называют Бендикс-Вейсс (Bendix-Wiess). Широкое распространение эти шарниры получили во время Второй мировой войны – ими оснащали Виллисы, Студебеккеры и Доджи. Благодаря ленд-лизу с американскими военными машинами близко успели познакомиться советские инженеры, и эти ШРУСы нашли применение на многих послевоенных машинах, в том числе на УАЗ-469, ГАЗ-66, ГАЗ-69 и ЗИЛ-131.

ШРУС Рцеппа

На данный момент большинство автомобилей оснащено именно шариковым шарниром типа «Рцеппа» в классическом или модифицированном виде. В отличие от шарнира Вейсс, крутящий момент с оси на ось в этом ШРУСе передают не два, а шесть шариков, что значительно снижает нагрузку на узел и продлевает его ресурс. Правда и конструкция шарнира Рцеппа – значительно сложнее.

Никаких вилок, в отличие от кардана, шарнира Тракта и шарнира Вейсс, здесь нет. Ведущий вал оканчивается обоймой – массивной металлической деталью с нарезанными канавками. Ведомый вал оканчивается сферической чашкой, тоже с канавками. Нетрудно догадаться, что по этим канавкам передвигаются шарики, разделяющие чашку и обойму.

Как и в случае с шарниром Вейсс, для равномерной передачи момента нужно, чтобы центры всех шариков находились в плоскости, проходящей через биссектрису угла между ведущим и ведомым валами и одновременно – в плоскости, перпендикулярной осям валов. Чтобы обеспечить это условие, в ШРУСе Рцеппа есть сепаратор – специальное кольцо с отверстиями, удерживающее шарики между чашкой и обоймой. Сепаратор перемещает делительный рычажок, закрепленный на пружине внутри ведомого вала.

Как следует из названия, изобретателем классического шарикового ШРУСа был американский инженер Альфред Рцеппа, который на момент регистрации патента в 1927 году работал в компании Ford. Впоследствии именно на основе конструкции Рцеппы появились более современные варианты шариковых ШРУСов. Свои конструкции разработали компании Birfield, Loebro и GKN.

Достоинства шарнира Рцеппа:
— компактность конструкции- возможность передать большой момент за счет распределения нагрузки на шесть шариков
— долговечность (при условии герметичности пыльников ресурс составляет до 200 тысяч километров)

Недостатки шарнира Рцеппа:
— сложность и дороговизна конструкции (в сравнении с шарниром Вейсс, Тракта и спаренным карданом)
— относительно небольшой угол эффективной работы (по сравнению с триподом)

ШРУС Birfield

Этот тип шарнира разработан фирмой Birfield на основе классической конструкции шарикового ШРУСа Альфреда Рцеппы.

Важное отличие от изначального варианта – отсутствие делительного рычажка. Как известно, именно он передвигал сепаратор таким образом, чтобы шарики всегда находились в биссекторной плоскости.

В шарнире типа Бирфильд пропорциональное перемещение сепаратора обеспечивают канавки с переменной глубиной, нарезанные по радиусам с центрами, смещенными в разные стороны от плоскости, в которой расположены шарики.

Кроме того, профиль самих канавок шарнира Бирфильд – не круглый, а слегка вытянутый, в виде эллипса. Это решение применено для того, чтобы снизить нагрузку на стенки канавок и предотвратить их от сминания и скалывания.

Главное достоинство ШРУСа Бирфильд – высокий КПД (от 95 до 99% в зависимости от угла поворота колеса) и возможность работать под углом до 45 градусов (классический ШРУС Рцеппа – до 38 градусов). Именно поэтому шарниры Бирфильд чаще всего применяют в качестве внешних ШРУСов, где принципиальное значение имеет именно угол.

Трехшиповой шарнир. ШРУС Трипод

Трипод (в народе он имеет еще названия Трипоид или Тришип) – это, в отличие от шарикового ШРУСа, относительно современный узел. Он был изобретен в 1963 году французским инженером Мишелем Орэном, и изначально широко использовался именно в автомобилях французских марок.

Считается, что трипод – это еще одно производное от классического шарикового шарнира Рцеппа, однако конструктивно он ушел от предшественника очень далеко. Принцип работы трипода основан на работе роликов (а не шариков), которые вращаются в игольчатых подшипниках на трехлучевой опоре и катаются по направляющим.

Триподы делятся на жесткие и универсальные. Жесткие обеспечивают большой угол поворота (до 43 градусов), но при этом не позволяют деталям перемещаться вдоль оси – они применяются в качестве внешних ШРУСов. Универсальные способны передавать момент под меньшим углом (до 25 градусов), зато позволяют осевые перемещения – их используют в качестве внутренних ШРУСов.

Конструкции жесткого и универсального трипода сильно отличаются. В жестком ШРУСе опора с роликами неподвижно закреплена в чашке-корпусе на ведущем валу. В эту конструкцию вставляется сферическая вилка, соединенная с ведомым валом. Собственно, ролики катаются вдоль пазов этой вилки.

Триподы — слева жесткий, справа универсальный.
Где: 1 — ведущий вал, 2 — корпус, 3 — ролики, 4 — крестовина, 5 — ведомый вал, 6 — вилка

В универсальном триподе всё наоборот. Трехлучевая (трехшиповая) опора с роликами размещается на вилке ведомого вала, которая вставляется в чашку-корпус ведущего вала. Ролики катаются вдоль сферических канавок, вырезанных в стенках чашки. Универсальный трипод, допускающий осевые перемещения, называют еще уникарданом.

Основное достоинство трипода – меньшая сложность изготовления и, как следствие, более низкая стоимость. На современных автомобилях триподы ставят в основном в качестве внутренних ШРУСов – жесткие триподы встречаются редко.

Источник

ШРУС УАЗ: назначение, работа и ремонт

Замена ШРУСов на УАЗе

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – элемент трансмиссии УАЗ и ряда других автомобилей, обеспечивающий одинаковую угловую скорость каждого колеса моста, вне зависимости от того, как движется машина. Применяется такая конструкционная деталь только на передней оси как полноприводных агрегатов, так и переднеприводных. Это связано с тем, что передние колеса автомобиля поворачиваются, а задние нет, поэтому для последних проще использовать относительно упрощённый дифференциал.
Совмещённый из двух элементов ШРУС (полуось и шары) работает в условиях постоянного трения и колебания, вследствие чего, как и любой другой механизм, выходит из строя. Неисправность шарнира делает опасным и крайне некомфортным занятием эксплуатацию автомобиля. Ниже вы узнаете о том, как диагностировать поломку и заменить ШРУС УАЗ на разных моделях марки.

Назначение и принцип действия

История создания шарниров равных угловых скоростей, в том числе и ШРУС УАЗ, начинается с момента разработки карданных передач. Такая передача была создана для заднеприводного автомобиля и представлена следующими деталями:

• ведущий вал;
• ведомый вал;
• промежуточный вал (при необходимости);
• крестовины (шарниры);
• подвесные опоры (подшипники).

Передача крутящего момента позволяла передавать вращение на определенное расстояние, при этом могло происходить некоторое смещение направления вращения в горизонтальной и вертикальной плоскости. Как правило, карданная передача работала в паре с дифференциалом, изменявшим угловую скорость вращения колес. Такая конструкция называется шарниром неравных угловых скоростей, в данном случае ведомый вал вращается с некоторым отклонением по частоте оборотов относительно ведущего вала.

Поворотный шарнир представляет собой механизм, состоящий из двух совмещенных элементов. Сюда входит полуось, один конец которой стыкуется с выходным валом коробки передач, а второй заканчивается кулаком с нарезанными продольными канавками. По этим канавкам совершают поступательно-вращательное движение шарики, вставленные в чашу, являющуюся началом ведомой полуоси. Таким образом, вращение на колесо передается с изменением направления. Обеспечивается передача без потери скорости вращения между ведущим и ведомым валами. Изменение скорости, с учетом заданной траектории движения, по-прежнему обеспечивает дифференциал, размещенный в коробке передач.

Разница между карданной передачей и работой ШРУСа заключается в возможности последнего передавать вращение на угол до 70°, в то время как у карданных валов такой угол существенно ниже. Для высоких оборотов отклонение валов от общей оси обычно не превышает 20°.

Конструкция шарниров достаточно надежная и при должном качестве изготовления деталь может исправно работать в течение всего срока службы автомобиля. Однако при высоких нагрузках, которые возникают в случае активной эксплуатации машины в тяжелых условиях, возникает необходимость замены этого узла. Сбои в работе ШРУСа возможны и при нарушении целостности защитного чехла, когда в результате прорыва к трущимся поверхностям начинают проникать внешние загрязнения. Естественно, пыль и песок не только ухудшают эффективность специальной пластичной смазки, но и разрушают поверхность взаимодействующих элементов.

Появляющийся хруст в ШРУСе вашего автомобиля УАЗ вынуждает прибегать к замене всей конструкции, поскольку в данном узле невозможно поменять только отдельные детали.

Первоначально о возникшей неисправности внутреннего шарнира может свидетельствовать появление некоторой вибрации.

Определяем неисправность

ШРУС также в народе называют «гранатами», что происходит собственно от вида изделия. Неисправность ШРУСа может быть спровоцирована многими причинами, которые рассмотрим далее:

1. Основной причиной выхода из строя «гранаты» является повреждение пыльника, что в итоге влечет за собой проникновение агрессивных сред к рабочему элементу изделия.
2. Если деталь была изготовлена из низкокачественных материалов, но это явление встречается крайне редко.
3. Агрессивное обращение с автомобилем во время движения.
4. Отсутствие смазочных материалов.

Таким образом, на основании этих причин возникает неисправность «гранаты», что требует незамедлительной ее замены. ШРУС – это своего рода шарнирное изделие, в устройстве которого имеются детали, работающие в тесном соприкосновении и под постоянными нагрузками. Вследствие этого любой из вышеперечисленных факторов влечет за собой поломку ШРУСа. Определить неисправность ШРУСа несложно. Характерным признаком неисправности данного изделия на внедорожнике УАЗ Патриот, является хруст. Этот характерный звук в виде хруста исходит от шариков, которые движутся по канавке вследствие высокой степени выработки.

Характерный звук из-под колес слышится в момент совершения поворота, при резких ускорениях движения и преодолении препятствий. Но это не единственный признак, по которому можно убедиться, что ШРУС неисправен. Чтобы развеять сомнения и убедится в неисправности ШРУСа, следует прибегнуть к следующим видам проверки:

• в момент трогания автомобиля УАЗ Патриот наблюдаются постоянные признаки рывковых движений;
• наличие свободного хода вала ШРУСа при попытках передвижения его в разных положениях.

При обнаружении таковых видов неисправной работы автомобиля УАЗ Патриот автовладельцу необходимо в немедленном порядке осуществить ремонт, а если, точнее, то при малейшем нарушении функционирования «гранаты» потребуется ее замена. Как осуществляется замена «гранаты» на автомобиле УАЗ Патриот, рассмотрим позже.

Замена ШРУСа

Итак, рассмотрим процесс замены немаловажной детали переднего моста – «гранаты» или ШРУСа. Представим основные этапы подготовки, демонтажа и установки новой детали на внедорожник УАЗ Патриот.

Стоит сразу заметить, что замена ШРУСа дело непростое, но с ним справится любой водитель, если уделит немного времени и внимания своему автомобилю. Конечно, мастера на СТО произведут замену в считанные часы, но при этом вам придется заплатить немалую сумму. Но стоят ли такие проблемы больших затрат? Только в случае большой спешки!

Важно! Перед началом рассмотрения процесса следует заметить, что «гранаты нужно менять парно, даже если вышел из строя только один ШРУС, то в процессе его замены нужно установить новый и на другую сторону.

Итак, замена основной детали переднего моста УАЗ Патриот осуществляется в три этапа.

Этап №1 – подготовка

Транспортное средство УАЗ Патриот нужно установить на смотровую яму и обязательно включить стояночный тормоз. Для большей безопасности под колеса авто подставляются башмаки, предохраняющие авто от самовольного движения. Взяв стандартный набор инструментов можно спускаться в яму и приступать к процессу демонтажа элемента переднего моста. Приведем пример, как заменить левый ШРУС на авто УАЗ Патриот, а для правого процесс замены будет аналогичным.

Этап №2 – демонтаж

1. Первоначально извлекается колесо автомобиля. Можно снять сразу оба колеса для удобства проведения работ. Как снять колесо, известно каждому, поэтому не имеет смысла останавливаться на данном мероприятии. Не забудьте установить под кузов автомобиля опорные элементы в целях дополнительной безопасности.
2. Осуществляется демонтаж тормозного диска совместно с датчиком антиблокировочной системы ABS.
3. Продолжая снятие ШРУСа переднего моста нужно вывернуть болты крепления цапфы к блоку поворотного кулака.
4. Теперь нужно демонтировать цапфу совместно со ступицей и муфтой.
5. Приступаем к демонтажу полуосей и шарнира.
6. Правый ШРУС демонтируется аналогично, как и левый. Важно учесть, чтобы в момент монтажа не попутать местами детали снятые с правой и левой сторон. Теперь необходимо извлечь «гранату» путем прикладывания силы. В этом деле пригодится молоток и зубило.

Важно наносить удары правильно, в результате чего «граната» выйдет из зацепления с осью.

Замена данного элемента переднего моста проводится в случае полного износа старой детали. Как проводится ремонт ШРУСа, мы рассмотрим в других материалах, а сейчас остается выяснить, как же установить новую «гранату».

Этап №3 – монтаж

Перед монтажом нового изделия переднего моста следует до верха заполнить ШРУС смазочным материалом (рекомендуется воспользоваться смазкой ШРУС-4 или Литол-24).

Следует помнить, что правый вал привода является длиннее, чем левый.

1. На конец вала монтируется пластмассовая заглушка.
2. Для выравнивания давления воздуха внутри чехла следует отжать отверткой его кромку.
3. Не забудьте также о размере от торца носка ШРУСа до малой кромки, который должен составлять 210 мм.
4. В окончании работ нужно хорошо затянуть хомуты.

Таким образом, монтируется левый ШРУС переднего моста автомобиля УАЗ Патриот. После проведения работ впервые водителю будет проще это делать во все последующие разы. Примерный срок эксплуатации ШРУСа составляет 60-100 тыс. км пробега, но важную роль на это играет и правильная эксплуатация изделия.

На основании данного материала можно совершенно свободно осуществлять замену «гранат» передней подвески автомобиля УАЗ Патриот.

Разборка и ремонт

замена пыльника наружного шруса на рено логан
Обнаружить неисправности в наружном ШРУСе можно несколькими способами:

• обнаружить видимое разрушение защитного чехла, нарушение его герметичности: потрескавшиеся участки, смазка на наружной поверхности, прочие дефекты;
• на слух распознать характерные для такого вида неисправностей звуки: щелчки, треск.

Если одним из двух способов, приведенных выше, вы определили, что у вас, возможно, неисправен один или оба наружных ШРУСа, значит, необходимо их разобрать и убедиться в этом. Думаю, что многим автолюбителям понадобиться инструкция, как разбирать наружный ШРУС. Следует понимать, что у разных марок автомобилей могут быть свои конструктивные особенности, поэтому приведенная ниже инструкция будет содержать основные моменты, общие для большинства машин.

Прежде чем начать, найдите гараж со смотровой ямой или подъемником. Если у вас нет такой возможности – подойдет сухое помещение с ровным полом. Далее, сорвите гайки крепления колеса и ступичную гайку. Поддомкратьте автомобиль, до конца открутите гайки крепления колеса и снимите его. Для безопасности подложите под автомобиль колесо или любую другую опору.

Теперь открутите ступичную гайку до конца и снимите стопорное кольцо с вала. Далее, снимите тормозные колодки и суппорт, закрепив его каким-нибудь крюком за стойку амортизатора, иначе он повиснет на тормозном шланге, который может оборваться вод его весом. Потом головкой открутите болты крепления привода колеса.

Затем потребуется выпрессовать шаровую опору из кулака. Так как мы заранее сняли суппорт, это заметно облегчит задачу (хотя этот шаг можно и пропустить, если на вашем автомобиле доступ к приводу ШРУСа и шаровой достаточно свободный). Открутите болты крепления шаровой опоры, а затем легкими ударами молотка выбивайте шаровую из кулака. Для тех, у кого остались вопросы о том, как впрессовывать шаровую опору, подробная видеоинструкция:

Теперь можно снимать ступицу, а значит появился прямой доступ к наружному ШРУСу. Более подробно о том, как добраться к внешнему ШРУСу, вы можете узнать на видео:

Итак, вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили следы износа на его элементах. Значит ли это, что придется полностью заменять наружную гранату или же есть способы произвести ремонт своими руками? Конечно же, варианты самостоятельного ремонта существуют и все зависит от того, какой из элементов гранаты оказался поврежден.

Если изношены только тела качения, то здесь может быть только один вариант ремонта – покупка новых. Шарики вы без труда найдете в любом автомагазине или на ближайшем авторынке, причем по очень низкой цене

Самое важное – выбрать шарики подходящего размера

При износе сепаратора вы можете попробовать два способа его отремонтировать (исключая вариант с покупкой нового ШРУСа):

Суть первого способа заключается в покупке ремонтного комплекта для наружных ШРУСов либо в приобретение б/у сепаратора на разборе. При покупке «бушного» сепаратора внимательно его осмотрите и убедитесь, что он изношен намного меньше, чем ваш. Перед установкой замочите его в преобразователе ржавчины, а затем зачистите наждачной бумагой. Даже если на нем отсутствовали следы коррозии, такая процедура ему не навредит.

Второй способ очень прост: вам потребуется переставить гранаты с правой и левой полуосей на другую сторону автомобиля (то есть левую – направо, правую – налево). Такой способ может помочь, потому что обычно сепаратор изнашивается неравномерно и при смене направления вращения будут задействоваться неизношенные участки.

• Лучшая промывка для двигателя перед заменой масла
• Как отремонтировать ШРУС своими руками
• Какое зимнее масло лучше заливать в мотор
• Как поменять внутренний ШРУС на Калине, Приоре, Нексии

Определяем неисправность

ШРУС также в народе называют «гранатами», что происходит собственно от вида изделия. Неисправность ШРУСа может быть спровоцирована многими причинами, которые рассмотрим далее:

1. Основной причиной выхода из строя «гранаты» является повреждение пыльника, что в итоге влечет за собой проникновение агрессивных сред к рабочему элементу изделия.
2. Если деталь была изготовлена из низкокачественных материалов, но это явление встречается крайне редко.
3. Агрессивное обращение с автомобилем во время движения.
4. Отсутствие смазочных материалов.

Таким образом, на основании этих причин возникает неисправность «гранаты», что требует незамедлительной ее замены. ШРУС — это своего рода шарнирное изделие, в устройстве которого имеются детали, работающие в тесном соприкосновении и под постоянными нагрузками. Вследствие этого любой из вышеперечисленных факторов влечет за собой поломку ШРУСа. Определить неисправность ШРУСа несложно. Характерным признаком неисправности данного изделия на внедорожнике УАЗ Патриот, является хруст. Этот характерный звук в виде хруста исходит от шариков, которые движутся по канавке вследствие высокой степени выработки.

Причины поломки

Шаровые шкворневые узлы обычно выходят из строя из-за разрушения ободка одной из чашек, закрывающих шарик. В какой-то момент этот ободок может просто расколоться, и происходит это либо от сильного удара (возникшего вследствие наезда на неровность дороги), либо от так называемой усталости металла. Как только ободок чашки разрушается, появляется люфт шарика, из-за которого в шкворневом узле возникает стук и скрип. Понять, что неисправен именно шкворень, можно, лишь полностью разобрав передний рулевой кулак.

Изношенный шкворень автомобиля УАЗ Патриот

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена ШРУСа

Для ремонта машина загоняется на яму или подъемник либо устанавливается на ровной площадке и стопорится при помощи противооткатных упоров, блокирующих задние колеса. Рычаг коробки передач переводится в положение первой скорости.

Последовательность работ зависит от того, какой ШРУС требуется заменить – внешний или внутренний. Специалисты считают, что лучше менять оба узла сразу, поскольку тогда не придется повторно делать одну и ту же работу. Но в любом случае сначала нужно снять с машины полуось и разобрать ее

1. Используя баллонный ключ, ослабляем колесные болты переднего колеса со стороны поломки.
2. Ставим под порог домкрат.
3. Для удобства работы выкручиваем сливную пробку и сливаем немного масла с коробки передач.
4. Чтобы при проведении ремонта машина не сорвалась, поднимаем колесо и устанавливаем под авто кирпичи, пенек или две старые покрышки.
5. Выкручиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
6. Ослабляем ступичную гайку колеса – вставляем головку на 30 и присоединяем к ее концу ключ. Вставляем в противоположную часть ключа трубу и, используя ее как рычаг, отворачиваем гайку и вынимаем ее. Вместо трубы можно использовать монтировку.
7. Откручиваем болты, прикрепляющие внешний ШРУС к валу основной передачи.
8. Снимаем с машины полуось вместе с обоими ШРУСами.
9. Пользуясь техническим справочником или собственным опытом, разбираем полуось. С помощью специального съемника удаляем стопорные кольца, фиксирующие ШРУСы на валу.

Затем приступаем непосредственно к замене ШРУСов:

1. Отворачиваем гайку фиксации тормозного суппорта, снимаем его и убираем в сторону.
2. Откручиваем крепеж нижней шаровой опоры и снимаем ступицу с поворотного кулака.
3. Выкручиваем ступицу и, используя молоток, выбиваем внешний ШРУС, крутя его по полуоси. Чтобы выбить ШРУС из фиксатора, не нанеся ущерба шлице полуоси, используем деревянный брусок, через него легко постукиваем молотком.
4. Отворачиваем манжету крепления пыльника внутреннего ШРУСа.
5. Стягиваем по приводному валу старый пыльник и манжету и выбрасываем.
6. Снимаем корпус, три ролика и стопорное кольцо, фиксирующее 3-лучевую вилку на валу.
7. Поворачиваем колеса до предела и выбиваем из трансмиссии внутреннюю «гранату».
8. Устанавливаем новые «гранаты» вместе с пыльником и манжетой, предварительно смазав, и фиксируем в ступице. Иногда бывает сложно вернуть на место трипоидный внутренний ШРУС, так как ролики не попадают в канавки с первого раза. Тогда нужно просто повращать приводной вал: через несколько витков запчасть встанет на место.

После монтажа ШРУСов на полуось ставим ее назад на автомашину в обратном порядке действий. Снимаем машину с домкрата и обязательно туго затягиваем ступичную гайку и болты внешнего ШРУСа, которыми он крепится к валу основной передачи. Затем гайку контруем. Не забываем добавить трансмиссионное масло.

Если же «граната» исправна, но ослабло ее крепление к валу авто, просто закручиваем болты, удерживающие механизм. Закручивание болтов обязательно производится с усилием. Сила затяжки должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. Иначе спустя какое-то время «граната» снова разболтается, а это грозит новыми затратами на исправление неполадки и аварийной ситуацией на трассе.

Заключение

Регулярный осмотр и своевременное устранение неполадок в машине поможет снизить риск ДТП и позволит автовладельцу остаться водителем, а не превратиться в пешехода.

Контролируйте, чтобы под резиновые хомуты шарниров не попадала грязь и вода, и тогда этот механизм прослужит довольно долго. И никогда не оставляйте без внимания хруст, ведь последствия могут быть весьма печальными. Для ремонта по возможности используйте оригинальные запчасти.

Замена подшипника

Итак, ступица в руках – осталось только вынуть старый элемент и установить новый. Для этого берем в руки отвертку и извлекаем внутреннее кольцо ступицы. Последний элемент тоже достаем наружу. Обратите внимание, что для демонтажа элемента придется извлечь сальник. Он одноразовый и повторной установке не подлежит. На следующем этапе извлекаем упорную шайбу сальника ступицы и выворачиваем кольцо внутреннего подшипника.

Чтобы выпрессовать старый элемент, следует воспользоваться съемником. Аккуратно сжимаем усики внутреннего и наружного стопорного кольца и достаем детали наружу.

Техническое обслуживание

Техобслуживание моста УАЗ несложное и сводится к контролированию уровня смазочного материала и его доливе, замене. Второй момент заключается в проверке уплотнений на предмет протекания. Регулярно требуется проверять надежность креплений, особенно если машина используется в тяжелых дорожных условиях. Вовремя устраняйте осевые зазоры в подшипниках дифференциала.

Схема сборки и подключения

В ходе сборки конструкции не помните о нескольких особенностях:

1. Запрессовку втулки в цапфу производите заподлицо с торцом гнезда для шайбы. После окончания процедуры втулку нужно развернуть;
2. Одну упорную шайбу разместите внутри цапфы, вторую – в опоре. Проводные каналы для масла в упорных шайбах должны быть обращены к шарниру. Шайба закрепляется путем раскернивания в 3-4 местах;
3. В ходе монтажа шарнира в шаровую опору заложите смазку;
4. Шкворни, втулки обработайте жидкой смазкой.

Чтобы получить нужный осевой натяг, нужно подобрать определенное количество прокладок (но не менее пяти). Они устанавливаются на торцы корпуса кулака сверху и снизу. Их число должно быть одинаково. Войлочное кольцо сальника шаровой опоры пропитайте моторным маслом. Если есть возможность, после сборки проверьте мост на стенде. Если сборка произведена правильно, при торможении полуоси не должны нагреваться и чрезмерно шуметь. Течи через сальники, манжеты, болтовые соединения не допускаются.

Как разобрать мост

На первом этапе нужно снять тормозной барабан. Далее демонтируются хабы и ступицы. Попутно осмотрите подшипники, которые, возможно, износились, и придется покупать новые.

1. Отверните шланг тормозной системы, он будет мешать, и снимите тормозной щит;
2. Вытащите ШРУС;
3. Демонтируйте поворотный механизм и хвостовик;
4. Разделите чулок на две части;
5. Извлеките пару с одной части моста и второй.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.
Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Частые неисправности

Конструкция переднего ведущего моста отличается повышенной надежностью, возможные неисправности возникают из-за естественного износа трущихся деталей или нарушения условий эксплуатации. Поломки редуктора связаны с потерей герметичности картера или с повреждением зубчатых колес. Владелец автомобиля может самостоятельно найти причину поломки и выполнить ремонт в гаражных условиях.

Высокий уровень шума

Повышенный уровень шума указывает на снижение уровня масла и механический износ подшипников качения или шестерен главной пары и дифференциала. Если доливка смазки не позволила снизить шумность работы, то требуется разобрать узел и заменить изношенные элементы.

После обратной сборки и восстановления уровня масла производится проверка работоспособности переднего моста Патриот.

Шум при работе моста возникает из-за некорректной регулировки шестерен главной передачи. Для восстановления нормальных условий работы производится корректировка положения деталей (при помощи стальных прокладок), но при повреждении или износе зубьев обеспечить требуемое пятно контакта невозможно. В этом случае производится комплектная замена зубчатых колес, устанавливать шестерни из разных наборов категорически запрещено.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Если хочется это сделать

Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.
Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.

Мосты УАЗ

На автомобили УАЗ разных моделей и в разное время на заводе устанавливали много вариантов мостов. Попробуем разобраться в этом…

Мост УАЗ Тимкен (гражданский или колхозный)

Это мост разрезного типа, то есть мост состоящий из двух половинок. К этому же типу можно отнести и военный мост (он же редукторный или портальный). С завода гражданские мосты устанавливаются на автомобили УАЗ грузового ряда (буханка, бортовой, фермер), а также на автомобили легкового ряда УАЗ-3151 (469).

Передний гражданский мост Тимкен на автомобили УАЗ 469 и буханка

Задний мост Тимкен (гражданский), на автомобили УАЗ 469 и буханка

Фото редуктора располовиненного гражданского моста

Фото хвостовика гражданского моста Тимкен

На уаз Хантер устанавливаются так называемые гибридные мосты, с чулком от обычных мостов Тимкен и поворотным кулаком от Спайсер.

Передаточные числа моста Тимкен (гражданского).

До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас — с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более «скоростная», но менее «мощная». В магазинах можно найти и те и другие. Заменить «новую» на «старую» главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину. Как определить передаточное число ? Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана — 10 колеса = пара 4,6 и т.д.

Главная пара для УАЗ, мосты Тимкен, гибридный, 37-8, 4.625

Вес гражданских мостов УАЗ:

• передний мост — 132 кг
• задний мост — 100 кг

Редукторные (военные) мосты УАЗ

По сути это мост Тимкен, т.е. разрезной, но у него сделан меньше центральный редуктор и имеются бортовые передачи. Заводом военные мосты устанавливались на автомобили УАЗ 469 для армии и УАЗ, Барс. Мосты УАЗ Барс — это военные мосты, но с более широкой колеёй.

Военные мосты УАЗ

Фото военных мостов УАЗ

Фото бортового редуктора УАЗ

Фото заднего военного моста УАЗ

Портальные мосты УАЗ Барс

Мосты УАЗ Барс установлены на УАЗ Буханку

Передаточные числа военных мостов УАЗ

Передаточное число военных мостов 5,38 (=2,77*1,94 — передаточные числа соответственно главной и бортовой передач) — более тяговитое, но менее скоростное, чем у обычных мостов.

Характеристики военного моста

• Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
• Колея: 1445 мм
• Колея редукторных мостов УАЗ Барс: 1600 мм
• Вес переднего военного моста УАЗ: 140 кг
• Вес заднего военного моста УАЗ: 122 кг

Схема редукторного (военного) моста УАЗ

Задний мост УАЗ с бортовой передачей:

1 – крышка картера главной передачи; 2 – подшипник дифференциала; 3,13,49 – регулировочные прокладки; 4 – уплотнительная прокладка; 5,7 – подшипники ведущей шестерни; 6,15 – регулировочные кольца; 8,42 – манжеты; 9 – фланец; 10 – гайка; 11 – грязеотражатель; 12 – кольцо; 14 – распорная втулка; 16 – ведущая шестерня главной передачи; 17 – сателлит; 18 – правая полуось; 19 – картер боpтовой пеpедачи; 20,29 – маслоотражатели; 21 – подшипник полуоси; 22,26,40 – стопорные кольца; 23 – уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи; 24 – крышка картера боpтовой пеpедачи; 25 – подшипник; 27 – тормозной щит; 28 – тормозной барабан; 30 – болт крепления колеса; 31 – цапфа; 32 – подшипник ступицы; 33,41 – прокладки; 34 – замочная шайба; 35 – ведущий фланец; 36 – гайка подшипников ступицы; 37 – стопорная шайба; 38 – втулка; 39 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 43 – подшипник ведомого вала; 44 – ведомая шестерня боpтовой пеpедачи; 45 – специальная гайка; 46,50 – пробки сливных отверстий; 47 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 48 – правая чашка коробки сателлитов; 51 – картер главной передачи; 52 – шайба шестерни полуоси; 53 – шестерня полуоси; 54 – ось сателлитов; 55 – ведомая шестерня главной передачи; 56 – левая чашка коробки сателлитов; 57 – левая полуось

Схема заднего военного моста УАЗ

Поворотный кулак переднего моста УАЗ с бортовой передачей:

а – сигнальная канавка; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV); 1 – сальник; 2 – шаровая опора; 3 – шарнир поворотного кулака; 4 – прокладка; 5 – пресс-масленка; 6 – шкворень; 7 – накладка; 8 – корпус поворотного кулака; 9 – втулка шкворня; 10 – подшипник; 11 – ведомый вал боpтовой пеpедачи; 12 – ступица; 13 – ведущий фланец; 14 – муфта; 15 – шаpик фиксатора; 16 – защитный колпак; 17 – болт муфты; 18 – цапфа; 19 – стопорная гайка; 20,23 – опорные шайбы; 21 – ведущая шестерня боpтовой пеpедачи; 22 – стопоpный штифт; 24 – кольцо уплотнительное резиновое; 25 – упорная шайба; 26 – кожух полуоси; 27 – болт ограничения поворота; 28 – упор-ограничитель поворота колеса; 29 – рычаг поворотного кулака

Схема поворотного кулака переднего военного моста с бортовой передачей

Долговечная и безотказная работа автомобиля в большой степени зависит от своевременной смены масла и смазки в агрегатах и узлах.

Точное выполнение всех указаний настоящего руководства по смазке автомобиля является обязательным. Наименование смазок и периодичность их пополнения или замены указаны в Таблице смазки, а расположение агрегатов и узлов, требующих проведения смазки, — на рис. 143. Применение масел и смазок, не указанных в таблице смазки, а также нарушение сроков смазки не допускаются.

Периодичность проведения смазки обозначена в таблице знаками:

+ проводите смазочные работы при каждом техническом обслуживании;

+ + проводите смазочные работы через одно техническое

+ + + проводите смазочные работы через два технических обслуживания,

Рис. 143. Схема смазки шасси автомобиля

Если в графе «Наименование смазки* нет особых указаний, указанный сорт масла или смазки применяется во все времена года.

Если в графе указано несколько сортов смазки с одинаковой периодичностью смены, то все сорта равноценны. Если сорт смазки указан с примечанием «заменитель» и с другой периодичностью смены, то предпочтительнее применение основного сорта смазки.

В графе «Объем выполняемых работ» указаны только наименования операций. Подробное описание методов их проведения дано в соответствующих разделах руководства.

При проведении смазочных операций соблюдайте следующие требования:

1. Сливайте масло из двигателя и агрегатов трансмиссии при его замене сразу после остановки автомобиля, когда агрегаты прогреты.

2. Удаляйте тщательно грязь с пресс-масленок и пробок перед тем, как производить смазку, чтобы избежать проникновения грязи в механизмы автомобиля.

3. Удаляйте тщательно после смазки автомобиля со всех деталей выступившую или вытекшую смазку. ,

4. Промойте картеры перед заливкой свежего масла, если масло в картерах двигателя и агрегатов трансмиссии сильно загрязнено или в нем замечены металлические частицы.

5. Смешивание смазки Литол-24 с заменяющими ее смазками не допускается. При применении заменителей узел промойте керосином.

Если после длительной эксплуатации в масле появились металлические частицы, то агрегат вскройте, осмотрите и замените изношенные детали.

Точка смазке

Количество точек смазки

•

Периодичность

Объем выполняемых работ

ETO

ТО-1

ТО-2

13

Тягово-сцепное устрой­ство

і

Смазка Литол-24 Заменитель: пресс-солидол С или солидвл С (смазка УСс ав­томобильная)

•

Смазывайте по мере необхо­димости через пресс-масленку до выхода смазки из зазора. Смазывайте по мере необхо­димости оси защелки и собачки

14

Шарниры переднего и заднего карданных валов

4

Смазка Лнтол-24

+ +

Смазку вводите через пресс- масленку до выхода ее из-под рабочих кромок сальников кре­стовины

15

Шлицы переднего и заднего карданных валов

2

Смазка Литол-24 Заменитель: пресс-солидол С или солидол С (смазка УСс ав­томобильная)

+ + +

Смазывайте через пресс-мас­ленку (три — пять качков шприцем, не ожидая выхода смазки наружу)

16

Разжимной н регули­ровочный механизмы сто­яночного тормоза

2

То же

Очищайте от грязи и смазы­вайте по мере необходимости

17

Подшипники вала ру­левого колеса

2

»

Смазывайте прп появлении скрипа в подшипнике

1=

Точка смазки

Количество точек смазки

Наименование смазкн

Периодичность

Объем выполняемых работ

ETO

ТО-1

ТО-2

1Ъ

Главный цилиндр тор­моза

1

Жидкость для тормозов ГТЖ-22М или БСК. При температуре воздуха ни­же — 25’С тормозную жидкость разбавить спиртом в пропорции 1:1

+

+ +

Проверяйте уровень, кото­рый должен быть на 15… 20 мм ниже кромки наливного отвер­стия. При необходимости доливай­те. Меняйте тормозную жидкость

19

Валик педалей сцепле­ния и тормоза

1

Смазка Литол-24 Заменитель: пресс-солидол С или солидол С (смазка УСс ав­томобильная)

+ + + +

Смазывайте через пресс-мас­ленку

20

Ось промежуточного рычага привода выключе­ния сцепления

1

То же

+ + + +

Смазывайте через пресс-мас­ленку

21

Аккумуляторная бата­рея

2

Смазка ПВК пластичная Заменитель: Литол-24

+ + +

Смазывайте выводы. Очищайте от окислов и сма­зывайте неконтактные поверх­ности выводов и межэлемент- ные перемычки

№ позиции по рис, 143	Точка смазки	Количество Г точек смазки 1	Наименование смазки	Пе»иовичн»сть				Объем выполняемых работ
				ЕТО	ТО-1		ТО-2
22	Распределитель: валик привода ось рычажка щетка кулачка втулка кулачка	і Масле, применяемое для дви­гателя	+ + + + + + + +		Певерните крышку колпачко­вой масленки на пол-оборота. Смажьте одной-двумя капля­ми. Смажьте одной-двумя капля­ми. Смажьте четырьмя-пятью каплями (предварительно сни­мите ретор и сальник под ним)
23	Подшипники ступиц пе­редних и задних колес	4	Смазка Лнтол-24 Заменитель:	Промывайте подшипники н ступицы, закладывайте смазку в сепараторы с роликами и в полость ступицы между коль­цами подшипников. Слей смазки в ступицах дол­жен быть 10… 15 мм	2	Смазка Литол-24 Заменитель: смазка для пе­реднего ведущего моста авто­мобильная AM (карданная)	+ +	Промывайте шаринры и за­кладывайте по 500 г смазки
25	Передние и задние амортизаторы	Жидкость амортизаторная АЖ-12Т. Заменитель: масло веретен­ное АУ или АУП	І	Меняйте жидкость при раз­борке амортизатора
= 2	Я	Периодичность				Объем выполняемых работ
ЛЬ пози по рис.	Точка смазки	s w	Наименование смазки	ЕТО				ТО-1	ТО-2
26	Картер рулевого управ­ления	1	Масло трансмиссионное авто­мобильное ТАп-15В. При температуре ниже минус 20°С масло трансмиссионное ав­томобильное ТСп-10	+ +	Меняйте смазку
27	Картер двигателя	1	Масло моторное М-6з/10В (ДВ АСЗп-ЮВ) Заменитель: масло моторное М-8Вь При температуре ниже —20°С, а на Крайнем Севере всесезон- но масло автомобильное север­ное АСЗп-6 М-4з/6Ві	+		+++	Проверяйте уровень масла. При необходимости доливайте до верхней метки на щупе. Меняйте масло (первая сме­на — после обкатки, вторая — через одно ТО-1) Источник Оцените статью Вам также может понравиться Где находится датчик холостого хода в Шкода Октавия А5: подробная информация     Шкода октавия а5 датчик холостого хода 0219 Устройство ввода графических данных в виде рукоятки с датчиком напряжения     Что является устройством ввода графических 0194 Почему возникает низкий уровень сигнала в цепи датчика и как это влияет на работу     Что означает низкий уровень сигнала в 0203 Последствия отключения датчика педали сцепления     Что будет если отключить датчик педали 0187 Правообладателям Политика конфиденциальности