Как разобрать ручку тормоза Shimano Deore, SLX, XT
Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
К сожалению, всё чаще можно прочитать о проблемах с ручками гидравлических тормозов Shimano. Проблема, присущая множеству бюджетной гидравлики, не обошла и тормоза среднего и полупрофессионального уровня столь именитой компании. В нашем случае ручка нещадно протекала из-под поршня, поэтому мы нашли ручку-донор, у которой проблема механического характера и которая работала исправно. Процесс сборки-разборки тормозных ручек Shimano Deore, SLX, XT значительно отличается от большинства других.
1. Инструменты
1. Шестигранные ключи на 2, 4 мм.
4. Плоская тонкая отвёртка (мы использовали доработанный стоматологический инструмент).
Шестигранником на 4 мм откручиваем болт крепления ручки к рулю
Шестигранником на 2 мм нажимаем на фиксатор, который позволит открыть хомут ручки тормоза и снять её без снятия грипсы и манетки
Гаечным ключом на 8 мм откручиваем ручку от гидролинии.
Перед нами ручка, нуждающаяся в ремонте, и ручка-донор
Достаём из тормозного рычага резиновую заглушку
Шестигранником на 2 мм выкручиваем винт, фиксирующий ось тормозного рычага
Посмотрите, как стоит пружинка, отвечающая за холостой ход ручки, когда болт свободного хода полностью закручен (перед разборкой закрутите его полностью)
Достаём ось тормозного рычага, надавив на неё
Такая картина нас ждёт после снятия рычага
Тонкогубцами зажимаем шток и поворачиваем его на 90 градусов, чтобы он вышел из своих направляющих, после чего достаём
Тонкой отвёрткой поддеваем верхнюю пластиковую направляющую
То же самое делаем с нижней пластиковой направляющей, к которой крепится ещё и ограничитель холостого хода ручки
То же самое мы проделали с ручкой-донором, взяли оттуда поршень с резинками, который предстоит установить на необходимую нам ручку тормоза и всё собрать
Вставляем пружинку, за ней поршень
Устанавливаем ограничитель холостого хода ручки
Вид снизу – в это отверстие он должен упереться
Ставим нижнюю направляющую
Ставим верхнюю направляющую
Тонкогубцами берём шток и устанавливаем его с помощью поворота в направляющие
Устанавливаем ось тормозного рычага, но не до конца. Нужно это для того, чтобы вставить в нужное место пружинку холостого хода ручки и чтобы при этом конструкция у вас не разваливалась
Установив пружинку, поставьте ось полностью, закрутите фиксирующий винт и поставьте резиновую заглушку
Работа окончена. После сборки тормозной ручки установите её обратно на руль, соединив с гидролинией, после чего прокачайте.
Если же вам необходима ручка на вышеуказанный тормоз, то при наличии прямых рук и некоторых приспособлений, вы можете сделать её сами
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Источник
Как разобрать тормозную ручку Shimano XTR
Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Переборка тормозной ручки гидравлического тормоза лишь кажется сложной задачей. На самом деле, при наличии необходимых инструментов и правильной последовательности действий, всё не так сложно. Мы вам поможем с последовательностью действий.
1. Необходимые инструменты
1. Необходимые инструменты
1. Шестигранные ключи на 2, 2,5, 4 мм.
3. Съёмник внутренних стопорных колец.
4. Съёмник резинок (мы использовали стоматологический инструмент).
Шестигранником на 4 мм раскручиваем болт, крепящий ручку тормоза к рулю
Шестигранником на 2 мм нажимаем на кнопку фиксатора, чтобы открыть хомут и снять ручку без снятия грипсы и манетки
Гаечным ключом на 8 мм откручиваем болт, который соединяет ручку тормоза с гидролинией
Достаём съёмником резинок заглушку винта, фиксирующего ось ручки
Выкручиваем шестигранником на 2 мм винт, фиксирующий ось ручки
Нажимаем на ось ручки и выдавливаем её полностью
Шестигранником на 2,5 мм закручиваем шток до конца, пока не освободится тормозной рычаг
С помощью съёмника внутренних стопорных колец снимаем стопорное кольцо
Будьте осторожны! После снятия стопорного кольца поршень выскочит с силой, которую ему придаст пружинка. Придерживайте шток хотя бы пальцем, а после снятия кольца плавно ослабьте усилие.
После полной разборки у нас такая картина
Начинать сборку ручки необходимо в последовательности слева направо
Поскольку поршень со штоком находятся под воздействием пружины, основная сложность – посадить стопорное кольцо на своё место. Для этого совместно с установкой стопорного кольца возьмите шестигранник и надавите на шток, чтобы кольцо легко встало на место
Шестигранник на 2,5 мм проденьте внутрь «гайки», попадите в шток и надавите на него, после чего крутите против часовой стрелки
Закрутите винт, фиксирующий ось, после чего поставьте резиновую заглушку
Информация для любителей облегчения велосипеда
Гаечным ключом на 8 мм соедините гидролинию с ручкой тормоза
После сборки необходима прокачка тормоза!
Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине
Источник
Разбор ручки гидравлического тормоза велосипеда
Давно хотел написать про гидравлику. Во-первых, потому что очень много людей бояться столкнуться с проблемами при покупке таких тормозов, а, во-вторых, толчком для написания, была установка новых тормозных колодок и, как следствие, необходимость переборки калипера. Но всё по порядку. Про устройство тормозов можно прочитать вот здесь.
Многие владельцы гидравлики сталкиваются с одной очень неприятной проблемой — посторонними звуками. Это проблема очень многих тормозов, даже топовых. Происходит это из-за того, что колодки со временем перестают возвращаться назад и расстояние между диском и колодкой становится всё меньше и меньше. Также это бывает на новых велосипедах, которые месяцами стоят на складах в пыли и грязи, и бывает при замене колодок на новые. Виной всему грязь на поршнях, а точнее очень твердые налипы на их рабочих поверхностях. Что то типа накипи в чайнике. Если же разжим колодок с помощью отвертки и какой то матери не помогает, нужно перебирать калипер. Этим мы и займемся.
Переворачиваем велосипед, снимаем колесо и вытаскиваем колодки. Это делать обязательно, дабы ни капли тормозной жидкости не попало на рабочие поверхности колодок, иначе беда.
ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость очень опасна и ядовита! Желательно не работать с ней, когда у Вас есть раны на руках. Ни в коем случае не допускайте попадания в глаза и рот! Не применяйте Х/Б ПЕРЧАТКИ, применяйте только резиновые или работаете без перчаток, но чтобы под рукой всегда была чистая тряпка и хозяйственное мыло 72% (хорошо нейтрализует).
После того, как колодки вытащили, у нас оголяются поршни.
Вытащить их из калипера довольно сложная задача, но можно её немного упростить. Надо понажимать на ручку тормоза, пока один из поршней не вылезет.
Вот у меня вылез левый. Кстати говоря на верхней фотографии очень хорошо видна эта гадость/накипь/грязь на поршне. Всё. С поршнями закончим пока. Давайте разбирать дальше. Пока калипер на велосипеде, необходимо сорвать винты, которые соединяют его половинки (полностью не откручивать! просто сдернуть с места).
И уже полностью откручивать винты, которые крепят калипер к адаптеру (регулировочные)
Таким образом калипер висит только на гидролинии. Вращаем калипер, вывинчивая гидролинию.
Калипер снят. Кладем его на тряпочку, чтобы вовремя поймать вытекающую тормозуху, и полностью откручиваем винты, которые скрепляют половинки калипера.
Разъдиняем половинки и вытаскиваем поршень, который мы уже выдавили.
Вот такой «чистый» поршень пытался работать в калипере.
Для того, чтобы извлечь второй поршень, нужно хорошенько дунуть. да НЕ-НЕ. Насосом ))) Хороший способ — вставить головку для накачки мячей в отверстие, которое соединяет половинки, и сильно дунуть. Давление должно быть приличное. Советую обмотать половинку тряпкой, чтобы поршень не вылетел. А вылетать он будет с громким хлопком. Шустрый гад.
Резинки надо вытаскивать чем-то тупым. Желательно неметаллическим. Всё разобрано. Выглядит вот так:
Теперь самая основная стадия — промывка всех этих деталей. Вобщем всё, как обычно. Берем щетку, хозяйственное мыло и трем, трем, трем. пока совесть чиста не будет. Потом продуваем и вытираем всё сухой чистой тряпкой. На выходе получаем:
На них видна выработка (в центре) и налипы по краям. Поверхность поршня должна быть однородной. Многие добиваются этого шкуркой, некоторые пастой ГОИ (полировка), у меня другой способ — напильник. Да-да.
Берем широкий плоский напильник и очень медленно и аккуратно начинаем обрабатывать поверхность поршня. Здесь нужно быть очень и очень аккуратным. Царапины от напильника должны быть по всей поверхности поршня. В итоге получаем вот такое:
Грязь счищена, выработанная поверхность выравнена. Собираем. Вставялем резиновые колечки в корпуса.
Смазываем наружную поверхность поршней и поверхность уплотнительных колец литолом. (Много не надо. Буквально микрон). Вставляем поршни в корпуса максимально глубоко и удаляем излишки литола.
Скручиваем половинки. Не забудьте положить между ними маленькое уплотнительное колечко. Вот как это выглядит без одной половины калипера:
Особо не напрягаясь затягиваем винты, ввинчиваем штуцер для прокачки. Калипер собран.
Установка производится в обратной последовательности: накручиваем калипер на гидролинию, ниживляем его на адаптер двумя винтами, потом хорошо затягиваем винты, которые соединяют половинки, затягиваем гидролинию, вставляем колодки, одеваем колесо.
Дальше прокачиваем и регулируем.
На этом переборка закончена.
Ну и что? Сложно? Конечно нет. За такой простой, но точной конструкцией, скрываются гидравличекие тормоза. Протечь калипер может из-за износа поршня или же повреждения уплотнительных колец (трещины в самом корпусе в расчёт не берем). Больше быть ничего не может. В любом случае и поршень, и уплотнительные кольца меняются достаточно просто.
Все вопросы можно задать сюда или на форум.
Источник
