Регулировка тормозов стелс леопард

Ручник.

Народ,как починить ручник . Думал трос растянулся,но нет. В ручную выжимал рычажок до упора один хрен не держит. Спасибо.

Комментарии

Болт закрути вворачивающися в задний суппорт.Он расконтривается гайкой. Только крути без фанатизма.Немного закрутил проверил.

В выходные попробую найти этот болт. Спасибо . А миниатюрки нет у кого?

незабываем ставим

Попросили сбегал сфоткал
Думаю не трудно ткнуть кому пригодилось
Ато стимула небудет

Он там единственный длинный торчит параллельно раме.

Выкинь вообще этот ручник. Тольку от него нет — плохой механизм. Либо ручник работает, но колодки быстро стираются, либо он тупо не работает. Переставь ручник на гидравлику (троса на ручках перекинь) — намного надежнее.

Привет объясни пожалуйста подробнее какой трос куда?

С правой на левую,а длинны хватит?

Я сделал так, как написано в факе: снял и выкинул весь механизм ручника (он был на левой ручке) и переставил с правой ручки (дублер ножного тормоза) трос на левую. Таким образом получилось, что ручной тормоз теперь это не отдельный механизм, а нормальный гидравлический тормоз, который держит гораздо лучше, чем держал ручник.

Тоже переставил. Все работает как надо.

Парни как снимается суппорт ручника чтобы колодки поменять, пробовал отвернуть болты до конца не выворачиваются диск не дает 600GT

Снимай суппорт с помощью удленнителя мм 600 нужен . И колодки меяются а лучше разьедени тормоза поменяй бачок под тормозную и будет тебе
счастье . На сфке уже изначально стоит двух контурный целиндр. И ручка гидравлика а не как у нас тросики. Я поставил целиндр сцепления вместо родного купил ручку с гидроприводом обошлось все в 1500 р. Пришлось правда пое. я но сийчас не нарадуюсь. Все работает четко 600 км пробег после переработки. Всего 2750

На 600 GT уже стоят обе ручки гидравлика, и на правой есть скоба для фиксации ручки переднего тормоза с завода, а ручник отдельно механический, и я спрашивал как снять суппорт, а не переделать!

Источник

«Народный мануал» STELS LEOPARD 600Y (ремонт, модернизация)

purgen

Убедительная просьба в данной теме не писать «пАмАгитенезаводиЦо» (тема для «пАмАгте» находится здесь: http://forum.atvclub.ru/showthread.php?121433-Ремонт-STELS-LEOPARD-600Y )
Данная тема исключительно для выкладывания готовых, проверенных решений по ремонту и модернизации.

Многое можно подглядеть в соседнем мануале по DINLI
http://forum.atvclub.ru/showthread.php?31848-quot-Народный-мануал-quot-STELS-DINLI-700D-700D-GT-800D
На лео много частей от динли
Не забываем говорить спасибо выложившим полезную информацию

Редуктора леопарду достались от динли , это очень хорошо
Редуктора кандовые и убить их можно только специально
Также с передним редуктором досталась и мелкая болячка

Симптомы
На панели приборов не отображается индикация полного привода , отображается всё что можно , не показывает блокировку , постоянно горит блокировка.

Причины
Причиной является залитая водой и сгнившая плата индикации полного привода
Скажу сразу , на полный привод и его работу данная плата ни как не влияет
Данная плата нужна только для удобства и отображения на приборной панели что вы включили

Находится эта плата в жгуте проводов отходящих от переднего редуктора ( примерно в 15 см. От редуктора)
Жгут в котором три провода
Дабы избежать неприятностей в будущем , эту плату нужно загерметизировать примерно как на фото

радуемся

Масло применяется трансмиссионное Gl-4 , Gl-5
Дабы не возиться с уровнем делаем проще
Передний редуктор 150 мл.
Задний редуктор 250 мл.
Те кто хочет возиться с уровнем используют боковые пробочки по ключ 12 мм

Источник

«Народный мануал» STELS LEOPARD 600Y (ремонт, модернизация)

purgen

Замена втулок задней подвески

purgen

Выяснилось неприятное
На квадрах с исправленной рамой фокус с переворачиванием кулаков не прокатывает
Диск колёсный задевает за верхний рычаг

он и не прокатывал, хотел тоже перевернуть товарищу на 500Н, тоже задевает диск колесный квадр 2011г.

Zeroy,
На хисунах зависит от диска

MotoWest

В данном видео вы можете увидеть предпродажную подготовку в компании MotoWest. В видеоматериале представлены только обязательные процедуры, которые влияют на дальнейшую работоспособность техники и ее надежность.

purgen

Почему нельзя сдёргивать клеммы с аккумулятора на заведённом двигателе

Описание от Александра Гришко
по регуляторам напряжения на наших квадрах — на самом деле эти регуляторы далеки от совершенства , называются «шунтирующими» и не могут нормально работать без аккумулятора .
В двух словах принцип действия такой : напряжение с генератора выпрямляется диодным мостом и подается на аккумулятор , «схема управления» постоянно измеряет напряжение на выходе и когда оно превышает заданное значение подается сигнал на «схему шунтирования» , как правило это три тиристора которые замыкают накоротко три обмотки генератора . Не вдаваясь в подробности о том , когда именно эти тиристоры закрываются и убирают КЗ с обмоток генератора , скажу упрощенно — когда напряжение на выходе падает ниже заданного , «схема управления» снимает сигнал со «схемы шунтирования» и генератор снова начинает давать ток в нагрузку . Получаем такой вот «импульсный» источник напряжения . Проблема в том , что с момента , когда напряжение превысило заданный предел и до момента , когда тиристоры закоротили обмотки генератора проходит некоторое время За это время напряжение на выходе успевает взлететь почти до максимума , т.е. получаем кратковременный всплеск повышенного напряжения . Свинцовый аккумулятор имеет очень маленькое внутреннее сопротивление благодаря чему он гасит эти всплески . Поэтому он необходим для нормальной работы регулятора напряжения . Теоретически его можно заменить конденсатором большой емкости . Я пробовал ставить 50000 мкф на динлике — этого было мало , поэтому экономически это не выгодно — дешевле аккум купить
Получаем , что чем быстрее «соображает» схема управления внутри регулятора , и чем быстрее срабатывают тиристоры в схеме шунтирования , тем короче и меньше по амплитуде будут всплески напряжения на выходе регулятора . Из китайцев , что есть на рынке , самым «тормозным» регулятором оснащен стелс 500К/GT — по моим понятиям он вообще «не может работать» . Чуть получше регулятор у динлика . Самый «быстрый» — регулятор CF-500 . Теперь о том , можно — ли сдергивать клемму на заведенном двигателе : лучше не надо На холостых оборотах скорее всего ничего страшного не произойдет , но если дать газку — может выйти из строя блок зажигания . Речь идет о зажигании DC-CDI , в таких блоках используется импульсный преобразователь напряжения , который не переносит скачков .
Остальная электроника обычно работает от 5 вольт и имеет хорошую защиту от перенапряжения . Блоки зажигания IDI ( TCI ) не имеют внутри преобразователя , поэтому намного реже выходят из строя при скидывании клеммы с аккума . Такие блоки стоят штатно на всех инжекторах и на следующих карбовых моделях : сим.гамакс600 , джамбо700 , стелс/буянг 300 ( ямаха маджести 250 ) , стелс ЛЕОПАРД. и некоторых других .
ЕСЛИ СКИНУТЬ КЛЕММУ И ДАТЬ ГАЗУ ДО ОТКАЗУ — МОЖНО СПАЛИТЬ ВООБЩЕ ВСЕ ЧТО ЕСТЬ НА КВАДРЕ

Источник

Как прокачать тормоза на квадроцикле Стелс 600

Тормозная система квадроцикла — это один из самых важных элементов его управления. От ее состояния зависит безопасность водителя и всех окружающих.

Важно своевременно проверять тормоза и при необходимости прокачивать их. Как правильно это сделать, можно узнать на сайте http://mockwa.com/news/company-2397/.

Запасаемся инструментами

Если во время движения квадроцикла вы стали замечать, что тормоза не так эффективно действуют, тогда нужно обязательно проверить их состояние. Прокачать данный механизм достаточно просто и сделать это можно даже без особых навыков. Для решения подобной задачи вам понадобятся несколько инструментов:

• Отвертка и гаечный ключ под размер конкретного болта. Определить это не составит особого труда.
• Небольшой шланг и емкость, в которую можно слить использованную тормозную жидкость. Многие специалисты рекомендуют применять для этого трубки с капельниц.
• Тормозная жидкость определенной марки.

Все операции желательно выполнять с помощью напарника, что значительно ускорит процедуру.

Приступаем к прокачке

Процесс восстановления тормозной системы можно описать такими действиями:

1. В первую очередь откручиваем крышку тормозного бака, и если он не полон, доливаем туда жидкость. Таким образом, мы удалим воздух из системы.
2. После этого на штуцер одевается трубка, которая помещается в емкость для сбора раствора. Важно перед сливом выжать тормоза, что должен сделать ваш напарник. Затем просто откручивается сливной штуцер.
3. Слив нужно продолжать до тех пор, пока педаль или ручка не провалиться. Обратите внимание, что не нужно все это время ее отпускать. Когда это случилось, штуцер закрывается. Важно при выполнении данной операции постоянно доливать жидкость в бак, чтобы исключить образование воздушных пузырьков.
4. Процедура продолжается до тех пор, пока из шланга не будет течь чистое масло без воздуха. После этого подобным образом выполняется прокачка остальных суппортов. Важно перед закручиванием крышки бака, проверить целостность резинового уплотнителя.

Если вы поменяли жидкость, а тормоза не стали работать лучше, то это свидетельствует о попадании воздуха внутрь. Удалить его можно, открутив фиксирующее крепление тормозного шланга. Когда вы не уверенны, что сможете осуществить эту процедуру самостоятельно, тогда лучше доверить ее опытному специалисту.

Источник

STELS LEOPARD 600Y Ремонт

Maks0281

Akellax

Пользователь

Akellax

Пользователь

Всем привет!
в субботу заезжал ко мне Maks0281 для танцев с бубном моего карбюратора TK.

Мой квадр 2 месяца стоял без движения. Максим снял карбюратор, разобрал, продул, колдовал, шаманил. собрал и поставил на место.
Первый пуск двигателя прошел как в летний период, хотя на градуснике было около -7. Лео просто взял и завелся. Дальше пошли лётный испытания: нет провалов, когда жмешь гашетку до максимума. нет провалов, когда с погного газа бросаешь курок и сразу же нажимаешь до полного газа снова. Появилось ощущуение, что добавилось +20 к мощности))))

В воскресенье на улице было -14 и лео был весь в инее. Честно говоря я немного сомневался в легком пуске. Накинул провода от авто (аккум у меня стоит маленький 9А) и начал заводить. Квадр завелся очень легко. кататься я не стал, т.к. на улице было очень холодно.

Максиму респект и уважуха! Теперь не страшно гонять все новогодние праздники)))

Maks0281

Alex100

Активный участник

Maks0281

Maks0281

По многочисленным просьбам трудящихся рассказываю как довести карб ТК до рабочего состояния. По возможности постараюсь описать проблемы, косяки, почему так происходит и как это устранить в домашних условиях подручными средствами.
Карбюратор настроить на нормальную работу реально и вы могли в этом убедится наглядно по выложенным видео тут и тут.
Если у вас нет минимальных навыков, знаний и понимания процессов, принципа работы карбюратора, если у вас нет культуры и аккуратности работы с топливной аппаратурой, инструмент кривой и убитый — лучше обратитесь к специалистам. Сбережете свои нервы и деньги.
Фото буду добавлять по мере возможности.
Инструмент, который нам будет необходим при работе: рожковый ключ на 14, набор мелких головок, отвертка крестовая, шлицевая 5мм и узкая 4мм шлицевая, хорошие бокорезы, пасатижики-тонкогубцы, иголки (желательно стоматологические), прозрачный гибкий шланг длиной 20-25см 5-6мм внутренним диаметром, очиститель карбюратора, ветошь, маленькая пластиковая щетка (подойдет старая зубная), герметик (клевой пистолет или колпачок с прокачного штуцера суппорта).
Первым делом, перед тем как снимать карбюратор, мы сливаем бензин с поплавковой камеры (откручиваем винт на дренаже). Откручиваем ключом на 14 трос привода обогатителя и вынимаем из карбюратора. Далее отсоединяем трос привода дроссельной заслонки. Снимаем полностью корпус воздушного фильтра и отсоединяем карбюратор от впускного патрубка. Отсоединяем все шланги.
Все — пациент у нас в руках. Далее берем подходящую емкость, бензин или керосин и щеткой тщательно снаружи отмываем карбюратор везде, во всех местах и выемках. Пациент должен быть полностью чистым. Протираем ветошью и высушиваем.
Далее можно делать в любой последовательности, но я делаю так.
1. Откручиваем крышку экономайзера. Снимаем мембранный клапан, прочищаем и продуваем каналы, проверяем плавность хода клапана в канале на предмет заеданий и закусываний. На крышке есть воздушный канал — он должен легко продуваться. Если забит — прочищаем иглой. Встречал и вариант, что канал был не просверлен до конца. Тут придется изобретать сверло 0,3-0,5мм.
Если бы все были более внимательные, то обратили бы внимание, что пружина диафрагмы очень жесткая, длинная и имеет толстые витки. Поставив пружину в крышку и сжав ее до плоскости примыкания мы увидим, что витки почти сомкнулись и жесткость излишняя. Рабочий ход у мембраны фактически отсутствует и клапан не работает. Поступаем следующим образом — растягиваем равномерно пружину на 2-2,5см и на столько же укорачиваем бокорезами. Если есть возможность подобрать более мягкую пружину с тонким витком — вообще отлично. Ставим все на свое место и собираем.

2. Аккуратно откручиваем винты крышки поплавковой камеры и снимаем крышку. Проверяем переливную трубку — она должна продуваться легко. Далее аккуратно выбиваем ось поплавка, снимаем иглу, вынимаем корпус иглы и все прочищаем, промываем и продуваем. Собираем аккуратно в обратной последовательности. Поочередно аккуратно выкручиваем все жиклеры, промываем очистителем, аккуратно прочищаем иглами (поверьте, грязи там бывает много), продуваем воздухом. Собираем все обратно.
Прикручиваем крышку поплавковой камеры на место. Далее мы будем выставлять уровень в поплавковой камере. Есть несколько способов, но я опишу более понятный и наглядный для большинства пользователей.
Устанавливаем карбюратор на место на квадроцикл, одеваем на дренаж поплавковой камеры прозрачный шланг и без загибов поднимаем его наверх впритык к карбюратору. Откручиваем дренажный винт. Подаем топливо в карбюратор штатным способом до момента заполнения поплавковой камеры. По прозрачной трубке мы видим уровень — он должен быть четко вровень плоскости примыкания крышки поплавковой камеры. Если уровень выше или ниже — регулируем подгибанием язычка иглы поплавка не более чем на 0,25-0,3мм. Да, придется снять-поставить, разобрать и собрать несколько раз. Но уровень выставить нужно четко.
После выставления уровня можно приступать к следующему этапу.

3. Откручиваем крышку диафрагмы. Эта которая большая черная сверху. Аккуратно извлекаем диафрагму с иглой и пружиной. Пружину далеко не убираем, мы к ней еще вернемся. Аккуратно извлекаем иглу из корпуса (ничего не потеряйте), сдвигаем пластиковый упор немного вниз и переставляем шайбу на одно деление ниже, возвращаем упор на место и ставим иглу обратно в корпус диафрагмы. Устанавливаем обратно в карбюратор. Берем пружину, ставим в корпус диафрагмы и понимаем что это не пружина, а сопля. Она выступает всего чуть-чуть и ее жесткости в сжатом состоянии не достаточно для корректной работы диафрагмы, она дергает иглу и льет лишнее топливо при малейшем изменении разряжения на впуске, что не есть правильно. Поэтому берем линейку, равномерно растягиваем пружину до 16см и 4см отрезаем. Ставим на место, закрываем крышку обратно.

4. Отрезаем 1-2см от старого шланга сапуна, одеваем на правый сапун карбюратора и заполняем внутри герметиком или термоклеем. Можно одеть резиновый колпачок. Не важно. Можно заткнуть шланг болтиком, но это не комильфо.

5. Далее нам нужно выставить качество рабочей смеси. Выкручиваем винт качества полностью, промываем и продуваем канал, закручиваем винт до упора. Откручиваем на 1 и 3/4 оборота.

6. Устанавливаем карбюратор на место, устанавливаем на свое место корпус воздушного фильтра (воздушный фильтр должен быть чистым и рабочим), подсоединяем трос обогатителя и трос газа, подсоединяем топливный шланг. Проверяем затяжку всех хомутов, надежность фиксации карбюратора и топливного шланга. Левый сапун карбюратора лучше вывести под приборку, там пыли гораздо меньше. Проверяем работу троса газа — должно работать все ровно и без закусываний. Это важно. Проверяем работу обогатителя — тоже самое, трос должен ходить плавно. Свеча зажигания должна быть исправна, не обязательно новая, но исправно рабочая. Сделать ревизию.

7. Несколько раз прокручиваем ручным стартером для заполнения карбюратора топливом. Теперь можно запускать двигатель, курком не подгазовываем в процессе запуска. Если мотор схватывает и глохнет — играем обогатителем: чуть больше — чуть меньше. Мотор должен запустится и работать ровно и стабильно. Прогреваем двигатель, закрываем обогатитель. Мотор должен работать на холостых 1400-1450 ровно и четко, без перебоев. Даем поработать еще пару минут для прогрева и пробуем газовать плавно до полного открытия дросселя, обороты должен набирать сразу и без затыков. При резком сбросе газа все должно быть ровно и сразу. Пробуем отклик на газ следующим образом — короткие и резкие нажатия примерно на 1/4 хода курка. Отклик должен быть моментальным. Если есть затыки — регулируем винт качества в пределах 15-30 градусов в обе стороны.
Как только добились оптимальной и стабильной работы двигателя на холостых, хорошего отклика на добавление газа можно пробовать на ходу. Под нагрузкой работа должна быть такой же стабильной, тяга должна быть ровной, без провалов во всем диапазоне оборотов. Если под нагрузкой на оборотах 4-5 тысяч есть провалы и чихи — у вас либо проблемы с подачей топлива, либо пропуски зажигания.

Для тех, кто хочет получить реально хорошую тягу и отдачу от мотора — ищите специалистов по карбам у которых есть проливочный стенд для тарирования топливных и воздушных жиклеров. Я такие не продаю, обращаюсь к спецам редко, отдаю родные и они их доводят. У Рустама (Stranger16rus) на РМ как раз стоит такой комплект, так как они используют в формате шестиколесника. На штатных мотор работает достаточно хорошо и многим больше и не надо.

Так же по поводу доводки и настройки можете обратится ко мне. Пишите в личку.
Всем удачи!

Источник