Регулятор давления тормозов фиат альбеа

Задние тормоза Fiat Albea

ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Cтояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

ОЕМ коды запасных частей тормозной системы.

7769850 — Барабан тормозной;
77362453 — Задние тормозные колодки; С конвеера завода установлены тормозные колодки Bosch 0 986 487 629 .
7081423 — Задний тормозной цилиндр;
7078614 — распорная планка правая;
7078589 — распорня планка левая.

Коды заменителей тормозных колодок

Без вмешательства в конструкцию колодок, идеально подойдут TRW GS8708 и LEX 32533

При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм тормозные колодки следует заменить.

Детали распорной планки с регулятором зазоров левого тормозного механизма не взаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма. На левом регуляторе зазора «левая» резьба, на правом -«правая».

Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма различаются по конструкции (накладки на передней и задней колодках приклеены в разных местах ободьев колодок). Помимо этого задние тормозные колодки могут различаться как левые и правые после присоединения к ним с помощью заклепочной оси и стопорной шайбы разжимных рычагов привода стояночного тормоза.

Тормозной барабан внешний вид.

Характеристики тормозного барабана. Мах внутренний размер, при котором барабан выбраковывается 230 мм. На внутренней стороне тормозного барабана выштампован максимально допустимый рабочий диаметр.

Для снятия тормозного барабана необходимо выкрутить два направляющих штифта. В отверстиях (указано красной стрелкой) будет резьба, теперь вкручиваем туда два подходящих болта и поочередно подтягивая их, выжимаем тормозной барабан. Также место посадки барабана на ступицу желательно пролить WD-40, будет легче идти.

Модернизация тяги механизма регулировки тормозных усилий .

Чтобы тяга не вылетела (ну уж если и вылетела, то не потерялась!) необходимо проделать следующие мероприятия:
1. Снять эту тягу с машины.

2. Открутить пластмассовую регулировочную втулку тяги и укоротить её со стороны шлицов на 2 мм. Закрутить втулку обратно на тягу.

3. Установить тягу на место.
4. Подобрать шайбу (наружный диаметр должен быть больше отверстия под втулку) со стороны доработанной втулки и законтрогаить её гайкой.

Теперь если даже тяга вылетит из механизма регулировки тормозных усилий, шайба не даст ей потеряться!

Как быть если всё же тяга потерялась?

• 1. Приобрести на авторазборе.
• 2. Изготовить самому из подручных средств. Ниже приведён отчёт одного из владельцев.

Приобретаем или находим в своих закромах: 2 болта на 8, длина 75 и 115 мм. Длинный болт, это толи от стартера толи от генератора ВАЗ с длинной безрезьбовой частью. Соединяющая муфта 25 мм. 2 гайки самостопорящиеся 2 обычные, 1 шайба с отверстием на 8 широкая. 2 широкие пластиковые втулки с отверстием на 8 для крепления раковин к стене (продают так же эксцентриковые надо найти обычные) диаметр 25 мм. 1 маленькая пластиковая втулка на 8 диаметр 10-12 мм, ее конец который упирается в ухо на балке округляется в дрели. При установке не забудьте законтрить соединительную муфту гайками с двух сторон после того как подберете нужную длину, надо будет 2 ключа на 13.

Пружина длина 85, диаметр 15-20, но не меньше иначе будет скрежетать на каждой кочке об длинный болт, диаметр прутка пружины 2 мм.

Настройка:

Подбираем длину штока так, чтоб шляпа длинного болта на незагруженной машине на ровной площадке поднималась на 1 см над лапкой РТУ, шайбу тоже наверх, она просто будет лежать на лапке сверху. Снизу на лапку давит только верхняя широкая пластиковая втулка штока. Длина штока регулируется вкручиванием-выкручиванием болтов в соединительную муфту, потом необходимо обязательно её контрить. Натяжение пружины регулируется гайкой с пластиком, что на нижней широк пластиковой втулке, ей по сути и регулируется тормозное усилие задних колёс. Нижняя тонкая пластмасска упирается скругленным концом в ухо на балке, подпирается гайкой с пластиком. Должен быть небольшой люфт по вертикали 2 мм.

Источник

Тормозная система: Особенности устройства

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной шланг; 2 — клапан выпуска воздуха; 3 — направляющие пальцы суппорта; 4 — направляющая колодок; 5 — суппорт тормозного механизма; 6 — тормозной диск; 7 — тормозные колодки

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — пробка бачка; 2 — датчик уровня тормозной жидкости; 3 — бачок для тормозной жидкости; 4 — соединительные втулки; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — шланги

Автомобиль Fiat Albea оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобили в комплектациях Base и Classic устанавливают регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Автомобиль в комплектации Comfort оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS) с подсистемой распределения тормозного усилия (EBD).

Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7 (рис. 9.1) и диском 6, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 5 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 и шланги 6 соединен с бачком 3 для тормозной жидкости, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В пробке бачка установлен датчик 2 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Рис. 9.3. Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

На шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе.

Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 — передняя тормозная колодка; 2 — щит тормозного механизма; 3 — пружина рычага регулятора зазора; 4 — распорная планка; 5 — рабочий цилиндр; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — задняя тормозная колодка; 8 — фиксирующая пружина распорной планки; 9 — разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 10 — опорные стойки; 11 — нижняя стяжная пружина

Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 7 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 5 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором, установленным на распорной планке 4.

Регулятор тормозных сил в гидроприводе тормозных механизмов задних колес изменяет давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам. Регулятор закреплен на кузове автомобиля. Его шток через систему рычагов и нагрузочную пружину соединен с балкой задней подвески. В зависимости от расстояния между балкой и кузовом, определяемого нагрузкой автомобиля, перемещается шток регулятора, который, в свою очередь, с помощью системы клапанов изменяет площадь сечения проходных каналов контуров внутри регулятора, ограничивая тем самым давление в контурах задних тормозов. Регулятор тормозных сил относится к элементам, особенно влияющим на безопасность движения. Для его регулировки в процессе эксплуатации или после замены требуется специальный тормозной стенд. Вот почему в данной книге работы, связанные с регулятором тормозных сил, не описаны. В случае нарушения работы тормозов (занос при торможении, неодинаковое тормозное усилие тормозных механизмов задних колес) обратитесь на сервис для проверки регулятора на специальном оборудовании с целью его регулировки или замены.

Стояночный тормоз приводится в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, передней тяги с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов 9 (см. рис. 9.4), установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.

Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросов замените их новыми.
Антиблокировочная система тормозов описана в разд. 13 «Системы безопасности» (см. «Антиблокировочная система тормозов»).

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-3, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе «Замена тормозной жидкости».

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Источник

Регулятор давления тормозов фиат альбеа

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

если на грунтовке задние блокируются а на асфальте нет это норма? должны ли на асфальте задние тоже блокироватся и оставлять след.

если для прокачки тормозов надо втыкать отвертку в колдун дабы разблокировать задний правый цилиндр это значит колдун отрегулирован неправильно?

art74
все нормально у тебя. только попроси кого нить или сам посмотри по тормозному следу, задние должны блокироваться не много позже передних.

А я вот думаю теперь, когда колдун регулировал, добился того, что все 4 колеса у меня разом тормозят, это плохо и надо переделывать чтобы сначала передние тормозили? Машину при резком торможении на мокром асфальте в принципе никуда не уводит.

если для прокачки тормозов надо втыкать отвертку в колдун дабы разблокировать задний правый цилиндр это значит колдун отрегулирован неправильно?

Это значит что колдун тебе попался такой

Тогда почему раньше я прокачивал без отвертки (года полтора назад), а сегодня пришлось отвертку втыкать? Что в колдуне не так становится со временем?

может в тот раз машина на колесах стояла, а нынче на домкрате?

Что бы тем не плодить. Задние тормозные цилиндры левый и правый одинаковые? И вообще сам цилиндр симметричный в плане длины поршней?

Доброго здоровья всем, что б не плодить темы вопросец.
Если колеса задние тормозят по разному, те правое блокируется почти сразу, а левое погодя, я так понимаю это колдун, что с ним можно сделать или сразу на замену.

у меня точно также, причем даже после замены его все как есть.
Еще так как усилие торможения идет на заднее колесо то его не хватает на переднем, оно блокируется позже правого, т.е. правое переднее и правое заднее блокируются, а левые нет — итог — занос.

Че с этим делать я не знаю.

колдун нет ?
история :
началось летом — чтото иногда пощелкивало при торможении сзади , то ли справа то ли слева . непонятно . разбирал смотрел колодки — ничего не видел . в октябре сделал ревизию тормозов задних, точнее заменил цилиндры планки колодки, какое то время ездил в тишине и тут снова начались эти стуки при торможени ( частое такое тук-тук-тук )

иногда тоже такое есть,
мне кажется это просто за оболочку ручника в барабане цепляет чтото

для прокачки тормозов надо втыкать отвертку в колдун дабы разблокировать задний правый цилиндр

Как проверить колдун при покупке?
Может кому будет интересно как я лечил «колдун».
Началось всё с того как у меня начало скребсти правое заднее колесо, дальше больше, в один прекрасный момент меня развернуло на Шоссе Энтузиастов на 180 градусов погода была 0 поэтому педали я только каснулся.
Далее пошел творческий поиск когда были заменяны главный тормозной который потёк, задние цилиндры, спереди появились 13″ вентилируемые, но проблема осталась и пришлось браться за колдун.
Качество данной детали которая поставляется в запасные части просто удручает.
1) Была попытка поставить Фенокс, который не потёк но и работать тоже не захотел. Проехал на нем около 5000тыс. в итоге шток навсегда закис в полностью выдвенутом состоянии (то есть типа закрытом), типа потому что дальная камера (от прижимной пружины), та что ответственная за левое заднее колесо всё-таки работала.
2) Потом купил вазовский тоже не работал, только еще и потек тыще на третьей.
3) Последний свой регулятор покупал более ответственно, и вот что могу написать в качестве совета при выборе и доводке данного полуфабриката:
При покупки не поленитесь вдавить шток и отпустите, а затем подуть в отверстие которое расположенно сбоку регулятора, там еще стрелочка над ней нарисована во внутрь, если дуется с трудом, а еще лучше вообще не дуется такой нам подходит. Если продуть не возможно ставим сразу не задумываясь, если второй, то морочимся дальше.
У меня был именно второй вариант, вскрытие показало, что внутри есть зазор из-за которого не закрывается эта вторая камера, первая закрывается автоматом под давлением жидкости и должна закрыть второй.
Кроче когда я собрал эту кострукцию без уплотнительной шайбы (той которая под гайкой), оба канала стали закрываться почти одновременно даже вечно текущий немного раньше, шайба эта уплотнительная, пришлось найти тонкую медную пластину и вырезать из неё аналог шайбы, затягивал всё в тисках, тянул по немного пытаясь добится одновременного срабатывания.
Всё равно правда пересторался и тот контур который отвечает за правое заднее стал закрываться чуть раньше.
На ходу это отразилось чуть более (примерно на 1 сек) ранней блокировкой правого переднего (зад при этом тормозил отменно, специально проверял на льду), а через 2 тыс передние стали тормозить одновременно(тоже на льду). На сухом асфальте все тормозило ровно с самого начала.

——
мне помогло, доволен как слон )))

Источник