Ременной привод для мотоцикла

Ремни приводные мотоциклетные

Ременная передача представляет собой систему из ведущего и ведомого шкивов, соединенных приводным ремнем. Известна она издревле и применялась еще на первых мельницах, на которых в качестве двигателя выступали лошади, а ремень состоял из сшитых между собой в кольцо кусочков сыромятной кожи. С появлением двигателей внутреннего сгорания передача стала быстро эволюционировать.

Ременной привод заднего колеса мотоцикла стал использоваться, как только появилась конструкция двухколесной машины, но со временем ремень потерял свою ведущую позиции. Он намокал, растягивался и главное, не позволял увеличивать крутящий момент, а значит мощность мотоцикла. На некоторое время ремень совсем исчез из конструкции агрегата, но сегодня мотоцикл с ременным приводом легко встретить на улице. Дело в том, что современные технологии позволили выпускать ремни из искусственных волокон, высококачественной резины и прочных кевларовых нитей.

Типы приводных ремней

Представляют собой приводные ремни технические изделия на основе резины для передачи вращения от двигателя нескольких видов:

Плоский ремень

Используется в технике высокой мощности. Использование плоского ремня позволяет значительно упростить конструкцию шкивов. Также ремень снижает количество рывков при запуске передачи сразу на больших скоростях за счет проскальзывания на начальном этапе. Ремень обеспечивает самый низкий коэффициент трения при работе передачи, что является недостатком. Для обеспечения необходимого контакта между ремнем и шкивом требуется значительное натяжение, что ведет к быстрому износу ленты.

Клиновые ремни

Имеют сечение в виде трапеции. Такая форма увеличивает площадь контакта ремня со шкивом и не требует значительного натяжения. Также клиновые ремни могут работать на минимальных расстояниях между валами. К недостаткам относят высокую жесткость изделия, что снижает его эксплуатационный срок в условиях нестабильной нагрузки. Вторым недостатком является сложность установки ремня на шкив.

Поликлиновые ремни

Имеют по длине несколько зубьев трапециевидного сечения. Такая геометрия обеспечивает обширное соприкосновение ремня с поверхностью шкива, значительное трения и высокий КПД передачи мощности на ведомый шкив. Недостаток ремня в том, что он крайне чувствителен даже к небольшому смещению валов относительно друг друга. В этом случае нагрузки на материал распределяются неравномерно и ремень разрушается.

Зубчатый ремень

Передаёт вращение не только за счет трения, но и за счет сцепления зубьев с геометрией шкивного колеса. Так достигается высокая жесткость передачи, синхронизация вращения валов, высокий КПД передачи и уменьшение нагрузки на подшипники и ведущего и ведомого валов. Использование зубчатого ремня позволяет передавать большую мощность на значительных оборотах, но при этом конструкции требуется сложная и точная регулировка. Связано это с тем, что от степени натяжения ремня зависит его эксплуатационный срок, а поскольку стоит он дорого частые замены приведут к значительным тратам.

Преимущества и недостатки ременной передачи на мотоциклах

К преимуществам ременной передачи относят:

• Неприхотливость. Ремень не требует специального ухода, достаточно лишь периодически визуально проверять наличие трещин и надрывов.
• Податливость. Эластичная резина сглаживает все резкие перепады мощности, поглощает ударные нагрузки и этим обеспечивает плавность хода.
• Высокий КПД. Потери при передаче вращательного движения от двигателя на колесо минимальны.
• Ременная передача не создаёт шума, что обеспечивает комфортную езду.
• Долговечность. В среднем ременная передача рассчитана на пробег в 50 тысяч километров.

Однако при всех достоинствах, ременная передача имеет и ряд недостатков. Начать можно с того, что ширина ремня не позволяет устанавливать его на мотоциклы спортивного типа с мощностью от 110 кВт. Защитные кожухи вокруг передачи обязательны, так как при попадании в ремень инородного тела он неизбежно порвется. А мотоциклы с кожухами предназначены для езды только по асфальту.

В основном на мотоциклах используют зубчатые ремни, а задний шкив из алюминия с покрытием из прочного хрома. Хром постепенно стачивается и, в конце концов, остается голый алюминий. В результате начинают стачиваться зубцы ремня, что приводит к разрыву ремня. Поэтому вместе с ремнем приходится еще менять и шкив. Не стоит забывать и о возможном заводском браке, от которого не застраховано ни одно производство. И он, и неправильная установка ремня приведут к его разрыву. Ремень всегда должен находиться в определенном натяге — провисание ускорит обрыв. Проверить натяг можно в любой мотомастерской с помощью специального прибора. Обычно провисание допускается в пределах двух сантиметров, но это цифра не эталон, все зависит от индивидуальных особенностей конкретной модели.

Альтернативные варианты передачи на мотоциклах

Цепь — самый простой, надежный и распространенный способ передачи крутящего момента заднему колесу. Главным недостатком цепной передачи является то, что она требует постоянного ухода. Цепь приходится довольно часто смазывать, причем центробежная сила смазку разбрызгивает по всему мотоциклу со стороны передачи. Еще одним недостатком признаётся недолговечность цепи — эксплуатационный период составляет не более 20 тысяч километров. Зато цепь уверенно передает высокую мощность двигателя, имеет небольшие габариты и легко пропускает грязь между звеньями — слякоть совершенно не мешает работе передачи.

Кардан в отличие от цепи не требует тщательного ухода, а поскольку повреждается он крайне редко, то и сервисное обслуживание не затруднительно. Чаще всего такую передачу можно увидеть на туристических мотоциклах и на тех, что предназначены для дальних поездок. Недостатком кардана является его большой вес. Это самый тяжелый вариант привода и поэтому никогда не используется на спортивных мотоциклах. Второй существенный недостаток — необходимость наличия ведомой конической шестерни на заднем мосту, что значительно увеличивает неподрессоренную массу.

Лучшие производители ремней

• Gates — бельгийский бренд, который в основном напрямую сотрудничает с крупными компаниями производителями автомобилей. Поэтому на рынок комплектующих деталей попадает очень небольшая часть продукции. Заказать запчасти можно либо напрямую на заводе, либо через центры сервисного обслуживания. Стоят изделия весьма дорого, но в данном случае она совершенно оправдана высочайшим качеством.
• Lemforder — крупнейшая немецкая компания, специализирующаяся на выпуске автомобильных запчастей. Ценовой диапазон ремней достаточно широк, но не зависимо от стоимости изделия отличаются высоким качеством.
• Bosh — немецкая компания, хорошо известная за пределами Германии. Специализируется на производстве комплектующих для многих видов техники. Ремни компании представляют собой идеальное соотношение цены и качества. Главный недостаток — после установки нового ремня понадобится немного времени для его притирки к шкиву. Зато продукцию компании редко подделывают.
• Балаково — отечественный производитель химических смесей и резиновых изделий. Согласно экспертизе качество изделий компании ничем не уступает зарубежным аналогам. Это подтверждает и популярность у потребителей, которых привлекает доступная цена и высокое качество.
• Dayco — американская компания, подделки которой широко распространены на отечественном рынке. Вследствие этого в сети можно обнаружить множество негативных отзывов. В действительности ремни отличают высокие эксплуатационные параметры при средней стоимости.
• Contitech — немецкая компания, напрямую работающая с компаниями производителями. Тем не менее, её продукцию можно сравнительно легко найти на вторичном рынке, хотя и по довольно высокой стоимости. Ремни отличаются высокой надежностью, а срок службы часто превышает декларируемый.

Новый ремень всегда лучше покупать в официальном сервисе. Обойдется это дороже, зато оригинальная деталь прослужит дольше. Наиболее популярны ремни Contitech, высокой прочностью отличаются ремни Gates. Bosh и Dayco занимают средние позиции и по прочности и по стоимости. При покупке ремня стоит помнить, что низкая стоимость говорит о подделке марки.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Я, конечно, для многих парней ничего нового особенно не скажу но тоже хочу внести свою лепту и «и вставить пять копеек» по теме ременных приводов на мотоцикле. Сейчас встретить мотоцикл с ремнем вместо цепи или кардана вообще без проблем. Некоторые мотопроизводители возвращаются к данной теме и выпускают байки с данным типом привода.
Для тех кто не в курсе – ременной привод заднего колеса на мотоцикле возник вместе с двухколесными конями.

История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. Но со временем реамни начали проявлять свои недостатки. Он проскальзывал при намокании, быстро растягивался, и ограничивал конструкторов в величине передаваемого крутящего момента. Да и первые мотоциклы были не особо мощные: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III… Мощности моторов росли, и ремень был достаточно быстро вытеснен цепью. Но на этом история ременного привода все равно не закончилась.

Но почему же ременная передача вернулась на мотоциклы и чем привлекает к себе внимание? С появлением технологии изготовления зубчатого ремня (с хорошим кордом из искусственных волокон), появилась возможность опять вернуться к этому типу передачи.За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов. Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь.
Как уже упоминалосю, ресурс ремня на большинстве мотоциклов колеблется от 40 до 70 тысяч километров. К однозначным плюсам ремня можно отнести отсутствие потерь при передаче крутящего момента с двигателя на колесо и непревзойдённую плавность хода. Он хорошо поглощает ударные нагрузки, работает тише цепи, что положительно сказывается на комфорте. Ремень со шкивами суммарно легче, чем цепь со звездами. При этом практически не требует ухода и работает дольше цепи. Нужно всего лишь следить за его состоянием на предмет появления трещин и подрывов. Срок службы ремня производители не регламентируют, и он однозначно (и существенно) больше, чем у цепи.

Но идеального в нашем мире ничего нет! Так же происходит и с ремнем – у него тоже есть недостатки:

Самым большим минусом можно назвать то что его применение можно не на всех мотоциклах. В основном на чопперах да и на тех. Что катают только по асфальту. Почему? — Ременная передача способна работать только в относительной чистоте, грязь не удаляется в момент набегания ремня на шкив. Поэтому защитные кожухи вокруг ремня применяются обязательно, а такие мотоциклы должны ездить только по асфальту, поэтому ремни ставят, в основном, на чопперы. Если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет, и ремень неизбежно порвётся.

Также, современные ремни — зубчатые, а задний барабан, по которому ремень проходит, делаются из алюминия, покрытого более прочным хромом. Хром, хотя он и прочный, постепенно стачивается ремнём, песком и водой, попадающими на него, и остаётся голый алюминий. Когда это происходит, зубцы ремня начинают стачиваться, и в конце концов они вырываются, а ремень рвётся.

Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.
Диаметры шкивов должны быть достаточно большими для уменьшения изгиба ремня. И если для ведомого шкива, на колесе, это не критично, то для ведущего просто может не хватать места на двигателе. Ширина его больше, чем у цепи, что также вызывает у конструкторов затруднения. Хочется поставить колесо пошире, рядом должен пройти ремень, раму приходится делать шире, и так далее. Отсутствие провисания у ремня и ограниченная способность растягиваться делает невозможным большой ход задней подвески.

Ещё одной проблемой ремня может стать заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.

Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.
Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.

Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор, который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ?

В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ременную передачу нужно поменять через 50 000 километров, а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.
Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

на этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. Для одних золотник (например) поменять проблема, для других даже не проблема в движке и раме поменять или переделать все под себя легко. Так что если не боитесь и есть мануалы и т.д. то вперед ребятушки!)))))) Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. Но повторюсь. что замену нужно проводить особенно тщательно, поэтому

ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.

ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.

В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.

СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.

СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.

При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.

Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше….

Источник