Ремкомплект колодок ручного тормоза шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti. Замена колодок стояночного тормоза

На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:

Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

А здесь — еще одну пружинку и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно — «ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите». Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один — брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи — не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.

Итак, исходное состояние — весь механизм стояночного тормоза снят. Задача — поставить его.

Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

Вот так он выглядит рядом с колодкой:

Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее — сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

Важный аспект — наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому — ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

А теперь плоскогубцами берем пружинку с «тарелкой», надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны («изнутри» машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку — поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь — значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:

Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается — он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

Центральная часть имеет «зубчики», в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть — с резьбой, и при вращении центральной части — выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:

Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

Практика показала, что лучше всего получается справиться с этой задачей с помощью клипсодера примерно такого формата:

Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

На фотографии есть погрешность — «уши» двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

Источник

Замена колодок ручника на Лачетти

Наверняка вы уже знаете, что колодки ручника и колодки рабочей (основной) тормозной системы никак не взаимосвязаны между собой. Если нет, то эти и другие особенности Лачетки вы можете прочитать в этой статье.

Что понадобится для замены колодок

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 – 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

Если вы предпочитаетt “подергать” ручник не только для стоянки, то присмотритесь к Ferodo FSB4017. Итальянский производитель с ценой 1350 – 1450 рублей за комплект.

• • Новые тросики привода ручника (на ваше усмотрение, но лучше их все-таки приобрести, только сохраните чек)

Трос ручника правый General Motors 96435119 1шт — 1 500 р/Аналог Arirang ARG131056R 500 – 700 р.
Трос ручника левый General Motors 96435117 1шт — 1 500 р / Аналог Arirang ARG131056L 500 – 700 р.

• Также может пригодиться комплект монтажный тормозных колодок ручника:
  — QUICK BRAKE 1050025 – 770 рублей
• Набор для снятия колеса (домкрат, балонник, откаты)
• Набор ключей и головок
• Шлицевая и крестообразная отвертка
• Молоток
• WD-40
• Тормозная жидкость DOT 4:

— OPEL 1942059 / 1942422 (1л)
— GM 93745443 (0.5л) / 93165410 (1л) / 93160364 (1л)
— Lukoil 1339420 (0.5л) / 1338295 (1л)
— TRW PFB401(1л)

— TRW PFG 110 (Смазка для направляющих суппортов, 25г)
— Vmpauto 1905 (Смазка для направляющих суппортов, 30г МС1630)
— Vmpauto 1502 (Смазка универсальная, 50г МС1600)
— LIQUI MOLY 7585 (Антискрипная, 10г)

Замена колодок ручника

• Замена колодок ручника начинается с ослабления гайки регулировки ручника, которая находится в салоне под подстаканниками. Если не знаете про такую, то читайте здесь

• Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу и подкладываем откаты под передние колеса. Чтобы автомобиль не укатился.
• Ослабляем гайки крепления колес на задних колесах, а затем поднимаем одно из них с помощью домкрата. Снимаем колесо полностью. Если что про это читайте в этой статье
• Теперь нам нужно снять тормозной суппорт основной тормозной системы. Для этого откручиваем 2 болта крепления суппорта с помощью головки или накидного ключа (эти типы ключей лучше подходят для таких ситуаций, чем рожковые ключи, так как они позволяют минимизировать риск срыва граней болтов и гаек).
• После того как суппорт откручен, его нужно зафиксировать, чтобы не оборвать шланг тормозной системы. Можете его подвязать с помощью проволоки к пружине амортизатора, как многие советуют.
• Теперь нужно свести колодки с помощью специального зубчатого колесика, через отверстие в тормозном диске. Для этого извлекаете резиновую заглушку из тормозного барабана и перемещаете это отверстие вниз. С помощью шлицевой отвертки вращайте зубчатое колесико вниз, хотя бы на 1 – 2 оборота.
• Отверните винт на тормозном барабане, который его фиксирует. И теперь можно снять тормозной диск.

• Есть большая вероятность, что диск прикипел поэтому снимать его следует равномерно постукивая по нему с обратной стороны. Для этого можете использовать киянку (деревянную), либо просто через деревянную проставку, а ударять уже по ней обычным металлическим молотком.
• После того как снят тормозной диск, нам открывается следующий вид
• Снимаем нижнюю стяжную пружину и само зубчатое колесико, вместе с механизмом.
• Снимаем верхние пружины и планку между ними.
• Теперь необходимо снять колодки. Они крепятся при помощи чашечки с пружиной, которые одеты на ось. Все что нужно это повернуть чашечку на 90 градусов относительно оси крепления, до совмещения с пазом, который расплющен. Для того чтобы он не вращался, его можно зажать с обратной стороны. На словах это просто, а на деле нужна небольшая сноровка или помощник.
• Остается только отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода колодки и все, процесс разборки закончен.

На что обратить внимание при замене колодок ручника

После того как вы все разобрали можно осмотреть еще и сам трос привода стояночного тормоза. Проверьте целостность пыльников, наличие ржавчины, усилие перемещения троса внутри его кожуха, а также состояние уравнивающей пластины (она бывает погнута) Вообще трос лучше всего поменять, так как эта процедура довольно редкая, а состояние тех мест больше всего подвержено коррозии. К тому же если он заклинит в кожухе и оборвется, то придется проделывать эту работу заново. Но, решать вам.

Сборка колодок ручника

Перед сборкой необходимо все почистить от грязи и ржавчины. Теперь нужно все собрать в обратной последовательности. Также проверьте состояние тормозных колодок основной тормозной системы. И состояние направляющих суппорта, возможно они нуждаются в замене пыльников или новой смазке.

При сборке бывает, что тормозной диск не налазит на новые колодки. В это обычно виновата нижняя пластина, на которой находится зубчатое колесико. В этом случае необходимо немного сточить края у этой пластины с помощью болгарки или наждака или обычного напильника. Либо осмотрите внутреннюю сторону тормозного диска, есть вероятность, что там образовался буртик по краю, который мешает его установке. Его необходимо обточить

Перед установкой колеса проверьте работу ручника. При необходимости отрегулируйте его с помощью механизма на колесе, либо из салона.

Старайтесь найти оптимальный баланс, чтобы колесо не перегревалось, а количество щелчков ручника было в диапазоне 7 – 10 (как заявлено заводом изготовителем). На наш взгляд так сделано для того, чтобы трос ручника работал на большую длину и не закисал, а также сами насечки на зубчатом сегменте ручника довольно мелкие.

Теперь остается провести такую же процедуру и для другого колеса.

Источник

Ремкомплект ручника шевроле лачетти

Пружины 94535388
Приехали оригинальные пружины, и их можно сравнить вместе с пружинами из комплекта BBP(зеленые). Оригинал лучше — у оригинальных пружин выведены горизонтальные плоскости, это значит что их не будет перекашивать. BBP — просто нарезаны по размеру. Оригинал точно стоит брать, тем более, что он стоит 54р за штуку

Крепеж от Hyundai
Будем ставить солдатики 58323-24000 и плоские пружины(хомуты) 58322-07000. Хюндаевский чуть короче, чем оригинальный, так что прижимать будет сильнее. Справа — солдатик из набора BBP, совпадающий с оригиналом GM по длине.

Сначала надо завести трос.

Огрызок от самого троса вытащил плоскогубцами. Делал как и на левом колесе. С закисшей муфты снял хомутик, который ее фиксирует с обратной стороны плиты. Забил головку на 12 на остаток муфты, расшатал её из стороны в сторону и выбил выколоткой изнутри. Получается быстро и без использования более суровых средств — горелок и болгарок.

На новом ариранговском тросе почему-то отсутствует полноценный цилиндр из микропористой резины, вместо него — тонкая трубка из ПВХ. Её задача — не давать тросам соприкасаться друг с другом. Переставил её на новый трос. Хуже точно не будет. Установка тросов тыщу раз описывалась, да и в ней нет ничего сложного, кроме того, что с заведением наконечника второго троса в качельку ручника придётся повозиться чуть больше, чем с первым.

Потом заводим конец троса на колодку с рычагом. Как и ранее, колодку прихватываем на стяжку сверху, а чтобы она не болталась снизу — подсовываем перчатку.

Можно приступать к установке наших новых запчастей. Усилие сжатия у плоской сонатовской пружины ничуть не меньше, чем у витой пружины GM. Отвёрткой её поставить трудно, она соскальзывает. На помощь приходят наши любимые самые мелкие стяжки из Леруа Мерлен. Как будто их специально для этого проектировали. Затягиваем, максимально — насколько возможно. Пружина всё равно растянет стяжку на 2-3 мм.

ВАЖНО! Если есть заусенцы на пружине — удалите их. Заусенцы прорезают стяжку и если пружина находится в этот момент в руках, то по пальцам бьёт больно — как средний удар молотком. Лучше вообще её носить за хвостик. )

Ставим хюндаевский(короткий) солдатик. Заводим на него пружину:

Утконосами хватаем конец солдатика и проворачиваем его на 90 градусов так, чтобы при провороте пружина упиралась в край колодки.

Готово! Солдатик пружину зафиксировал. Ножом подрезаем стяжку, и вытаскиваем её остатки. Это реально занимает минуту, в отличие от длительного мудоханья с установкой витой пружины.

Я поелозил колодкой по плите — усилие по ощущениям идентично, как если бы использовать обычные пружины. Со второй колодкой делаем то же самое, только солдатик надо проворачивать в другую сторону:

Дальше ставим распорную планку, устанавливаем снизу разводной механизм. Устанавливать его надо так, чтобы направления сведения-разведения совпадало со вторым колесом. Иначе, это может в ступор поставить любого сервисника, который возьмётся регулировать ручник.))

Отвёрткой-съемником ставим все пружины. Натяжную пружину распорной планки приходится заводить снизу, поскольку эта деталь не делается в левой и правой версиях. Но и это несложно.

Доводка напильником распорной планки
Собрал все тормоза — не налазит диск, хоть тресни. Снял все пружины, свёл до упора разводной механизм — не налазит. Убрал распорную планку — налазит. Причем эта планка была оригинальной, из механизма с левой стороны. Вот оно как!

Получается что колодки ABS9220 у нас немного другие, расстояние для распорной планки ЧУТЬ МЕНЬШЕ — и действительно — колодки сверху не сходились на миллиметр. А барабаны, похоже тут не работали никогода. Выработки на диске не было. Оригинальную планку трогать не стал, взял запасную, которая у меня была, сделанная ребятами из Питера. И спилил напильником этот миллиметр с паза, которым колодка заводилась на рычаг ручника.

Проверил — люфтов нет. Примерил диск, он плотно сел. Собрал назад все пружины. Выставил на регулировочном механизме зазор, так чтобы он схватывал на 3-4 щелчка.

Проверил второе колесо — тоже схватывает с 3-4 щелчков. Регулировать тросы из салона не понадобилось.

Теперь у нас наконец-то есть ручник, а заодно обновлена технология, сильно убыстряющая процесс замены и сборки/разборки барабанов.

Альтернативные ремкомплекты для ремонта ручных тормозов Lacetti
Bosch 1 987 475 343
фото с драйва,

Думаю, практически всем владельцам автомобиля Chevrolet Lacetti известен тот факт, что стояночная тормозная система машины оснащена колодками барабанного типа. И не малая доля владельцев авто уже сталкивались с проблемой отсутствия, так называемых, ремонтных комплектов для колодок ручника.

Согласно программе GM EPC любые комплектующие колодок стояночного тормоза возможно заменить только в сборе с кожухом тормозного диска и колодками стояночного механизма.

Деталька сия стоит, на мой взгляд, абсолютно неадекватных денег. На момент написания статьи самое недорогое предложение (на заказ от двух недель) по цене порядка 5000 руб. И это только на одну сторону.

Для правой и левой стороны деталь в сборе разная, а потому имеет и разный артикул: 96549620 — левая, 96549621 — правая.

На данный момент в продаже появились ремонтные комплекты пружинок для колодок стояночной тормозной системы от производителей aftermarket по вполне вменяемой цене. И даже есть выбор в комплектации.

Первый вариант от компании из Дании Quick Brake с артикулом 105-0025.

Стоимость такого комплекта на площадке EMEX.RU 10-15$.

Второй вариант от американской фирмы BBP (Better Brake Parts) с производством в Китае и номером комплекта 17412K.

В отличии от комплекта деталей Quick Brake в упаковке от BBP присутствует механизм подводки колодок и, тем не менее, нельзя сказать что сей факт серьёзно отразился на цене изделия. Согласно всё тому же EMEX.RU цена комплекта 15$.

Вот, собственно, и вся информация которой я хотел сегодня поделится с вами. Надеюсь, кого-нибудь она убережет от ненужных трат…

Согласно инструкции по эксплуатации, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (хетчбэк, седан, универсал) и моторами одинакова. Поэтому процесс подбора этого расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно установить на Chevrolet Lacetti.

Артикулы колодок ручного тормоза

Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его задача – удержать автомобиль на подъеме. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.

Сторонние производители выпускают расходники, по качеству сравнимые с оригиналом или немного хуже. Поэтому при возникновении вопроса: «Какие же колодки выбрать на Лачетти?» – единственным ориентиром при выборе между оригиналом и аналогом при одинаковом качестве для автолюбителя служит цена.

Оригинальные колодки

Выпускаются компанией General Motors, артикул – 96496764.

Производитель	Артикул	Средняя цена
General Motors	96496764	3096

Аналоги

Их выпускает несколько фирм. Названия, артикулы и цены приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Средняя цена
ABE	C00011ABE	1248
ABS	9220	2041
ADR	ADR290821	736
AMD	AMDBF229	736
ASHIKA	550WW04	1311
ATE	3013703222	1651
BEHR HELLA	8DA355051011	1924
BLUE PRINT	ADG04175	1640
BORG BECK	BBS6404	1724
BRAVE	BRBS12	624
CIFAM	153052	1328
DELPHI	LS2025	1846
DENCKERMANN	B120077	976
EGT	421581EGT	1831
FERODO	FSB4017	1505
GIRLING	5185439	1214
GROG	96496764	1360
HANKOOK	FLD111	1479
HELLA PAGID	8DA355051011	2140
HERTHBUSS JAKOPARTS	J3500908	3920
IBERIS	IB154003	1356
JAPANPARTS	GFW04AF	1245
JAPKO	55W04	1263
KOREA AUTOPARTS	96496764	1891
KRAFT	KT091509	894
LPR	9780	1490
LYNX	BS1800	848
METELLI	530052	1151
MEYLE	29145330008	1510
MINTEX	MFR661	1787
NIPPARTS	N3500909	1099
NK	2736785	1355
NPA	NP31304226	1532
NSP	NSP0196496764	1075
ONNURI	GBSD011	1106
OSSCA	26291	720
PATRON	PSRK0102	521
Q FIX	Q0920327	845
REMSA	439800	1010
REMSA	442200	1369
ROAD HOUSE	439800	965
S B S	18492736785	1510
SANGSIN	96496764	1400
SFEC	BS002025	969
TEXTAR	91071000	2389
TRISCAN	810021001	2210
TRUSTING	27007	1045
TRW	GS8543	1428
TSN	235	729
UBS	B1204001	866
UXCLENT	201615SP26	1193
VPM	VPM96496764	1367
WEEN	1522003	905
YES Q	ESA9065	1898
ZEKKERT	BK4051	1021

Самостоятельная замена

Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:

• домкрат;
• балонный ключ;
• головки на 12, 13, 14 мм;
• отвертки: крестовая, шлицевая;
• щипцы-круглогубцы;
• напильник;
• щётка по металлу;
• высокотемпературная смазка;
• ремкомплект ручного тормоза;
• деревянный брусок;
• отрезок проволоки длиной 40–50 см;
• WD-40 или аналог.

Порядок действий следующий:

1. Обездвижить машину: заехать на ровную площадку, включить первую передачу, подставить под передние колёса противооткатные башмаки.
2. В салоне между передними сиденьями под подстаканниками снять прямоугольную заглушку и ослабить трос ручного тормоза, не до конца открутив гайку головкой на 13.
3. Ослабить гаек на заднем колесе.
4. Поднять машину на домкрате, снять гайки и колесо.
5. Шлицевой отверткой вдавить поршень в тормозной цилиндр.
6. Открутить 2 болта, фиксирующих суппорт основной тормозной системы, головками на 12 и 14.
7. Снять суппорт и привязать его к пружине проволокой.
8. Выкрутить крестовой отверткой винт на тормозном барабане.
9. Вынуть резиновую заглушку из окошка для регулятора колодок.
10. Шлицевой отверткой уменьшить развод колодок, вращая шестерню на регуляторе вниз.
11. Сбрызнуть место стыка барабана и ступицы WD-40. Подождать 10 минут.
12. Снять барабан. Если не получается, то постучать по его поверхности молотком через деревянную проставку.
13. Снять пружины: прижимные (повернуть на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю с помощью круглогубцев.
14. Отсоединить трос ручного тормоза, оттянув пружину, и вынуть его.
15. Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
16. Выровнять рабочую поверхность барабана напильником.
17. Очистить тормозной щит от грязи, ржавчины и нанести смазку на выступы. Очистить регулятор и смазать резьбу.
18. Установить правую колодку рычагом вниз и надеть на нее наконечник троса. Зафиксировать прижимной пружиной.
19. Вставить распорку и регулятор, прижать второй колодкой. Последнюю закрепить пружиной.
20. Попробовать надеть барабан. Если не получается, то подточить напильником места, в которые упираются распорка и регулятор.
21. Установить треугольную шайбу на вал в верней части тормозного щита и новые пружины из ремонтного комплекта.
22. Надеть барабан и отрегулировать зазор регулятором. При вращении не должно быть скрипов, трения или заеданий.
23. Установить суппорт, смазав резьбу болтов крепления смазкой. Это предотвратит прикипание и облегчит разбор в будущем.
24. Надеть колесо на шпильки, зафиксировать гайками, опустить машину.
25. Повторить все действия со вторым тормозным механизмом.
26. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза с помощью гайки в салоне. Инструкция по эксплуатации сообщает, что оптимальное значение – от 7 до 10 щелчков.
27. Закрыть лючок в салоне.

Процедура замены, в целом, простая и не требует для выполнения специального инструмента и глубоких знаний о ремонте автомобиля.

Видео замены

Тонировка будущего! Каркасные шторки TROKOT – приватность вашего автомобиля с защитой от солнца и штрафов.
– Шторки TROKOT в 10 раз лучше тонировки!
– Более 55 000 автомобилистов России выбрали именно эти шторки!
– Ставятся за 10 секунд, снимаются за 3 секунды!

Источник