Фотоотчет Снятие установка барабанных тормозов
Менял троса на гольфе, решил поделиться опытом в виде фотоотчета.
Вспомнил об этом уже когда все собрал, поэтому пришлось процедуру повторять, но может ради такого и стоит потратить 10 минут
Итак, имеем гольф 2 с задними барабанами. Необходима допустим замена троса ручника, ну или замена колодок, ну и ли еще что то, заставляющее их снять.
Инструменты, минимальное количество:
Молоток, плоскогубцы или нечто подобное, большая плоская отвертка, ну домкрат как само-собой разумеющееся.
Приступаем.
Домкратится колесо. Внимание. Колесные болты не трогаем!
небольшими ударами молотка сбиваем колпачек с барабана, вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку, снимаем шайбу и внешний потшипник.
Далее беремся за колесо и покручивая его снимаем вместе с барабаном
снимаем «солдатиков» утопив пружинку и повернув чашку тут
далее засовывая большую плоскую отвертку между колодкой и распорной планкой разводим верхние колодки.
. и стягиваем их с тормозного цилиндра примерно вот на столько
немного пошатав стягиваем всю конструкцию вверх
и вот «весь» тормозной механизм в руках.
обратная процедура может показаться немного сложнее, но все таки это проще чем потом мучиться натягивать пружины которые постоянно не лезут туда куда нужно, соскакивают, или колодка выжимает поршень или еще какие казусы.
ставить будем так же весь узел всборе.
итак,
стягиваем пружинку троса ручника и фиксируем пассатижиками
примеряем одну колодочку к месту, поддеваем отверткой вторую и она с необыкновенным желанием туда сама проваливается
так же поступаем и с верхней частью. опять отвертка между планкой и колодкой.
Вуаля, все готово. как поставить колесо, думаю понятно.
удачи в ремонте, не ломайтесь
спасибо за внимание
Источник
задние барабанные тормозные механизмы
а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения
на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Источник
Тормозная система Фольксваген Гольф 2
10.0 Тормозная система
Тормозная система автомобиля гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в задних тормозах. Передние тормоза дисковые, задние барабанные или дисковые в зависимости от комплектации. ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Объем двигателя, см 3 .
10.2 Педаль тормоза
Детали привода тормозов 1 – палец; 2 – вилка толкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – педаль тормоза; 5 – стопорное кольцо; 6 – втулка педали тормоза; 7 – втулка; 8 – возвратная пружина; 9 – ось; 10 – кронштейн; 11 – прокладка; 12 – кронштейн; 13 – пробка; 14 – да.
10.3 Вакуумный усилитель
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять главный тормозной цилиндр 18 (см. рис. Детали привода тормозов, см. подраздел 10.5). 2. Отсоединить вакуумный шланг 19 от обратного клапана 20 вакуумного усилителя. .
10.4 Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем)
Вакуумный насос 1 – штуцер; 2 – корпус; 3 – шестерня привода На моделях автомобилей с дизельными двигателями в вакуумном усилителе рязрежение создается вакуумным насосом с приводом от промежуточного вала двигателя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить гибкий шл.
10.5 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр 1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – бачок; 4 – втулка; 5 – упорный болт; 6 – прокладка; 7 – корпус; 8 – прокладка; 9 – выключатель огней заднего хода; 10 – пружина; 11 – шайба; 12 – манжета; 13 – клапан; 14 – поршень; 15, 16 – манжеты; 17.
10.6 Регулятор давления
Детали регулятора давления 1 – болт; 2 – кронштейн; 3 – регулятор давления; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – пружина; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – распорная втулка; 10 – втулка; 11 – болт; 12 – балка; 13 – болт Предупреждение Регулировку регулятора давления рекомен.
10.7 Передний тормоз
Тормоз переднего колеса 1 – суппорт; 2, 9 – втулки; 3, 8 – вкладыши; 4, 7 – втулки; 5, 6 – болты; 10 – колпачок; 11 – клапан выпуска воздуха; 12 – внутренняя тормозная колодка; 13 – наружная тормозная колодка; 14, 15 – фиксаторы; 16 – поворотный кулак; 17 – ступи.
10.8 Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
Тормоз переднего колеса типа Girling 1 – теплоизоляционный кожух; 2 – корпус цилиндра; 3 – клапан выпуска воздуха; 4 – колпачок; 5 – болт; 6 – болт; 7 – втулка; 8 – направляющий стержень; 9 – болт; 10 – болт; 11 – суппорт; 12 – поворотный кулак; 13 – болт; 14 .
10.9. Задний дисковый тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.10. Задний барабанный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.11 Прокачка тормозной системы
Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением правил техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность прокачки: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Если проводились работы только с.
10.12 Стояночный тормоз
Стояночный тормоз 1 – кронштейн; 2 – выключатель; 3 – винт; 4 – зубчатый сектор; 5 – вал; 6 – собачка; 7 – пружина; 8 – кнопка; 9 – толкатель; 10 – рукоятка; 11 – рычаг стояночного тормоза; 12 – контргайка; 13 – регулировочная гайка; 14 – скоба; 15 – кожух; 16 – стопор; .
Источник
