Ремонт блока стояночного тормоза
Стояночный тормоз автомобилей land rover: Range Rover Discovery и Range Rover Sport представляет собой сложный электро-механический агрегат LR023622 LR032104 LR052209. Его функция заложенная инженерами land rover заключается не только в фиксировании колес при стоянки Вашего автомобиля на уклоне, но и для экстренного торможения при неисправности гидравлической тормозной системы. Система стояночного тормоза состоит из нескольких важных элементов таких как сам модуль стояночного тормоза lr023622, троса стояночного тормоза LR018470 и LR018469 и колодок стояночного тормоза LR031947, кнопка управления стояночным тормозом YUG500320PVJ. При активации стояночного тормоза модуль начинает стягивать троса стояночного тормоза и разводит колодки ручника- задние колеса перестают крутиться, автомобиль стоит неподвижно. При этом усилие модуля настолько большое, что задние колеса невозможно прокрутить. При экстренном торможении если педаль тормоза провалилась Вы всегда можете поднять клавишу ручника и автомобиль остановится. При долгой работе и времени колодки LR031947 стояночного тормоза и механизм его разведения начинают покрываться коррозией и клинить, что приводит к повышенной нагрузки на троса и сам модуль стояночного тормоза. Троса начинают растягиваться и система понимает, что усилие модуля не способно удержать автомобиль неподвижно, соответственно загорается ошибка стояночного тормоза и он начинает издавать жужжащие звуки.
Не всегда требуется замена блока стояночного тормоза, что предлагают практически все автосервисы, при появлении ошибки модуля. В Нашем техцентре мы научились ремонтировать блоки стояночного тормоза , что существенно снижает стоимость ремонта данной системы.
Источник
Стояночный тормоз Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт (L320). Неисправность и заклинивание. Что с этим делать?
Из данной статьи Вы узнаете, что делать, если заклинил стояночный тормоз на автомобилях Discovery 3, Discovery 4 и Range Rover Sport в кузове L320. Какие проблемы бывают в механизме стояночного тормоза и где находится трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Ситуации могут быть абсолютно и кардинально разные, например, когда Ваш автомобиль необходимо загрузить на эвакуатор. Абсолютно штатная ситуации, когда Вы включаете зажигание и путем нажатия на кнопочку снятия стояночного тормоза он снимается без всяких проблем.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда Ваш автомобиль длительное время находился на стоянке, Вы его не эксплуатировали, приходите к машине, нажимайте зажигание и ничего не происходит. Например, у Вас села аккумуляторная батарея, а может быть и вовсе заклинил модуль стояночного тормоза, либо он сгорел, либо проблемы с проводкой, либо проблемы с самим модулем стояночного тормоза. На этот случай предусмотрен трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Для того, чтобы к нему подступиться необходимо в центральной консоли снять два резиновых подстаканника и без всякого инструмента демонтировать крышечку.
Внутри полости центральной консоли Вы увидите планочку, ее необходимо открутить. Для этого Вам потребуется крестообразная отвертка. На некоторых автомобилях этой планки может уже не быть, ввиду того, что ранее ее снимали и не поставили обратно. Не важно какая у Вас установлена коробка передач с шайбой или с рукояткой, все одинаково, т.е. это никак не повлияло на общий конструктив данной системы. Снимаем данную планочку и убираем сторону.
Внутри полости центральной консоли имеется трос с петелькой. Самый удобный вариант взять небольшую отвертку, вставить ее как спицу и потянуть на себя.
Что же все-таки снимается с блокировки, когда Вы тянете за этот трос? Многие владельцы Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт думают, что когда они тянут на себя аварийный трос стояночного тормоза, то они разблокируют механизмы внутри полости колес, но это не так.
На примере разобранного модуля давайте это разберем. Здесь имеется три троса, два троса подходят к механизмам стояночного тормоза, который находится внутри колес, а третий трос – это тот самый за который Вы тянете в салоне автомобиля. Таким образом, когда Вы тянете данный трос, то Вы разблокируете модуль стояночного тормоза.
В данном модуле все просто. В нем электронная плата управления, электродвигатель и непосредственно механизм, который приводят в действие тросы стояночного тормоза. Когда Вы тянете за трос, то Вы разблокируете именно фиксатор внутри модуля, и поэтому это не всегда помогает, особенно в тех случаях, когда автомобиль очень долгое время простоял, например, на паркинге, в месте с повышенной влажности или автомобилю просто много лет, большой пробег и имеется большая выработка в механизме стояночного тормоза. Поэтому данная процедура помогает не всегда и в случае если она не поможет, то в 90% случаев, что без эвакуатора Вам не обойтись.
Основная неисправность стояночного тормоза заключается именно в исполнительных механизмах, которые находятся внутри колес. На это даже есть предписание завода-изготовителя, которое гласит о том, что модуль стояночного тормоза в 90% случаях выходит из строя по нескольким причинам. Первая причина – это повышенный износ колодок и тормозного диска. Вторая причина – это коррозия, либо отслоение поверхностного покрытия. Третья причина – это неправильные зазоры, т.е. не соблюдены зазоры внутри механизмов, а иногда они заклинивают.
Модуль стояночного тормоза устанавливается в центральной части под автомобилем над задним редуктором и подступиться к нему к сожалению, не так просто. Данный модуль приводит в действие два троса, которые находятся перед задними колесами, и как правило, с ними никогда ничего не происходит.
Остаточная величина тормозных колодок стояночного тормоза не должна быть меньше 2-х миллиметров – это один из основных факторов, которые влияют на правильную работу именно модуля, потому что он приводит в действие данные механизмы. Неоднократно в сервисе случается так, что происходит отслоение поверхностного покрытия, оно отваливается, клинит и из-за этого тоже модуль стояночного тормоза выходит из строя.
Исходя из сервисной практики, мы рекомендуем 1 раз в 3 года или 1 раз в 50 000 – 60 000 км по пробегу разбирать данные механизмы, проводить инспекцию. В случае, если механизмы не нуждаются в замене, то выполнять их смазку, профилактику и обработку. Но, есть один очень важный момент – это правильная регулировка, потому что отрегулировать стояночный тормоз не так-то просто.
Для того, чтобы правильно заменить колодки стояночного тормоза в первую очередь необходимо при помощи диагностического оборудования выполнить процедуру с модулем стояночного тормоза, т.е. путем программирования он распускает тросы. После чего производится сборка на новых компонентах стояночного тормоза, одевается тормозной диск, при помощи зубчатго регулятора(на схеме №8) он блокируется для того, чтобы нельзя было прокрутить тормозной диск и после этого на 10 зубьев (щелчков) его распускаем. Только после этого нажимается на кнопочку стояночного тормоза в салоне автомобиля и все зазоры у Вас становятся в штатный и исправный вид при которых модуль стояночного тормоза должен работать исправно.
В случае, если Вы ставите новые компоненты, такие как тормозные диски, тормозные колодки, внутренние механизмы, очень важный момент – это правильно его отрегулировать, потому что если регулировка будет выполнена некорректно, то модуль стояночного тормоза скорее всего сломается прямо до выезда с того места где Вы выполняете ремонт.
Подведя итог, на самом деле некоторым из Вас может крупно повезти, если, например, с механизмами стояночного тормоза у Вас все хорошо, а автомобиль просто-напросто не имеет электропитания. В таком случае скорее всего метод разблокировки описанный в начале данной статьи Вам поможет, т.е. таким образом Вы снимаете с блокировки сам модуль стояночного тормоза, колодки внутри механизма распускаются, и Вы можете начать движение.
В случае, если у вас заклинил механизм стояночного тормоза, то скорее всего процедура, описанная в начале статьи Вам, не поможет. Все что мы можем порекомендовать, если вдруг Вы в безвыходной ситуации так это попробовать максимально дернуть трос аварийного снятия стояночного тормоза, включить пониженный ряд раздаточной коробки передач и путем небольшой раскачки попытаться сдернуть механизмы стояночного тормоза. Возможно Вам это поможет, но самое правильное – это вызвать эвакуатор и доставить автомобиль на станцию технического обслуживания.
Завод-изготовитель не предусматривает технологии ремонта модуля стояночного тормоза. Но, специалисты компании LR-WEST разработали технологию ремонта, которая актуальна как минимум в 7 из 10 случаев, когда данный модуль клинит. Мы их снимаем, разбираем, ремонтируем и устанавливаем обратно. Так, что не печальтесь раньше времени и проводите правильное техническое обслуживание. Хотя бы 1 раз в 3 года уделяйте этому внимание, просто снимите тормозные диски, осмотрите на предмет подклинивания, если там все хорошо соберите обратно, если нет, то сделайте своевременное обслуживание и данный модуль скорее всего будет жить долго.
Источник
Д3 ручник победа!
Ну не верю я в сказки. Пробег то всего 60тыс. Короче достало меня кататься с мигающей красной ((Р)) и не работающим стояночным тормозом. На станции сказали по телефону что умер блок ручника, готовьте 24 тыс за новый плюс «под десятку» работа по замене, СЛОЖНАЯ, а потом «компьютером надо будет все оживить» (С). Поездка в гаражный сервис немного «скрасила перспективу»: 12 тыс за б/у блок и 7 тыс. за работу, и еще рубль взяли за посещение — потерли старые ошибки по ЕГРам ну и за диагностику:-) . А еще тут в конфе Master LR (и за это ему действительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ) написал что вся проблема в заклинивании привода, это меня и остановило от покупки нового — ведь мотор то живой, просто срабатывает «защитная трещетка» на первичной шестеренке. Значит надо просто разклинить шлицевой вал, сняв привод с тремя тросами и разобрав его на столе. Это в теории, а на практике я опять стал про себя материть англицких конструкторов, потому как первое что захотелось сделать что бы снять все тросы и добраться до привода — скинуть кузов с рамы. А у меня на даче подъемника нет 🙂 Но глаза боятся а руки.
1. Снимаем запаску, вывешиваем полностью корму, снимаем колеса, снимаем супорта, ужимаем через окошко в тормозном диске барабанные колодки ручника, сдергиваем диск, все чистим, смазываем медной пастой регулировочную щелкалку колодок, ставим диски на место, регулируем барабанные колодки, собираем и ставим на место дисковые тормоза.
2. Снимаем обтекатель из углепластика перед запасным колесом, залезаем правой рукой из того места где была запаска между рамой и кузовом, длинной широкой отверткой добираемся до пластиковых крокодилов в кронштейне блока ручника и стараясь сломать как можно меньше отжимаем пластиковые пистоны держатели воздушной трубки (проходит сверху и слева уходит вниз) и пистон крепления заглушенного разъема справа. Откручиваем крепление кронштейна блока ручника — 5 болтов под 10й ключ, 2 гайки сверху крепящие блок к кронштейну сверху тоже на 10 и сборка кронштейна с блоком ручника «зашевелилась», терерь сборку немного наклоняем вперед, вставляем в горизонтальные прорези отвертку, поддеваем и блок отделяется от кронштейна, нокронштейн еще держится на трех пистонах кабеля электропроводки, с помощю широкой отвертки с пропилом освобождаем и эти три пистона. Вытаскиваем через правый проем в раме кронштейн. Теперь самое главное.
3. Отключаем от блока ручника электроразъем и переварачиваем блок в воздухе крышкой назад, откручиваем 8 винтов торксов и аккуратно (внутри электроника) широкой плоской отверткой отжимаем крышку от корпуса блока (сборка на герметике), снимаем крышку и видим все внутренности блока. Слева будет соединен с левым тросиком шлицевой вал (он в коричневой смазке), широкой плоской отверткой его надо разблокировать-повернуть (стронуть) по часовой стрелке. Шлицевой вал завращался значит привод расклинен, ставим крышку на место, закручиваем ее, подключаем электроразьем. Включаем зажигание, жмем на педаль тормоза и поднимаем ручник и слышим «здоровое» жужание привода, красная ((Р)) гаснет, ручник заработал 🙂
4. Все собираем в обратном прорядке.
Не пинайте если это флуд — может тут еще один такой же чайник как я «страдает» 🙂 без ручника на Д3. И БОЛЬШОЕ СПАСИБО Мастеру LR!
Источник
Замена модуля ручника Дискавери 4 4.0L/4.4L
Если вы не можете отпустить или включить стояночный тормоз, наблюдаются заедания ручника или он работает не слишком эффективно, если есть деформация детали, тогда проблема может скрываться в нескольких причинах. К ним относятся зажатие, повреждение или загрязнение тросов тормоза. Их неправильная фиксация или разведение также могут послужить поломкой ручника. Возможно, у вас неверно отрегулированы колодки или неисправен модуль ручника.
Если вы столкнулись с одной из указанных проблем, сначала необходимо осмотреть тросы, проверьте правильность их разводки, а также посмотреть, чтобы наконечники были верно подсоединены к рычагам. Проверить, как работает модуль, наличие механических повреждений или постороннего шума при работе также говорит о необходимости замены. Эти манипуляции при наличии определенного опыта и навыков вы можете осуществить самостоятельно. В других случаях мы рекомендуем обращаться в специализированный сервис Дискавери 4 — LR King, где опытные мастера устранят любую проблему, связанную с ручником, в кратчайшие сроки.
Главная сложность заключается в том, что блок троссов находится над рамой и плохо доступен для проверки, и тем более, замены.
Как поменять модуль ручника самому
Первый этапом является снятие. Для этого необходимо поставить ручник в установочную позицию, при этом включать зажигание ни в коем случае не рекомендуется. Не забудьте в обязательном порядке изолировать электроцепь и извлечь из коробки АКБ предохранитель под восьмым номером. Помните о том, что еще до начала работ транспортное средство должно быть установлено не только на домкрат, но и на опоры.
Далее действия должны быть следующими:
- Демонтируете адсорбер системы управления парами горючего, оба задних колеса вместе с шинами, высвобождаете регулятор колодок ручника и ослабляете крепления. При этом помните о том, что суппорт не может просто висеть на тормозном шланге.
- Следующий этап – выворачивание болтов и дальнейшая переставка правого заднего суппорта. Найдя оптимальный хомут, зафиксируйте этот суппорт.
- После демонтируете задний тормозной винт с выкручиванием винта. Переставляете уже левый задний суппорт и также выворачиваете винты в количестве двух штук, закрепляете.
- Снимаете левый тормозной диск сзади и отсоединяете оба троса тормоза. При этом для правой стороны действия будут аналогичными.
- Полностью высвобождаете гайку, отсоединяете трос из зажима шасси. Не пугайтесь, если трубка сапуна топливного фильтра будет немного деформирована при демонтаже.
- Далее снимаете кронштейн трубопровода салуна и снимаете крышку из пластика, демонтируете правый трос.
- После снимаете теплозащитный экран, размещенный на топливном баке, отворачивая болты и гайки. Не забудьте проверить состояние уплотнения, расположенного между тросом и кузовом, если это необходимо, произведите его замену.
- Далее снимается трос аварийного отпускания, опорный кронштейн и зажимы с гайками, болтами, и можно говорить о том, что работы по разборке завершены.
В последующем все действия нужно сделать в обратном порядке, заменив поврежденные детали. Рядовой пользователь не всегда способен дать объективную оценку относительно состояния тех или иных деталей, поэтому оптимальный вариант – обращение к профессионалам. Во-первых, вы сэкономите много времени, поскольку самостоятельная замена – трудоемкий и сложный процесс. Во-вторых, сэкономите деньги. Вы можете приобрести деталь низкого качества, неправильно ее установить и т.д. В сервисе LR King вам проведут всю работу быстрее и качественнее, предоставляя гарантию на услугу. Просто запишитесь на прием по телефону 8 (495) 280-00-75, и мы приведем ваше авто в полный порядок.
Источник
