Ремонт задней подвески тигуан полный привод

замена поперечных рычагов в задней подвеске

многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.

К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.

В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.

Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова

но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом

только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.

Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины

Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.

теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.

-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты

-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается

но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова

открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты

-теперь можно откручивать болты крепления рычагов

-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый

перед сборкой снова читаем ELSA:

и снова от теории переходим к практике:

-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму

-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны

-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор

-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать

-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля

-вот теперь можно затягивать оба болта рычага

-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора

-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.

Источник

Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Последние материалы

Тaos vs Tiguan: битва конкурентов или раздел сфер влияния?

Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

А осуществить замену можно только в полном комплекте. Но практически, мастера сервисных центров освоили применение «клея» с применением рукодельного кронштейна, позволяющего отлично закрепить резиновый вкладыш. А также значительный фактор ресурса стабилизатора оказывает изношенность пружины.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Первый стук проявляется спустя 50 тысяч километров пробега, и как правило, устранение происходит благодаря замене стойки стабилизатора и нижней шаровой опоры, которые называются «плавающими» сайлентблоками в кругу мастеров сервисных мастерских.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

Подвеска Volkswagen Taos: схема, недостатки и выводы

Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки

Детальный разбор подвески VW Polo Liftback

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

VW Touareg: российские варианты подвески

Регламент технического обслуживания Volkswagen Tiguan

Источник

Задняя подвеска Volkswagen Tiguan с 2016 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Tiguan , ходовая часть автомобиля Volkswagen Tiguan , передняя подвеска Volkswagen Tiguan , задняя подвеска Volkswagen Tiguan , ремонт передней подвески Volkswagen Tiguan , ремонт задней подвески Volkswagen Tiguan

2. Задняя подвеска

Установка подвески задней оси в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля

Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

— Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль не загружен).

Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания.

Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля (автомобиль не загружен).

В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали.

Рабочее положение подвески можно сымитировать на подъёмнике, приподняв подвеску с одной стороны с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G1383A- и опорного крепления -T10149- Перед тем, как приподнять подвеску соответствующего колеса, необходимо закрепить автомобиль с помощью ремней -T10038- на консольных рычагах подъёмника с обеих сторон.

В противном случае, он может соскользнуть с подъемника!

1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.

2. Опорное крепление -T10149- прикрутить колёсным болтом.

3. Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем колёсной арки.

4. Измерить размер -a-. Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части:

Ходовая часть 1)	Установочная высота -a- ,мм
Стандартная ходовая часть (G02/G03/G05), передний привод	445 ± 10 мм
Спортивная подвеска, (G01/G04/G06/G07/G08), полный привод	455 ± 10 мм

1) На стикере с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации. Информацию о соответствии кодов комплектации исполнениям ходовой части.

5. Поднимать корпус ступичного подшипника с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до достижения размера -a-.

Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем.

Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.

6. Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.

7. Опустить корпус ступичного подшипника.

8. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии из-под автомобиля.

9. Снять опорное крепление -T10149-.

1. Шайба 2. Гайка 3. Верхний поперечный рычаг 4. Шайба 5. Болт крепления, момент затяжки 130 Н∙м + 180 градусов 6. Корпус ступицы заднего колеса 7. Гайка крепления 8. Заклепка 9. Болт крепления, момент затяжки 70 Н∙м + 180 градусов 10. Нижний поперечный рычаг задней подвески 11. Защитное покрытие 12. Болт крепления, момент затяжки 8 Н∙м 13. Подрамник задней подвески 14. Эксцентриковый болт 15. Гайка крепления, момент затяжки 95 Н∙м 16. Эксцентриковая шайба 17. Эксцентриковый болт 18. Эксцентриковая шайба 19. Гайка крепления, момент затяжки 95 Н∙м

Снятие и установка верхнего поперечного рычага

Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

— Динамометрический ключ -V.A.G1332-.

1. Выкрутить колёсные болты.

3. Снять витую пружину (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Отвернуть гайку крепления (1) и снять ее вместе с шайбой (2), как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болт крепления (4).

6. Снять шайбу (3), показанную на рисунке ниже.

7. Пометить положение эксцентрикового болта (3) относительно подрамника, например, маркером.

8. Отвернуть гайку крепления (2), показанную на рисунке ниже.

9. Снять верхний поперечный рычаг (1) в сборе.

1. Установить верхний поперечный рычаг на автомобиль и затянуть болты крепления от руки.

Затяжку болтов крепления поперечного рычага можно производить только после установки подвески в положение, соответствующее размеру «a».

2. Затянуть новую гайку предписанным моментом.

3. Эксцентриковый болт должен быть установлен относительно подрамника в соответствии с нанесёнными ранее метками.

4. Затянуть болт крепления верхнего поперечного рычага.

Убедиться, что на болт крепления к корпусу ступичного подшипника установлена шайба.

5. Установить витую пружину.

6. Установить колесо и затянуть колёсные болты.

7. Проверить углы установки колёс.

1. Отпустить болты крепления заднего колеса.

2. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

3. Снять заднее колесо окончательно.

4. Выкрутить винты крепления (1), показанные на рисунке ниже.

5. Отсоединить и снять рычаг заднего левого датчика высоты задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.

6. Высверлить заклепки (1), показанные на рисунке ниже.

7. Выкрутить болты крепления (2) и снять защитное покрытие нижнего рычага (3), как показано на рисунке ниже.

8. Снять пружину задней подвески (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

9. Отсоединить от подвесных кронштейнов и немного опустить заднюю часть выпускного патрубка.

10. Отметить расположение эксцентрикового болта (2) относительно подрамника задней подвески.

11. Отвернуть гайку (1) и извлечь болт (2) крепления.

12. Снять окончательно нижний поперечный рычаг задней подвески.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Снятие и установка подшипникового узла ступицы колеса

Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

— Съёмник для защитных колпачков -VW637/2-.

— Динамометрический ключ -V.A.G1332-.

— Динамометрический ключ -V.A.G1410-

1. Выкрутить колёсные болты.

3. Отвернуть колёсные болты и снять колесо.

4. Слегка постучав по кулачку съёмника -VW637/2- (1), снять защитный колпачок, как показано на рисунке ниже.

5. Снять защитный колпачок.

6. Снять скобу с тормозным суппортом и закрепить её проволокой на кузове.

Подвесить тормозной суппорт, закрепив его на кузове.

7. Отвернуть винт крепления тормозного диска и снять тормозной диск.

8. Выкрутить винт (1) с помощью торцевого ключа -T10162-, как показано на рисунке ниже.

9. Снять ступицу/подшипниковый узел (2) с цапфы, как показано на рисунке ниже.

1. Аккуратно установить ступицу/подшипниковый узел (2), надвинув его на цапфу, как показано на рисунке ниже.

Не допускать возникновения перекосов при установке узла!

2. Завернуть новый болт (1) и затянуть его указанным моментом.

Сначала затянуть болт предписанным моментом с помощью динамометрического ключа.

Для дотягивания крепежа на указанный угол использовать обычный жёсткий ключ.

3. Установить новый защитный колпачок (1), как показано на рисунке ниже.

Защитные колпачки всегда заменяются после снятия.

Повреждённый колпачок не может предотвратить попадание влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент.

4. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

5. Установить колесо и затянуть колёсные болты.

Узел	Момент затяжки
Подшипниковый узел к корпусу ступичного подшипника Использовать новый болт	200Нм и довернуть на 180°
Тормозной диск к корпусу ступичного подшипника	4 Нм

Снятие и установка витой пружины

Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

— Приспособление для сжатия амортизаторных стоек -V.A.G1752-.

1. Выкрутить колёсные болты.

4. Установить приспособление для сжатия пружин подвески (3), как показано на рисунке ниже.

Обеспечить надлежащую посадку витой пружины в захвате -V.A.G 1752/3A—2- (опасность несчастного случая).

5. Сжимать пружину до тех, пор пока не удастся её извлечь.

Для вращения винтов стяжек использовать ключ или трещотку.

1. Захват -V.A.G 1752/3A- 2. Переходник -V.A.G1752/9- 3. Приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G1752/1- 4. Пружина

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом учитывать следующее:

– Проверить, не повреждена ли подкладка.

– При необходимости заменить.

– Установить подкладку на нижний виток пружины. Конец витка пружины -стрелка- должен прилегать к упору нижней прокладки пружины.

– Установить пружину вместе с подкладкой.

– Снизу подкладки находится цилиндрический выступ.

– Этот выступ необходимо вставить в отверстие нижнего поперечного рычага -стрелка-, как показано на рисунке ниже.

– Верхнюю подкладку установить на верхний виток пружины.

– Буртик верхней подкладки -стрелка- должен прилегать к пружине в правильном положении.

– Раздвинуть захваты приспособления для сжатия пружин, при этом выемка верхней подкладки пружины должна совместиться с соответствующим выступом на кузове.

– Снять приспособление для сжатия пружин.

– Установить колесо и затянуть колёсные болты.

Снятие и установка корпуса ступичного подшипника

Необходимые инструменты, контрольно-измерительные приборы и вспомогательные средства

— Динамометрический ключ -V.A.G1332-.

1. Выкрутить колёсные болты.

5. Снять подшипниковый узел.

7. Снять датчик частоты вращения системы ABS с корпуса ступичного подшипника.

9. Вывернуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага из корпуса ступичного подшипника.

10. Отвинтить стойку стабилизатора от корпуса ступичного подшипника.

11. Зафиксировать корпус ступичного подшипника и отвернуть болты.

12. Извлечь стойку стабилизатора из продольного рычага.

Затяжка болтов крепления продольного рычага к корпусу ступичного подшипника возможна только после установки всех других узлов подвески (обязательно должны быть установлены пружина и амортизатор). Перед затяжкой болтов необходимо установить подвеску в положение, соответствующее максимальному ходу отбоя. Только в этом случае продольный рычаг и корпус ступичного подшипника установятся в требуемое положение -стрелки-.

При дальнейшем выполнении работ необходимо строго соблюдать предписанную последовательность действий.

1. Ввернуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага, не затягивая эти болты окончательно.

2. От руки закрутить болт крепления стойки стабилизатора к корпусу ступичного подшипника.

3. Ввернуть болты и вставить стойку стабилизатора в продольный рычаг.

4. Затянуть болт крепления амортизатора.

Затяжку резьбовых соединений крепления элементов подвески к корпусу ступичного подшипника можно производить только после установки подвески в положение, соответствующее размеру «a».

5. Установить витую пружину.

6. Затянуть болты крепления поперечной тяги, верхнего поперечного рычага и нижнего поперечного рычага.

7. Затянуть гайку крепления стойки стабилизатора.

10. Установить подшипниковый узел.

11. Установить датчик числа оборотов для системы ABS в корпус ступичного подшипника.

12. Установить тормозной диск.

13. Установить тормозной суппорт со скобой.

14. Установить колесо и затянуть болты его крепления.

Источник