Тормозная система
Устройство тормозной системы с АБС: 1 – скоба переднего тормоза; 2 – тормозной шланг переднего колеса; 3 – тормозной диск передний; 4 – тормозная трубка переднего колеса; 5 – бачок тормозной жидкости; 6 – блок ABS; 7 – вакуумный усилитель тормозной системы; 8 – педальный узел; 9 – педаль тормоза; 10 – трос ручного (стояночного) тормоза; 11 – тормозная трубка заднего колеса; 12 – тормозной механизм заднего колеса; 13 – тормозной барабан заднего колеса; 14 – рычаг ручного (стояночного) тормоза; 15 – датчик сигнализирующий о низком уровне тормозной жидкости; 16 – главный тормозной цилиндр
Тормозная система состоит из переднего и заднего тормозных механизмов, тормозного привода и привода стояночного тормоза.
Передний тормозной механизм дисковый, с подвижным суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками.
Задний тормозной механизм барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозной привод ножной, гидравлический, двухконтурный с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и регулятором давления.
В вариантном исполнении устанавливается антиблокировочная система тормозов (АБС) с электронным распределением тормозных сил по осям автомобиля.
Привод стояночного тормоза ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колёс.
Устройство переднего тормозного механизма: 1 – тормозной шланг; 2 – штуцер для прокачки тормоза; 3 – болт крепящий скобу к направляющему пальцу; 4 – направляющий палец; 5 – защитный чехол направляющего пальца; 6 – направляющая тормозных колодок; 7 – передний тормозной суппорт; 8 – передние тормозные колодки; 9 – тормозной диск передний
То же в разобранном виде: 1 – болт крепления скобы к направляющему пальцу; 2 – передний суппорт; 3 – направляющий палец; 4 – защитный чехол направляющего пальца; 5 – тормозной диск передний; 6 – передние тормозные колодки; 7 – пружинные скобы колодок; 8 – направляющая колодок
Замена передних тормозных колодок описана здесь
Устройство заднего тормозного механизма (тормозной барабан снят): 1 – чашка прижимной пружины колодки; 2 – опорная стойка колодки; 3 – прижимная пружина колодки; 4 – передняя колодка заднего тормоза; 5 – распорная планка с автоматическим регулятором зазора; 6 – рабочий тормозной цилиндр; 7 – задняя тормозная колодка с рычагом и креплением для троса ручного тормоза; 8 – тормозной щиток; 9 – трос ручного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина; 11 – датчик ABS
То же в разобранном виде: 1 – чашка прижимной пружины колодки; 2 – прижимная пружина колодки; 3 – опорная стойка колодки; 4 – передняя колодка заднего тормоза; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – рабочий тормозной (колёсный) цилиндр; 7 – распорная планка; 8 – пружина регулятора зазора; 9 – задняя колодка с рычагом крепления троса ручного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина
Замена задних тормозных колодок описана здесь
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и торомзным барабаном: 1 – витая пружина резьбового наконечника; 2 – резьбовой наконечник распорной планки; 3 – пружинный рычаг регулятора; 4 – распорная планка; 5 – пластинчатая пружина; 6 – храповая гайка
Регулятор давления задних тормозов (для автомобилей с АБС): 1 – пыльник; 2 – опорная втулка; 3 – пружина; 4 – шпилька регулятора давления; 5 – поршни регулятора давления; 6 – корпус; 7 – упорная шайба; 8 – направляющая втулка
Регулятор давления заднего тормозного механизма находится между кузовом и задней балкой подвески.
Устройство ручного тормоза: 1 – рычаг ручного тормоза; 2 – передний (малый) трос ручного тормоза; 3 – уравнитель тросов; 4 – левый задний трос; 5 – правый задний трос; 6 – задний тормозной механизм; 7 – задний тормозной барабан
Замена тросов ручного тормоза описана здесь.
Рекомендации по тормозной системе
- Рекомендуем Вам проводить замену тормозной жидкости не реже, чем раз в 1,5-2 года. В процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура её кипения понижается. При интенсивном торможении она может закипеть в рабочих цилиндрах, при этом в них появляется воздушная пробка, которая не позволит создать нужного давления, и эффективность работы тормозной системы резко ухудшится. Периодически контролируйте уровень тормозной жидкости. Если он стал быстро снижаться, значит, есть утечка – немедленно обратитесь в сервис. Если уровень снижается, но медленно (плавно в течение пробега порядка 10 -20 тысяч километров) и достиг минимума – проверьте состояние тормозных колодок.
Желательно менять тормозные колодки/диски, если процент износа достиг 70% и более, т.к. невозможно следить за их состоянием часто, и к тому же внутренняя колодка изнашивается больше. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии – это залог безопасности Вас и Ваших близких на дороге.
Используйте в тормозной системе автомобиля только оригинальные и качественные запасные части. Тормозные колодки сомнительного качества могут не выдержать нагрева при экстренном торможении и не остановят автомобиль. Они могут иметь меньший срок службы, скрипеть при торможении или быстро изнашивать тормозные диски. Неоригинальные диски могут быть «скользкими» и не обеспечивать эффективное торможение, могут быстро изнашиваться, коробиться от незначительного нагрева.
Рекомендуем после каждой зимы вместе с шиномонтажом сделать чистку тормозных суппортов. Под воздействием зимних солей происходит коррозия и закисание деталей суппорта. Тем самым, суппорт теряет свою подвижность, особенно со стороны внутренней колодки. Суппорт становится «тугим», при отпускании тормозной педали его подвижная часть не возвращается обратно. Колодки легонько и незаметно начинают подклинивать. Это приводит к преждевременному износу тормозных колодок и дисков и может в случае перегрева привести к отказу тормозной системы.
В зимний период не оставляйте надолго автомобиль на стояночном тормозе, так как колодки могут примерзнуть. Лучше поставьте автомобиль на передачу или на «паркинг», если у Вас автоматическая коробка.
Видео
Источник
Полное обслуживание тормозных механизмов, их проверка, профилактика, замена (ч.1)
Данный цикл из 3-х частей не привязан к какой либо конкретной марке автомобиля, поскольку универсален для всех автомобилей и даёт качественное, принципиальное, пошаговое описание по обслуживанию, замене и проверке тормозных механизмов. И хотя в данном руководстве даны конкретные инструкции для замены отдельных тормозных механизмов, данное описание отличается более широким и глубоким подходом, и вообщем-то, призвано повысить уровень профессионализма.
Как показывают многолетние наблюдения, неисправности двигателя часто вызывают огорчение владельца автомобиля. А вот неисправности тормозов нередко являются причиной смерти владельца и пассажиров автомобиля. Какие факторы приводят к снижению надежности (эффективности) тормозов? Мощность тормозной системы. Как можно понять такое определение? С двигателем все, вроде, понятно: есть мощность, крутящий момент, благодаря которым мы можем получить очень неплохой показатель, — затраченное время на разгон автомобиля (до 100 км/час). Для «мирных» автомобилей этот показатель находится в пределах от 7 до 12 сек, и является неплохим результатом, а с увеличением массы транспортного средства — и очень высоким показателем.
В это же время, сколько времени необходимо тормозной системе для снижения скорости автомобиля от 100 км/час до полной остановки, чтобы не подвергать опасности здоровье находящихся внутри автомобиля и окружающих? Если взять из справочных материалов табличные значения продолжительности тормозного пути и веса автомобиля, то окажется, что после начала экстренного торможения до полной остановки проходит время от 3 до 4-х сек. Не больше, практически для любого класса «мирного» автомобиля. Сравнивая со временем разгона нетрудно обнаружить, что тормозная система обладает вдвое большей мощностью, чем двигатель. Значит и условия работы системы настолько же тяжелее. К примеру, торможение во время спуска по горной дороге способно легко довести температуру тормозного диска до 600 — 700°С. И это считается вполне рабочей температурой для тормозной системы.
Исходя из этого, можно сделать вывод: надежная работа тормозов может быть обеспечена только при полном соблюдении условий обслуживания и точного выполнения методики производителя (разработчика) тормозной системы. Посещение тренингов по приглашению многих производителей деталей тормозных систем позволило накопить знания и практический опыт, что я и постараюсь в доступной форме донести читателям журнала. Надеюсь, это позволит избежать ошибок в предстоящей работе.
У многих владельцев автомобилей создается впечатление, что замена тормозных колодок — самая простая операция, не требующая высокой квалификации и специнструмента. Если мы попробуем поискать сведения в интернете, то получим весьма неприглядную картину. Обсуждаются способы замены самими владельцами и то, как кому удалось это произвести самостоятельно. Ни одного комментария от знающего специалиста обнаружить не удалось. А все далеко не так просто, как подано на форумах.
Итак, по порядку: самые удобные условия для выполнения этой работы — это наличие подъемника и специнструмента. Отвинчивание крепежных деталей (болты или гайки) колесных дисков выполняют, как кому удобно. На стоящей на полу машине, подвешенной на подъемнике, можно и с применением пневмогайковерта (последнее только для отворачивания). Затем приступаем к проведению беглой диагностики подвески колеса и ступичного подшипника (фото1).
Если в качестве удлиняющих рычагов вставить в каналы охлаждения тормозного диска соответствующего размера отвертки, вполне можно при покачивании ступицы определить свободный люфт подшипника ступицы. Если после этого при помощи винтовой опоры нижний рычаг поднять в его обычное рабочее положение, при покачивании проявятся возможные люфты изношенных шаровых опор, а у подвески типа Macpherson — состояние верхней опоры амортизаторной стойки. Убедитесь в отсутствии люфтов шарнирных элементов рулевого управления (фото 2,3), наконечника и рулевой тяги.
;
Для этого иногда требуется помощь напарника для покачивания рулевого колеса. При поднятом на подъемнике автомобиле очень хорошо видно состояние защитных чехлов шарниров приводных валов трансмиссии (фото 4,5).
Также отчетливо заметно увлажнение смазкой защитного чехла рулевой тяги — признак износа рулевого механизма (фото 3). Немного времени занимает проверка шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости верхнего и нижнего (фото 6,7).
Проверяем общее состояние пружины и амортизатора стойки передней подвески (фото 8).
В обязательном порядке обращаем внимание на состояние шланга (фото 9)
тормозного суппорта и защитного чехла направляющей скобы тормозного суппорта (фото 10).
Заодно обнаруживаем существенное подпотевание масла на разъеме между двигателем и КПП (фото 11).
Прежде чем приступить к демонтажу тормозных колодок, проверяем состояние тормозного диска. Визуально поверхность непосредственного контакта с тормозной накладкой имеет очень выраженную неравномерность износа (фото 12), а сами накладки существенно отличаются по толщине.
У колодки, установленной снаружи, меньший износ. А внутренняя, со стороны рабочего поршня, изношена гораздо больше. Если у нас нет заготовленных заранее новых тормозных дисков, не стоит преждевременно проводить разборку тормозного механизма.
Следует проверить толщину (фото 13) оставшегося тела тормозного диска и сравнить результаты измерений с рекомендованными изготовителем значениями. В нашем случае новые диски были заготовлены заблаговременно по результатам предварительной диагностики автомобиля. Перед разборкой тормозного механизма следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень жидкости близок к максимальному, то при замене колодок придется поршни погрузить в цилиндры суппортов, что приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в расширительный бачок и, вероятно, к его переполнению. Выплескивание жидкости в моторное отделение нежелательно из-за ее агрессивного содержимого для деталей резиновых и пластиковых. Лучше будет откачать жидкость заблаговременно до уровня ниже минимального в чистую ёмкость и после замены колодок, при необходимости, потом долить.
Убедитесь, что она пригодна к дальнейшему использованию в тормозной системе автомобиля. Для этой цели не нужно проводить сложный химический анализ пробы, достаточно воспользоваться недорогим тестером для оценки состояния тормозной жидкости (фото 14).
Окунаем в жидкость в расширительном бачке измерительную часть тестера и нажимаем кнопку включения питания. Дальше, как перед светофором на дороге, — «можно» при зеленом свечении, «обратите внимание» — при желтом свечении, и при красном — «эксплуатировать опасно . Показатели демонстрируются около 20 сек, а потом тестер автоматически отключается до следующего пуска, очень удобно для экономии батареи питания.
Перед разборкой желательно проволочной щеткой очистить все детали тормозного механизма от накоплений грязи и коррозионных отложений (фото 15).
Затем большой отверткой или монтировкой нужно развести тормозные колодки (фото 16) настолько, чтобы можно было снять скобу суппорта и тормозные колодки.
Сначала отворачиваем болты крепления скобы к направляющим штырям (фото 17).
После отворачивания двух крепящих болтов, скобу можно снять, осмотреть и даже обнаружить повреждения (фото 18).
У нашего «пациента» явно выпаженное разрушение эластичной грязезащиты поршня рабочего цилиндра переднего тормоза. При помощи металлического проволочного крючка подвешиваем тормозную скобу на виток пружины, чтобы не подвергать разрушительному натяжению тормозной шланг (фото 19).
Теперь можно продолжить демонтаж остальных деталей крепления суппорта (фото 20).
Направляющая, в нашем случае, неплохо выглядит и не имеет следов износа или коррозии (фото 21).
Чтобы демонтировать тормозной диск, необходимо вывернуть винт, удерживающий его на случай замены колеса. Прежде чем попытаться его выкручивать, следует через наставку или профильный ключ нанести несколько несильных ударов по винту (фото 22).
Это позволит разрушить многолетние коррозионные отложения деталей ступицы, диска и винта, после чего появится возможность без серьезных усилий вывернуть винт (фото 23).
После этого ударами молотка сдвинуть тормозной диск со ступицы, где его коррозия обычно прочно удерживает от демонтажа (фото 24).
Прежде чем устанавливать новый диск на ступицу, следует провести еще несколько подготовительных процедур. Для начала металлической щеткой, установленной в электродрель (фото 25),удалить скопление коррозии и эксплуатационные загрязнения.
Посторонние частицы, оставшиеся на поверхности для прилегания диска, могут привести к значительному биению тормозного диска. Когда поверхность ступицы будет освобождена от коррозионных отложений, обязательно следует проверить «собственное биение» ступицы. Продолжение (часть 2)
Видео
Источник
