Шкив привода генератора калина
Машине только исполнилось два года. Пробег перевалил за 25000.
Неприятность произошла на трассе Р-242. Возле указателя «Турай». Прямо на заправке. Залил как обычно «до полного», завёл, пока пристёгивал ремень, двигатель заглох. Ну думаю, вот ни фига себе, первый раз заглох сам по себе! Пытаюсь несколько раз завести снова, и тут замечаю, что стрелка тахометра не шевелится, а ведь обычно показывает уже первые обороты стартёра. Одновременно из под капота становится слышно «хрум, хрум, хрум». Как будто что-то скребёт по металлу. «Надо бы посмотреть», с олимпийским спокойствием говорит сидящий на переднем сиденье отец. Соблюдая технику безопасности, выхожу и толкаю ТС подальше от заправочной колонки.
Открываю капот, и взору сразу предстаёт ремень генератора. Торчит необычно вверх. «Ремень порвался» сходу определяет возникший ниоткуда охранник АЗС. Достаём ремень, а вместе с ним… Большую зелёную шестерёнку. «Тааааак….. А это что. » — Не знаю, кто это сказал, наверное, хором получилось. Ремень оказался целым.
Книжка по РЕМОНТУ Калины у меня была с собой, поэтому минут за 10 определили, что эта зелёная деталь называется «шкив привода генератора». Усилие она передаёт только на ремень генератора, а значит можно ехать и без неё – заряда акб хватит до магазина запчастей — это нам пытался доказать охранник. Но не всё так просто. С зубчиков этой шестерёнки снимает сигнал единственный в машине датчик, без которого двигатель работать НЕ БУДЕТ. Называется он – «датчик положения коленвала». Всё.
Звонок в Экс-Авто на Уральской (где покупали ТС). Выкладываем проблему, отвечают; сегодня гарантийщики не работают, но т.к. у вас «возможно» случай гарантийный, привозите машинку, что ни будь придумаем.
Итак. Суббота, десять часов утра. До Перми 100 километров. До Кунгура примерно 20, а до дачи ещё 50. На улице уже +30 в тени. Сколько стоят услуги автоэвакуатора представить легко, сколько времени и нервов займёт замена этой детали по «гарантии», лучше не представлять. Приняли решение доверится профессионалам. То есть – такси. Это уникальная служба по важности примерно на втором месте после службы спасения. Единственный минус такси – относительно дорого.
ОДИН звонок оператору, и вопрос был практически решён. Озвучена примерная цифра – 600 рублей за доставку в мастерскую. Через 20 минут из Кунгура примчалась Приора, и взяла нас на буксир. В самом Кунгуре (очень красивый город оказался! Там такой классный металлический мост, прям как в Нью-Йорке!) таксист объехал несколько сервисов, но все были закрыты (суббота всё-ж!), я мысленно представил, сколько у него там сейчас натикает «лишних» рублей. Наконец нашли работающий сервис, заняли очередь. Таксист до последнего был с нами, и уехал только после договорённости, что нам отремонтируют ТС. Молодец мужик, реально выручил.
Процесс замены шкива в сервис занял около 15 минут. Снимали правое колесо и ещё что-то под крылом. Сервисмены успокоили нас, что такая поломка бывает, что мы не первые и не последние. Слышите – не последние.
Итоговая сумма:
Буксировка 15 км в т.ч. по городу – 600 рублей.
Замена шкива на б/у вместе с работой – 600 рублей.
Как говорится пустячок, а неприятно. Я согласен сразу при покупке машины отдать эти деньги, но чтоб она потом не ломалась. Тем более такая простая деталь. (новый шкив стоит 800, но новый ставить нам не предлагали)
На дачу мы приехали на два часа позже. Я считаю, что нам повезло. Погода была сухая, тёплая, с собой были деньги, телефон и сама неисправность произошла на стоянке а не на ходу.
Эту деталь уже посмотрел десяток человек, но пока никто не может точно сказать, зачем в этой шестерёнке прослойка из резины. Если это сделано для уменьшения вибрации, то смысл? Ведь ремень идёт только на генератор!
На фото видно, что резина вся растрескалась, как будто она и не рассчитана на такие условия работы. Деталь просто развалилась на две части. Одна осталась на двигателе.
Товарищи, у кого есть информация по конструкции этой детали – поделитесь, пожалуйста. очень заинтересовался, на чём я езжу. Или может кто менял уже эту шестерёнку?
Источник
Как заменить шкив генератора
Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.
Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:
Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
- Головка «на 17»
- Ключ «на 13»
- Ключ «на 10»
- Ключ «на 8»
Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».
Из дополнительного инструмента:
- Металлическая щетка
- Домкрат
- Подставка под автомобиль
- Балонник
1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:
2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.
3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…
В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.
Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.
Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.
Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:
1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».
3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.
4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).
5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.
6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.
7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.
8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.
9. Теперь можно дистанционную втулку снять.
10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.
Замена шкива генератора
1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.
2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.
3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).
4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.
- Как снять шкив с генератора?
- Что собой представляет шкив генератора
- Как нужно правильно снимать шкив с генератора
- Инструменты для снятия шкива с генератора
Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.
Что собой представляет шкив генератора
Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.
По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.
Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:
— слишком сильный износ центральной части;
Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:
— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.
— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.
— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.
Последовательность действий следующая:
1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.
2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.
3) Далее можно продолжить демонтаж генератора. Достаньте штекер с проводами из «D» разъема генератора. После этого отодвиньте резиновый колпачок, открутите гайку и снимите провода, которые соединяют контактный болт и клемму с пометкой «B+». Спереди будет расположен натяжной болт для фиксации электрогенератора. Этот болт нужно будет достать.
4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.
5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.
6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.
7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.
8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.
9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.
Инструменты для снятия шкива с генератора
Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:
— ключ в виде шестигранника на «8».
Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.
Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Источник
