Разный вес шкивов
Вот чего в голову пришло В балансировке вращающихся тел важен не вес как таковой, а разница между весом сторон (грубо говоря). Назовём эту величину «х». Если «х» у нового и старого шкива одинаков, то новый можно ставить, всё будет ОК.
Для выяснения «х» и сравнения его можно воспользоваться грубоватым но действенным методом статической балансировки, который юзают авиамоделисты.
1) засунуть в центр старого шкива трубу более-менее подходявого диаметра, точного совпадения не надо, может и болтаться, на показания это не повредит.
2) Труба кладётся на два бруска, шкив ессно поворачивается тяжёлой стороной вниз.
3) Берём пластилин и методично прилепляем кусочки на лёгкую сторону, пока шкив не будет вращаться без ярко выраженного перевеса сторон. Вес этого пластилина это и есть «х»
4) Теперь отлепляем пластилин и не меняя его формы прилепляем примерно на то же место на новом шкиве. Вот тут и станет понятно, стОит ли ставить этот шкив на машину или нет 🙂
ЗЫ: у нас на производстве стоит классный балансировочный станок для валов, он может дисбаланс с очень высокой точностью мерять. Но боюсь оснастки (конусов) под такие узкие и маленькие шкивы у нас нет, а зажимать там надо с двух сторон.
Возможно, что нелзя ставить Дело в том, что было 2 модели моторов на Оку: 1111 и 11113. Первый имел меньший диаметр цилиндров (объем 650 см3) и, соответственно, более легкие поршни (от восьмерочного мотора объемом 1.3 л). Потому и противовесы на балансировочных валах, шкиве генератора и маховике там разные, и эти детали не взаимозаменяемы.
В общем, смотрите, какой у вас мотор, 1111 (650 см3 и 27, кажется, лошадей, не помню точно уже) или 11113 ( 750 см3, 33 или 35 лошадей). На купленном шкиве должен быть в отливке тоже номер детали, начинающийся на «1111-» или на «11113-» соответственно, т.е. на который она мотор.
проще 3 фотки было сделать если нет возможности найти нормальный, я бы вставил в дрель и попробовал бы покрутить на малых оборотах по очереди
а так не угадаешь, с одной стороны кустарщина, с другой стороны сеазовский глушак по сравнению с псковским тоже кустарщина, но несколько тыщ ходил
надо, а если нет нигде? балансировку я так проверял, центрировать без проблем
я и пишу — на малых оборотах, чтоб не улетело
Источник
Запчасти ВАЗ-1111 «ОКА»
Автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» — единственный на сегодняшний день малолитражный автомобиль, ставший по-настоящему любимым и популярным в России. Однако даже этот неприхотливый автомобиль иногда выходит из строя и требует замены деталей. В этом случае обратитесь в магазин AvtoALL — здесь вы найдете все необходимые автозапчасти «Ока» по самым разумным ценам.
В нашем каталоге представлено несколько сотен запчастей для автомобиля «Ока», а поэтому здесь вы можете приобрести детали, узлы и механизмы для любого ремонта. При этом все запчасти имеют известное происхождение, и мы гарантируем их высокое качество. Это в сочетании с доступными ценами делает покупку в AvtoALL приятной, а ремонт вашей «Оки» — простым.
Интернет-магазин AvtoALL — все запчасти для автомобиля «Ока» в одном месте. Только высокое качество, надежность и низкие цены.
К сожалению, в этом разделе мы не смогли ничего найти по вашему запросу.
Малолитражный автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» остается одним из самых популярных и востребованных на отечественном рынке, а поэтому высок спрос и на запчасти для него — автомобиль, каким бы надежным и простым он ни был, рано или поздно выход из строя и его необходимо ремонтировать. И если вы встали перед необходимостью приобретения запасных частей на свою «Оку», то лучше всего сделать это в интернет магазине AvtoALL.
Есть несколько причин сделать покупку именно у нас:
- Широкий выбор всех видов и типов запчастей для ВАЗ-1111;
- Запчасти от ведущих производителей;
- Только самое высокое качество;
- Низкие цены;
- Удобство выбора, покупки и доставки.
Каталог запчастей для «Оки» в AvtoALL содержит сотни позиций, среди которых вы обязательно найдете именно то, что нужно. Просто выберите каталожную группу, выберите конкретную систему, узел или механизм, и вы легко найдете нужную деталь. Благодаря широкому выбору вы сможет приобрести запасные части с оптимальным соотношением цены и качества.
AvtoALL: запчасти для «Оки» на самых выгодных условиях.
Источник
Генератор ОКА
При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.
«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.
На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
- Ротора (с контактными кольцами);
- Статора;
- Крышек (передней, задней);
- Шкива (с крыльчаткой);
- Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
- Конденсатора;
- Выпрямителя.
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
Схема подключения
Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:
1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждения и разрушения крышек;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
- Замыкание и обрывы обмоток статора;
- Обрывы проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Неисправность регулятора;
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.
Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:
- Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
- Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
- Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
- Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
- Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.
Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
- Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
- Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимаем защитную крышку;
- Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
- Откручиваем гайку на нижнем креплении;
- Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
- Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Ремонт генератора ОКА (Видео)
Источник
