Почему вылетает внутренний ШРУС?!
У меня тут на Оке есть проблема — время от времени вылетает из своего гнезда внутренний ШРУС слева. Типы и ШРУСов (нормальный или трипоидный) на вылетание не влияют.
Да и фиг бы с ним, менял бы ШРУСы потихоньку, но вот беда: на такой машине далеко не поедешь. Например, предпоследний раз ШРУС саморазобрался в Москве, и, не будь Михалыч свободен, чёрт знает, как бы и в Питер ковылял.
Эта та Ока, что была убита на встрече авто.ру 31 мая 2001 года. Да, её отремонтировали, но! Вот что замечено: У подрамника, точки крепления к кузову, там, где должно быть 380 мм, у меня — 370 (то есть куда-то пропал сантиметр). И что любопытно далее: Вот у меня «стабилизатор поперечной устойчивости» в резиновой втулке как-то не достаёт до края (см. иллюстрацию).
Вот как выглядит при некотором удалении:
При том, что с правой стороны всё нормально:
Как можно видеть, стабилизатор не доходит до конца втулки тоже около 1 см. Надо полагать, что тогда и привод у меня длиннее на 1 см? И не может ли это быть причиной того, что ШРУС часто выпадает? А если может, то 2 главных вопроса:
1. Блин, а как такое может быть? Подрамник кривой (вполне мог согнуть)?
2. Что делать-то подрамник менять?
Это ниче что я только седня? ШРУС из коробки будет вылетать (или саморазбираться любой из ШРУСов) в том случае, если передняя колея автомобиля шире, чем расстояние на которое могут дотянуться привода. Это может происходить по всевозможным причинам, начиная от глубоко забитого в коробку внутреннего ШРУСа и заканчивая кривым кузовом.
Простейшее лечение — удлиннение привода путем подкладывания шайбы между внешним ШРУСом и ступицей. (Решение некрасивое, но вполне действенное.)
Правильное решение — восстановление ширины колеи. Ширина колеи Оки задается только подрамником и напрямую с ним связанными деталями (подушки, рычаги, сайлентблоки). В твоем случае, вероятнее всего, подрамник разползся из-за отсутствия нижней поперечины. Вполне возможно, что поперечину убрали в связи с невозможностью состыковать подрамник с кузовом в районе усилителя пола (ты сам говоришь, что там стало Уже на 1 см). Чтобы присоеденить подрамник к кузову ремонтниками пришлось «крутить» съемную трубу подрамника, и в результате, расстояние между точками крепления рычагов увеличилось и вышло за пределы рабочих ходов внутреннего ШРУСа. Об увеличенной колее свидетельствует и незапихнутый в «яйца» рычаг поперечной устойчивости.
Что бы сделал я:
— ослабил болты крепления подрамника к кузову,
— ослабил болты крепления яиц к рычагам,
— ослабил болты крепления съемной трубы подрамника и опоры рулевой рейки,
— прикрепил поперечину подрамника,
— затянул бы обратно ранее ослабленный крепеж.
Если бы не помогло, то поставил бы толстую шайбу между внешним ШРУСом и ступицей.
Кардинальное решение — установка нового подрамника (коробчатого).
Он тока уехал! ;о) Да и стремновато мотацца за 1300 км в энтелегенском педжачке, да с вылетающим ШРУСом — особливо ежели «починицца будет сложнее»
В принципе, и хрен бы с ним . в Москву я ежзу довольно часто, другое дело, что за Матизом придётся тащить Оку. На прицепе, что ли? 🙂
Может, просто поменять подрамник? . сколько это может стоить приблизительно?
1. По времени это сколько?
2. Сколько по деньгам?
3. Сколько сам подрамник стоит?
4. Какой брать? (из трубы круглого или квадратного сечения, со стабилизатором внутри или снаружи, с поперечиной или без?)
А на каких точках она держится? . не видел подрамника с поперечиной. Если на тех же винтах, что и защита картера — то увы, они очень легко срезаются.
Вы, главное «РЦ» правильное уточните. . — а кронштейны-то для полосы-растяжки как хошь приварить можно (сказать исполнителю — «штоб не выступало!»).
На приварных кронштейнах со шпильками (по-штатному) она крепицца — но и с болтами (после сноса шпилек о препятствие) у меня было вполне нормально.
После «главное» — запятуху пропустил (смысл плывёт) РЦ — это, ессно, Расстояние между Центрами труб (как в очках)
Говорю же, у меня 370 мм вместо 380 . вот и кажется, что подрамник погнут.
Кстати, а вообще, это реально — подрамник погнуть?
Отчего ж нереально? Как-то ведь его ГНУЛИ все-таки при изготовлении — значит, не твердыня неприступная. Был бы удар хороший — а погнуть-то все, что угодно можно.
Но даже и при несдвинутых (по кузову) точках крепления — возможны отклонения от правильного положения за счет гуляния средней части (от чего, собсно, частично и страхует поперечина).
Если, паче чаяния, вдруг под Вашей «шифрограммой» про «370 вместо 380 мм» скрывается именно СЕРЕДИНА подрамника (хотя при чем тут тогда Ваше упоминание про «точки крепления к кузову»?) — то, по идее, это должно способствовать УМЕНЬШЕНИЮ колеи передних колес (и, соответственно, не должно вырывать полуоси).
Проверьте колею рулеткой для пущей ориентированности!
Приложите пару длинных прямых брусьев к задним колесам так, чтобы брусья доходили до передних колес — и оцените осевую симметричность расположения пр. и лев. передних колес относительно этих брусьев.
Думайте котелком и делайте што-нибудь — а не только вопросы задавайте!
Про уменьшение колеи > Если, паче чаяния, вдруг под Вашей «шифрограммой» про «370
> вместо 380 мм» скрывается именно СЕРЕДИНА подрамника (хотя при
> чем тут тогда Ваше упоминание про «точки крепления к
> кузову»?) — то, по идее, это должно способствовать УМЕНЬШЕНИЮ
> колеи передних колес (и, соответственно, не должно вырывать
> полуоси).
Нет. Вероятно, друг друга не понимаем.
Вот если подрамник представить в виде стилизованной буквы «П», то концы ножек должны находиться на расстоянии 380 мм. У меня — 370 мм. В принципе, возможно, у меня и сами ножки сплющены.
Тогда понятно, почему приводы длинее — буква П сплющилась.
Миш, не поверите Всё дело в том, что до определённого момента меня это совсем не беспокоило.
Недавно головой раздолбал лобовое, об камень снёс защиту. После этого на стенде сказали, что как-то с трудом регулируются развал и схождение.
Теперь вот и делаю (ШРУСы меняю, например), и спрашиваю, что делать, и на СТО езжу. А за советы спасибо, советы даёте полезные.
Про место, где 380 мм — фотка будет завтра, потому что в офисной одежде под машину лезть проблематично.
Я-то как раз поверю. — ибо примеров по жизни предостаточно (в т.ч. и в конфе) — да и пословиц соответствующих тоже (про стеклянный XYZ, про «он и лопп себе разобьет» и т.п.)
В данном случае XYZ = подрамник . его-то я и раздолбал, вероятно.
А за советы — спасибо, поглядим, что и как.
/L
Мало ГОВОРИТЬ. . — надо еще говорить так, чтоб ПОНЯТНО было!
«У подрамника, точки крепления к кузову, там, где должно быть 380 мм» — это Х.З. ШТО — а не описание (как будто все обязаны наизусть знать — где там д.б. 380 мм)!
Если это именно точки крепления к кузову — то, значит, кузов сплющен (НЕ подрамник править надо), если это все-таки подрамник (еще НЕпривинченный)- то как он тогда может встать на место при таком несовпадении?
А я говорил не о точках крепления (прикрепить-то где хошь можно) — а о РЕЗУЛЬТАТИРУЮЩЕМ параметре — т.е. о расстоянии между ОСЯМИ ПРОДОЛЬНЫХ ТРУБ подрамника (на уровне прохождения приводов колес поперек этих труб).
А Вы, как обычно, нихренасеньки не поняли, гр. Ортенберг.
Да всё я понял Задница в том, что между серединами болтов, крепящих подрамник к кузову, в одном из мест, должно быть 380 мм, а у меня 370. Именно что кузов сплющен.
Вот и думаю: ну. куплю новый подрамник, и как его ставить на это место-то :/ Как кузов «расшить»?
В такое «безобразие» вполне верю, потому что кузов со стороны пассажирской двери был промят почти до тоннеля :/
Всё понял — да нихрена не понял. Если проблема НЕ в подрамнике — нахрена ж его менять, дор. товарищ.
Если кузов слепили кривовато — ничего уж тут не поделаешь (да, собсно, ничего и особо страшного) — надо выводить в норму РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ, КОНЕЧНЫЕ параметры — т.е. геометрию НЕ кузова и НЕ подрамника — а ХОДОВОЙ ЧАСТИ (колес и агрегатов).
Для этого нужно сперва определицца — КУДА выводить — а это невозможно сделать, не проведя простейших измерений.
До тех пор, пока Вы будете ТУПИТЬ — и не залезете под машину с рулеткой в руках — процесс НЕ сдвинецца с мертвой точки. Наемники Вам Вашего ЛИЧНОГО труда никогда полноценно не заменят — у них СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ задачи.
А уж то, что любая труба (и вообще железяка) при нагреве докрасна гнется в любую желаемую сторону — это факт (можете мне поверить на слово). Можно и полуоси удлинить — тока сперва все равно придецца РАЗОБРАЦЦА — а НУЖНО ЛИ оно? может, укорачивать надо?
Потому что в голову не пришло что при кривом подрамнике можно что-то сделать 🙂
> Если проблема НЕ в подрамнике — нахрена ж его менять, дор. товарищ.
> Если кузов слепили кривовато — ничего уж тут не поделаешь (да,
>собсно, ничего и особо страшного) — надо выводить в норму
> РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ, КОНЕЧНЫЕ параметры — т.е. геометрию НЕ кузова
> и НЕ подрамника — а ХОДОВОЙ ЧАСТИ (колес и агрегатов).
>
> Для этого нужно сперва определицца — КУДА выводить — а это
> невозможно сделать, не проведя простейших измерений.
Вот тут подробнее — что измерить конкретно?
И какие выводы делать?
> А уж то, что любая труба (и вообще железяка) при нагреве
> докрасна гнется в любую желаемую сторону — это факт (можете
> мне поверить на слово).
Собственно, это-то я знаю. Беда в том, что я лично подрамник докрасна не нагревал. Я его стучал об камни.
> Можно и полуоси удлинить — тока сперва все равно придецца
> РАЗОБРАЦЦА — а НУЖНО ЛИ оно? может, укорачивать надо?
Не понял. Как это — укорачивать? Вылетать чаще будет, IMHO.
Источник
Почему на автомобиле постоянно выходит из строя только один ШРУС на одном месте
Автовладельцы иногда сталкиваются с разными проблемами, связанными со ШРУСами. Например, бывает такое, что постоянно вылетает один ШРУС, именно только на одной стороне. Может гранату срезать, либо сепаратор разлетается. Все время проблема только в одном шарнире, остальные работают нормально.
По какой причине это может происходить
Прежде всего, если вылетает граната, то есть, наружный ШРУС, то большая вероятность того, что ему вредит внутренний шарнир на этом приводе. Причиной этому может быть повышенная выработка именно на внутренней гранате.
Она устроена таким образом, что в ней есть специальный компенсатор продольного смещения самого привода. Получается так, что в процессе движения автомобиля подвеска постоянно находится в работе. Колеса поворачиваются в разные стороны.
Происходит постоянное удлинение и укорачивание, то есть, изменение длины всего привода в целом. Это происходит именно во внутреннем ШРУСе. Так чем же он может навредить наружной гранате?
В этом и проблема. Из-за повышенной выработки внутренней гранаты происходит закусывание при продольном перемещении. Эта нагрузка при смещении ложится, конечно же, на наружный ШРУС. Это и приводит его к быстрому выходу из строя.
Конечно, здесь есть фактор некачественных деталей. Если это разовый случай, когда вы установили какой-то привод, либо рассыпался сепаратор, то есть вероятность плохого качества.
Но, если поломка возникает системно, то есть, меняете разные производители, ставите разные гранаты, и у вас одна и та же проблема, на одной стороне на одном месте постоянно ломается именно этот ШРУС, то я рекомендую в этом случае заменить оба ШРУСа – наружный и внутренний.
А лучше заменить привод целиком, тогда этой проблемы точно больше не будет. Надеюсь, что понятно разъяснил этот вопрос. Желаю вам ездить без поломок. Напишите, какие проблемы с гранатами были у вас, как их устраняли. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать интересные автомобильные обзоры.
Источник
Вылетает внешний шрус из привода !
#1 BuHu
- Пол: Мужской
- Город: Saint-Petersburg
Случилось такое,поменяв привод целиков (взял б.у)отьездив месяца полтора все было гуд.Но вот уехал отдыхать на дачу,решил поменять колеса местами ,далее захотел подергать привод посмотреть из за чего колесо болтается.В итоге несколько туда-сюда и привод выскочил из шруса у колеса.
Решили что кирдык шрусу,поехали купили новый шрус,приехали воткнули затянули все болты поставили руль в разные стороны для проверки все стоит.
Поехали на дачу припарковался ,начал выезжать СНОВА ВЫЛЕТЕЛ. И потом приезжал снова пытались воткнуть,покупали еще стопорные кольца думали в них 1 затяг все норм.покрутишь руль када машина на земле и на колесах.слетает.
Поехали купил еще один б.у привод в сборе,приехали воткнули без проблем все,поставили все норм ,поехали испытывать мин 30 ездили все норм.на маленькую кочку наехали вылетел снова.руки опустились уже незнаю что с ним.
В итоге снова сняли воткнули затянили на неск оборотов гайку на колесе и вот так на полузакрученом шрусе поехал с Выборга в Питер,Хорошо что доехал.вот теперь сижу и думую что делать.
Ездил к выборгу на диагностику кто что говорит в итоге.
Кто палка короткая ,хотя один в один со всеми,кто говорит может шаровая точно не знает,кто говорит машина битая из за этого.НО ДО ЭТОГО ЖЕ ОНА ЕЗДИЛА. Кто говорит палку наворить,то что наверно лонжерон сдох.А тут после кочек кирдык.
кратко точно никто не знает.
кто что скажет ? уже нервов и сил не хватает.
GOLF 2 — 1.3 — 2G — КОРОБКА 020
Сообщение отредактировал BuHu: 25 June 2012 — 11:01 AM
Источник
Выскочил ШРУС, ремонт в пути.
100D. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Выскочил ШРУС, ремонт в пути. ⇐ 100D. Трансмиссия
Сообщение Dennn » 29 апр 2013, 11:47
Сообщение СC111 » 29 апр 2013, 12:17
Сообщение Dennn » 29 апр 2013, 12:47
Сообщение СC111 » 29 апр 2013, 13:17
Сообщение snowkitedivir » 02 май 2013, 09:22
Сообщение СC111 » 02 май 2013, 13:28
Сообщение Dennn » 19 окт 2013, 11:22
Сообщение Gрузовик » 19 окт 2013, 12:43
Сообщение kostiklen » 13 мар 2014, 21:05
Сообщение snowkitedivir » 13 мар 2014, 21:09
Здравствуйте.
MB Sprinter 208 D мотор 601 1996 г.в. (цвет хаки, к делу отношения не имеет, просто необычный цвет для такого авто)
Возможности загнать в сервис нет, вобще нет.
Куда смотреть при покупке ?
1) Номера кузова и VIN , может еще какие то должны быть необходимые для постановки на учет и где все эти номера.
2) Двигатель, мост, кпп — как проверить двигатель без замера компрессии? если.
1) Номера кузова и VIN , может еще какие то должны быть необходимые для постановки на учет и где все эти номера.
Вин справа спереди на лонжероне внутри колесной арки,может быть корозийным нечитаемым,с постановкой будут проблемы.В доках смотри массу авто и сверь с шильдой-неклейкой,находится наклейка на тумбе водительского сиденья сбоку на ней-же есть и вин.
2) Двигатель, мост, кпп — как.
Доброго всем времени суток! Думаю, кому-то может показаться, что данная тема не в тот раздел попала, но обсудить я хочу аудиосистему в TAYOTA LITE ACE , а этот раздел именно об этих автобусах, не так ли? (К тому же я думаю, здесь в разговоре поучаствуют и поделятся опытом гораздо больше человек, чем в разделе Аудио 😉 )
Итак, у меня Lite Ace 1993-го года рождения в 31-м кузове. Друг оборудован.
Andrew ,
Ты не модератор случаем этого раздела? Я дык у себя Хайсах сразу всё перекидываю — чё говорить то. Ну ошиблись люди. Хотя из-за своей полки я тоже разместил в Хайсах. о музыке. Жду вот как отклинуться мужики и есл поситают лишним уберу конечно..
Источник
