Skoda rapid задние дисковые тормоза

Тормозные колодки и барабаны на Skoda Rapid

Барабанные тормоза

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. А особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок 🙂 От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid:

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

— увеличившийся свободный ход педали тормоза;

— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;

— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно:

Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно 🙂

На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?

— открутить винт крепления барабана:

— снять барабан, потянув его на себя:

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Забегая чуть вперёд, показываю причину картинкой:

Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок

Как же свести колодки? В автомобилях концерна VAG использовались два типа механизма разведения: с помощью клина и храповым механизмом. Определить, какой именно тип в вашем автомобиле, можно двумя способами: по VIN-номеру либо с помощью фонарика:

Впрочем, машины, собирающиеся в России, имеют именно второй вариант. А значит, сводить колодки надо, прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

Еле виден край храпового колеса. Да, с обзорностью опять есть сложности, и по дальнейшим фотографиям можно будет понять, как там всё устроено

— отвёрткой с плоским шлицем проворачивать храповое колесо:

В первый раз потребуется или зеркало, или умение сгибать шею, как у жирафа 🙂

— сведя колодки, снять барабан:

И вот они, задние тормозные механизмы:

Готовы менять? А не торопитесь! Сначала убедитесь, что приобретённые вами колодки точно встанут на машину. Возможны варианты 🙂

Если подбирать запчасти не по VIN, а по параметрам, можно промахнуться. Для Rapid выпускается два варианта барабанов (и колодок), с разницей в диаметре всего 0.5 мм!

Зачастую надо начинать с определения списка деталей, которые необходимо менять (кроме самих колодок). Поэтому заглядываем под резиновые чехлы на рабочих цилиндрах:

Даже если снаружи сухо, это не гарантирует, что манжеты ещё в рабочем состоянии

Следующие по списку – сами тормозные барабаны.

Когда необходимо менять барабаны?

Как и в случае с тормозными дисками, есть конкретные параметры, которые определяют нормы износа. В случае с Рапидом диаметр новых барабанов – 230 мм, а допустимый износ, представьте себе, чаще всего не больше 1 мм! Видимо, для российских машин сделали исключение: барабан 6RU609617A при номинале 228.5 разрешено «разнашивать» аж до 230 мм. И это, к сожалению, продиктовано вовсе не тем, что на отечественных Шкодах тормоза работают по каким-то другим законам физики, — это чистый маркетинг 🙁 Как определить диаметр барабана? Как обычно – специальным инструментом:

А ещё бывает достаточно сравнить толщину фрикционных накладок в верхней и нижней части:

Большая разница – прямой признак большого износа барабана

Нередко встречается упоминание «метода пальцем»: типа потрогал — и «если буртик не очень большой, ещё походит». Поверьте, экономия на барабанах просто сводит на нет ваши вложения в замену колодок.

Ну и ещё один повод для замены:

Борозды, буртик, потемнение рабочей поверхности (говорящие о перегреве)

Как снять колодки?

Это не такой уж и риторический вопрос, на самом деле. Снять колодки некоторым образом мешает сама ступица. Так что правильно делать так:

— снять фиксаторы с «солдатиков»:

— вывести нижние концы колодок из-под упора (ограничителя):

— снять нижнюю стягивающую пружинку;

— вывести колодки из-под ступицы примерно таким вот образом:

Рекомендую снятые колодки ещё раз собрать и, возможно, сфотографировать, если не уверены в своей фотографической памяти на все 100% 🙂

На что обратить внимание при ремонте задних тормозов?

Собрав снятые колодки, посмотрите на них и скажите: нормально тут всё?

Колодки изношены – значит, тормоза работают

А можно старые сравнить друг с другом:

Левая и правая колодки изношены неравномерно. И это обычно говорит о каких-либо проблемах с приводом. Или в рабочем цилиндре один из поршеньков ходит туго, а то и вовсе заклинил:

Проверить просто: взявшись двумя пальцами, подвигать поршеньки влево/вправо. Главное – не дать им выпасть

Также неравномерный износ может быть спровоцирован подклинивающим тросом (тросами) ручника. Проверка выглядит следующим образом:

— убедиться, что возвратная пружина и трос внутри целы:

— удерживая рубашку троса на месте упора в щит, утапливать трос, обращая внимание на то, как он утапливается и как возвращается:

— проверить видимую часть рубашки троса на предмет повреждений:

И ещё два момента оказывают влияние на равномерность износа:

— пружинки и механизм компенсации износа:

— рычаг, за который дёргает трос. Бывает, что он закисает на оси, а усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть его в нормальное положение, и задняя колодка оказывается постоянно прижатой к барабану.

Итак, резюмирую: для правильного ремонта задних тормозных механизмов Skoda Rapid, а также VW Polo, нам потребуются:

На фото именно оригинальный комплект, и его прелесть в том, что он содержит и распорные планки с механизмом саморазведения (компенсации износа):

Разноцветные резиночки не красоты ради, просто планки для левой и правой стороны разные

Для дальтоников, видимо, различающиеся детали ещё и подписаны буквами «L» и «R»:

Как правильно собрать колодки?

— установить на переднюю (по ходу движения автомобиля) колодку привода механизма саморазведения:

— вставить распорную планку той стороной, которая с храповым колесом:

— верхнюю пружину вставить в переднюю колодку:

— затем нижнюю пружину вставить в заднюю колодку:

Распорная планка при этом не должна быть вставлена в колодку

— вставить заднюю колодку в прорезь распорной планки:

— вместо вишенки на торте – нижняя стяжная пружинка:

Колодки готовы к установке:

Но не готова к установке сама машина. Возвращаемся к опорному щиту:

Сначала его необходимо тщательно вычистить от грязи и продуктов износа:

Затем не менее тщательно очистить ступицу:

Обратите внимание, колодки касаются опорного щита в трёх местах каждая:

Если тут будет деформация или сильная коррозия, возможны всякие неприятности — от посторонних шумов при торможении до неравномерного износа или потери эффективности торможения. В таких случаях опорный щит необходимо заменить. Впрочем, встречается такое крайне редко. А деформация щита вообще обычно является следствием грубых попыток снять барабан с колодок 🙂

Перед установкой колодок необходимо нанести на контактные пятаки небольшое количество пасты «антискрип»:

Возвращаемся к собранным колодкам:

Запомнили, как они выглядят? Прекрасно! Разбираем! Дело в том, что в таком виде прикрепить их к опорному щиту не получится. По той же причине – из-за ступицы. Снова следите за руками:

— отодвинуть пружину на тросе ручника от бобышки на его окончании:

Проще всего это делать кусачками. Но есть риск повредить сам трос

— надеть трос на рычаг задней колодки:

— взять в руки переднюю колодку с распорной планкой и прицепленной пружинкой, прицепить пружинку к задней колодке:

— завести переднюю колодку за ступицу:

— вставить распорную планку в заднюю колодку:

При борьбе с колодками важно, чтобы не пострадала третья сторона – рабочий цилиндр:

— завести нижние концы колодок под ограничитель:

Наступает очередь нести службу «солдатикам»:

— вставить «солдатики» с тыльной стороны щита:

— прижимая колодку к щиту, и удерживая «солдатик» с тыльной стороны, вставить фиксатор:

— вывести нижнюю часть колодок из-под ограничителя:

— вернуть колодки за ограничитель:

Новые барабаны обычно хранятся в специальной смазке:

Перед установкой её необходимо смыть:

ELSA предписывает раз 20 нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану, но надёжнее это сделать вручную:

— прокручивать периодически барабан, чтобы убедиться, что рабочий зазор остался:

— опустить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза;

— проверить эффективность стояночного тормоза. При необходимости – отрегулировать:

— снять заднюю часть центральной консоли;

— три раза сильно нажать на педаль тормоза;

— поднять рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка:

— завернуть регулировочную гайку так, чтобы оба колеса было тяжело повернуть руками;

— отпустить стояночный тормоз и убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно. При необходимости немного отвернуть регулировочные гайки.

После окончания этих действий и срабатывания механизма автоподвода колодок совершать ещё что-либо для настройки стояночного тормоза не требуется.

Источник