Снятие правого привода мерседес вито

Снятие промежуточного вала правого переднего привода VITO

Vito W638. Тюнинг, фото. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Снятие промежуточного вала правого переднего привода VITO ⇐ Vito W638. Тюнинг, фото

Сообщение Drundil » 16 янв 2014, 14:09

Сообщение Dохлый » 17 янв 2014, 17:57

Сообщение schertov » 17 янв 2014, 21:02

Хочу в магазин заехать/купить/поставить.
Ждать не хочу )

у Вас если не ошибаюсь в экзисте 3 дня доставка
3 дня доставка- это Украина. Карелия-, это вроде у Вас, в России.

Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Тю, так у Вас вообще 1 день доставка A 006 981 47 25. . Адрес

А подробней весь процесс?
Привет,да в общем описывать нечего ,думаю как шруз откручивать описывать не буду,а сам подшипник сниматься болгаркой и напрессовывается новый.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Re: Замена промежуточного подшипника приводного вала(кто менял)
Ничего себе она у вас заржавела. В коробке масло то хоть есть?
Убойный вопрос,но отвечу да есть.

Источник

Ходовая

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Шарнир Равных Угловых Скоростей, потому что угловая скорость вращения выходного звена равна угловой скорости на входе, вне зависимости от величины угла передачи вращения. В шарнире Кардана, в частности, такого не происходит: чем больше угол преломления шарнира,тем больше неравномерность вращения выходного звена. Для вращения понижающего редуктора (заднего моста, к примеру) такой шарнир ещё подходит, т.к. амплитуда этих пульсаций редуктором уменьшается, а для прямого привода колеса- не годится.
Замена. Какой? Внутренний или наружный? В любом случае шарнир на валу фиксируется стопором. На моём авто (Vito) внутр. ШРУС фиксируется стопорным кольцом в проточке (у самого края) приводного вала. Снимается привод в сборе, снимается стальная штампованная крышка с ШРУСа, выгребается смазка. Я пыльник менял на внутренних, наружные не разбирал. Если надо, могу в букварь глянуть. Хотя книжку лучше бы и самому иметь!

PS Как ШРУС был собран на заводе, в каком положении он работал (положение обойм, шаров, сепаратора друг относительно друга), ТАК ОН И ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБРАН после ремонта. Чтоб поездить ещё тыщ . цать километров, валы с хрустящими ШРУСами можно поменять местами (сменить направление вращения). Как правило, задом ездят меньше.
Удачи!

ШРУС наружный, всего скорее. Треск идет вроде бы оттуда. Что покупается вместе со ШРУСом, смазка, пыльник, или там все входит в комплект. А вообще какая книга по ремонту хорошая, в моей чего то ничего конкретного. Спасибо!

Действительно, хрустят чаще всего они. Для моего авто номер детали A 000 330 15 85, заменителей полно, к примеру GKN-Spidan № 20985. В комплект поставки входит всё, кроме молотка и ключей гаечных. И смазка, и хомуты в комплекте.
В моей литературе, кстати, тоже ничего по этому поводу нет. Судя по взрыв-схемам и фото, из упоминавшегося неоднократно интернет-магазина, снятие шарнира с вала производится лёгкими ударами тяжёлого (обязательно мягкого, медь, латунь. ) молотка по корпусу шарнира. Удерживает внутр. обойму на валу стопорное кольцо, расположенное в проточке на конце вала, как у ТАЗиков, примерно. Попробуй сначала местами приводы поменять, поездишь ещё сколько нибудь!

Правый и левый приводы одинаковые. Ух ты!

Правый и левый приводы разные. Палки разной длины. А гранаты(шрусы) одинаковые.
О том, что их можно менять местами слышу впервые. Вернее понятно, что менять то можно. Только какой эффект? Стоит ли та овчинка выделки?

у меня вито я менял привода в сборе левую на правую они одинаковые я их сначало рулеткой обмерил—с левой правдо повазился там коробка мешала а с правой проблем никаких только вот понту было мало чой то она как хрустела так и продолжила—и пришлось заменить наружнию гранатку—шурус— только тема вот какая я в магазин побег и там мне цену сказали 3800 и тут человечек подошол предложил за 1500 только недельку подождать обещал фирму я в шоке—взял у нево и уже два года гоняю проблем нема—а вчем подвох в железяки был так и осталось тайной—

Дык и измерять рулеткой не надо, номер у детали один, применяемость- 2 шт на авто. А с измерениями и наколоться можно! Эффект в том, что при пробеге скажем в 100 тыс. км, задним ходом и тысячи не наезжено, если водитель не фанат конечно. Выработка пропорциональна пробегу: с одной стороны в обоймах ямы (по которым шары и щёлкают), с другой- едва заметная выработка. Указанным способом «вылечил» Renault 25 (левый и правый приводы одинаковые), там правда трипод стоит, но сути процесса не меняет. Ранее гранаты переставлял на VW Sirocco (там приводы разные). Главное не ездить до полной «кончины», когда шарики квадратными станут!

«правый и левый разные.»
Не сочтите за труд, поясните в чём разница между левым и правым ШРУСом? Для Vito108CDI , к примеру, номер один.

для Наташа. Всё правильно, правый отличается от левого тем что он правый. Прошу пращения, а вы не блондинка.

Если ты автослесарь то хотя бы знаешь, что правый это право,а левый это лево )))))))))))

Наташенька, солнышко, где право, а где лево не только автослесари знают. Но вот продвинутые автослесари (наблюдательные) давно знают тот факт, что даже у деталек из которых собраны ТАЗики, есть каталожные номера. Сделано это для того, чтоб исключить бардак на производстве и облегчить жизнь дяденькам, которые этот хлам обслуживают. Честно говоря, буржуинские номера для меня дебри (зато каталоги классные. ), а вот по очечественному номеру можно определить сколько модификаций претерпела каждая конкретная деталька с начала выпуска машинки, взаимозаменяема ли она со своей предшественницей, и вообще, с какого трактора её скомуниздили. Две хоть чем-то отличающиеся детальки одинаковый номер иметь НЕ МОГУТ.
Так вот: открыв каталог глубокоуважаемой фирмы Mercedes Benz, мы видим следующее: деталька с номером A 000 330 18 85, устанавливается на машинках
MERCEDES V-Class (638/2) V 200 CDI (638.294) OM 611.980 82 л.с 1996/02 2003/07
MERCEDES V-Class (638/2) V 220 CDI (638.294) OM 611.980 82 л.с 1996/02 2003/07
MERCEDES Vito автобус (638) 108 CDI 2.2 OM 611A (60 KW CDI) 82 л.с 1996/02 2003/07
MERCEDES Vito автобус (638) 110 CDI 2.2 OM 611LA (75 KW CDI) 102 л.с 1996/02 2003/07
MERCEDES Vito автобус (638) 112 CDI 2.2 OM 611.980 82 л.с 1996/02 2003/07
MERCEDES Vito фургон (638) 108 CDI 2.2 OM 611A (60 KW CDI) 82 л.с 1997/03 2003/07
MERCEDES Vito фургон (638) 110 CDI 2.2 OM 611LA (75 KW CDI) 102 л.с 1997/03 2003/07
MERCEDES Vito фургон (638) 112 CDI 2.2 OM 611.980 82 л.с 1997/03 2003/07.
Называется она ШРУС наружный. Применяемость этой детальки ДВЕ штуки.
Христа ради, расскажите, слева её ставить или справа? Сразу ДВЕ.
Кстати, подобная история и с внутренними ШРУСами и с приводным валом в сборе, но их номера я приводить не буду, ибо большинство пользователей сочтёт это за флуд.
Целую в щёчку . 😉

ср, 2010-02-10 10:34 — 220 CDI ambiente

Правый и левый приводы разные. Палки разной длины. А гранаты(шрусы) одинаковые.
О том, что их можно менять местами слышу впервые. Вернее понятно, что менять то можно. Только какой эффект? Стоит ли та овчинка выделки

На Вито с CDI двигателями привода совершенно одинаковые,короткие и длинные «палки»тут не катят. Просто с правой стороны стоит подвесной опорный подшипник,так сказать там образно две полуоси,первая которая справа в коробку просто свободно заходит-проходит сквозь подшипник(прилив на коробке)и заканчиватся флянцем точно таким же какой торчит из коробки слевой стороны.полуоси(т.е. привода )абсолютно одинаковые.И не вводи людей в заблуждение если ещё не добрался к этому месту на своём авто. Овчинка стоит выделки если хруст конечно не постоянный и начался недавно.Кстати что бы ты знал местами их в сборе можно поменять максимум за час с хорошим инструментом ,не дырявой головой и не расцепляя шаровых опор!Удачи Дерзайте.

Источник

Вито люфт левого приводного вала

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Что ты имеешь ввиду»замена на новый вал»Ты что полуось в сборе заменил(или сам вал полуоси),что у тебя люфтит,флянец который из коробки выходит,если он люфтит то возможно это подшипники редуктора,если не много и сальник сухой то не заморачивайся,а если сальник течёт из-за люфта,то тут уже думать надо.И левый это по ходу АВТО.

У меня МКПП, и этот фланец из коробки с водительской стороны он тоже люфтит. Я это первый раз увидел когда менял пыльник внутреннего шруса. Так уже сколько проехал, и вроди ничего нормально, оба сальника сухие. Но опять же, наверно еще какой люфт?

a kakoi ljuft,primerno skoka? u menja gde to 0,5 mm.kakie u vas?

Ну да где-то так 0,5 но больше.

Ну да где-то так 0,5 но не больше.

Я имею ввиду то, что наверное по-тупости взял и купил новый приводной
вал. Думал, что может у меня на старом просто выработка была. А после
замены понял, что зря покупал и менял, люфт остался прежним. Слава Богу,
что сальник пока не течёт.
А приводной вал -это то что выходит из коробки на котором стоит сальник,
сам вал короткий такой и к нему крепится внутренний ШРУС.

Не знаю, может этот вал флянцем называется, но когда заказывал
обозвали- левый приводной вал.

А про люфт я бы сказал, что у меня прилично люфтит. Если шатать сам внутренний ШРУС, то он люфтит примерно 5-8 мм.
Но сальник пока не течёт.

А самое интересное, я обнаружил при замене этого вала (фланца). Так вот он (вал) не в подшипник входит, а в отверстие (или как правильно не знаю точно, может посадочное место) корпуса дифференциала. А уж этот корпус дифф. сидит на подшипнике. Получается, что люфт возник из-за выработки в корпусе дифференциала (т.к. говорил выше, что вал заменён на новый, а люфт остался прежний) .
Так вот, если причина в дифференциале то это очень грустно, если потечёт сальник значит совсем пипец, а стоит дифференциал .

Точнее корпус Дифференциала,не унывай видели и похуже,просто полуоси у него огромные-тяжёлые,ездий но посматривай,,Индикатор-сальник,потечёт ну тогда уж. А в коробку всегда залезть успееешь.С таким дефектом машины проезжали под сотку тысяч,конечно раз на раз не приходиться,я не говорю что это норма,так что будь по внимательней,пока нет вибрации и не течёт сальник-периодически на яму или на подъёмник. Удачи!

Спасибо, chaban61(извини к сожалению не знаю имени) за поддержку! Стало не много
спокойнее.
А про работу АКПП не знаешь, почему обороты не падают, как у других машин когда газ отпускаешь на «Drive»?

С этой»Штучкой» посложнее. у неё свои «Мозги»только диагностика,метод «Тыка» тут не катит.

karoce ja tak ponjal cto ljuftit u vsexja. toze provozilsja no bez rezuljtata.smatrel na drugix vitosax,toze samoe.

Да, наверное для ВИТьков это норма!
Хотя, у моего тестя VW Т-4 1993 года рождения, уже прошёл 550 000 км и ничего подобного не было
(да и вообще ничего не было, кроме замены диска сцепления). Вот это меня и удивило.

vidis,na mersax (vito)avtomati eto slaboe mesto,tam esjo estj kosjaki.na prostix karobkax poluosi ne satajutsja.neznaju pocemu zdesj tak sdelano.polucjaetsja cto osj posazena toljko na podsibnik,a plonetarka,kuda vxodjat zubja,sama po sebe dolzna ljuftitj.

А если люфт большой уже и возникает шум при повороте влево, однако, из коробки ничего не течет. Что делать. На что грешить. К чему готовиться?

пора менять гранату внешнюю, я так думаю

Нажодишь асфальтированную площадку,руль до конца сначала в одну потом в другую сторону и не бойся поддай газку на первой передаче(ну разумно только без пробуксовок),если «граната» будет шум с потрескиванием(при открытых стёклах услышишь сторону),Гость правильно говорит,зачастую наружные гранаты вылетают,но не исключай и внутренню им тоже когда то пипец приходит.Вот так поездий кругами с полным выворотом руля и если это гранаты то точно определишь(но наружки шумят и хрустят в разы больше чем внутренние).

меняеш валы местами слева на право или на оборот должны подайти если нет меняеш гранаты местами и хруст пропадает если гранаты совсем не убиты! У меня тоже люфтит только когда привод снят а так нету и тоже левая сторона!

Источник

Вито 638 цди. Как правильно надеть внутренний шрус на привод

Vito W638. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Вито 638 цди. Как правильно надеть внутренний шрус на привод ⇐ Vito W638. Трансмиссия

Сообщение co6r » 10 апр 2013, 10:26

Сообщение sergSB » 10 апр 2013, 21:28

Сообщение co6r » 11 апр 2013, 17:26

Сообщение sergSB » 11 апр 2013, 18:20

Сообщение co6r » 11 апр 2013, 18:34

Сообщение sergSB » 11 апр 2013, 19:42

469.JPG Когда растянута цепь,сделал так —успокоитель из замосмазывающего фторопласта,крепил на герметик,плюс два болта.Работает бомба!Кстати заодно поменял все подшипники и сальники на раздатке(обошлось ок 150 у.е.)Брал на фирме которая торгует только подшипниками,подбирал по номеру подшипника,ставил оригинал SKF.В автомагазине за один подшипник попросили 50 уёв,

добрый день.а какие симптомы у.

Крупный план.
Поменял свечи во всех трех колодцах, а в 4-ом ключ проворачивается, я поначалу думал, что у меня там свечи вообще нет, но сделав пару снимков с говенного фотика убедился что свеча все же есть, а провернуть ее не удается. Свечи меняю первый раз и по этому не знаю почему у меня в последнем колодце не удается даже зацепиться. Если не удастся вывернуть, то придется.

Источник

Как снять движок?

Vito W638. Двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Как снять движок? ⇐ Vito W638. Двигатель

Сообщение GENNA » 08 янв 2015, 21:53

Сообщение chaytan » 08 янв 2015, 22:14

GENNA, снимается моторчик и ставиться элементарно и без подьемника.
отсоединяем от турбины выхлоп.
отсоединяем подачу и обратку топлива.
отсоединяем от двигателя два тосольных патрубка печки.
отсоединяем от блока управления два самых правых разъема и вытягиваем жгут под капот.
отсоединяем обе внутренние гранаты.
отсоединяем троса кпп.
откручиваем от кузова провод массы возле рулевой колонки.
если есть кондей то отсоединяем две трубки кондейные.
отсоединяем разьем в черной коробке за бачком омывателя, а также плюсовой провод за самой коробкой этой.
снимаем бачек омывателя лобовухи.
снимаем чайку, переднюю решетку и бампер с усилителем.
снимает радиатор охлаждения и интеркулер.
можно или трубки от гидрача открутить или сам гидрач от двигателя.
снимаем капот.
снимаем воздушный фильтр с его коробкой.
подвешиваем двигатель и откручиваем подушки двигателя все три.
отсоединяем от клапана турбины трубку что идет к турбине.
если есть егр то отсоединяем от клапана трубку.
откручиваем от лонжеронов правую и левую опору двигателя от лонжеронов.
в идеале снимаем верхний впускной коллектор, но можно и с ним.
отсоединяем от вакуумника трубку от вакуумного насоса.
приподымаем двигатель и наклоняя его верхнюю часть вперед подымаем пока поддон не выйдет с подрамника.

п.с. может какую мелочь и пропустил.
но по итогу бутет типа этого-

Источник