Снятие заднего колеса велосипеда с дисковыми тормозами

Как своими руками снять заднее колесо скоростного велосипеда с дисковыми тормозами?

Как снять заднее колесо и звездочки со скоростного велосипеда с дисковыми тормозами?

Велосипед – это самое популярное и удобное средство передвижения. На нем удобно и комфортно передвигаться как в условиях города, так и по бездорожью. Скоростные велосипеды предоставляют массу возможностей чувствовать себя удобно даже на достаточно проблемной дороге. Но для того, чтобы ваш любимец и дальше продолжал вас радовать, ему требуется соответствующий уход, а также пригодятся умения хозяина справляться с непредвиденными обстоятельствами.

Борьба с проблемой

Снять колесо с велосипеда может быть необходимым в различных случаях. К примеру, у вас возник прокол, или шины подлежат замене из-за высокого уровня износа. Да мало ли что может произойти. Кто – то скажет, что какой-то прокол не требует масштабных работ. Масштабных может быть и нет, но выполняемых со знанием дела еще как. От качества вашей работы будет зависеть на сколько качественно вы сможете и дальше кататься. А задуматься есть о чем. Современные скоростные велосипеды выпускают различные фирмы и часто со своими особенностями. Именно на них и необходимо обратить внимание.

К примеру, для начала необходимо понять какая тормозная система стоит на заднем колесе вашего велосипеда. Именно с него и начнется вся ваша работа. Если вы обладатель дискового тормоза, то у вас не должно возникнуть никаких проблем. Если же ободной, то ваши действия потребуют немного больше усилий. Если вы забудете про такого рода тормоз и не разожмете его, то колесо вы не сможете снять никогда, как не старайтесь. Итак, с тормозом определились, теперь переходим непосредственно к процессу снятия колеса.

План действий

Для начала сделайте условия своей работы комфортными: переверните велосипед на руль и поставьте его так, чтобы обеспечить себе свободный доступ к колесам с разных сторон. И тут также помним о тормозах. Если ваш тормоз гидравлический, то такие модели абсолютно не любят, когда их держат в верх ногами. И в случае замены заднего колеса следует прокачать тормоз, что б в него не попал воздух. Не игнорируйте этот момент, не смотря на его трудоемкость, если хотите, что бы ваши тормоза оставались такими же надежными.

Виды крепления колеса к оси разнообразны. Если оно на гайках, то ваши действия не сложны и понятны. Если вариант эксцентрик, то не следует пугаться сложных названий. Процесс довольно прост. Переведите цепь на меньшую звездочку. С левой стороны втулки расположен рычаг, который контролирует эксцентриковый зажим. Отворачивайте этот рычаг, прокручивая его против часовой стрелки на 180 градусов, но не прокручивайте вокруг оси втулки. С правой стороны втулки находится специальная гайка, которую следует открутить на несколько оборотов.

Устраняем прокол

Колесо снято, но место прокола еще не доступно. Для этого необходимо спустить колесо и разбортировать его. Если вы все сделаете правильно уже через короткое время камера, которая имеет повреждения, будет у вас в руках. Место прокола следует зачистить и заклеить специальной накладкой, которая надежно закроет поврежденный участок и не даст воздуху выходить из колеса. Если же повреждение основательное, то камера требует замены.

Съем колеса велосипеда не составит для вас особого труда, а с практикой придут и необходимые навыки. Кроме того, важно правильно поставить его обратно на место. Сама технология проста и требует элементарных знаний. Если вы не хотите отправляться в сервис, а решили сделать все собственными руками, то при определенном уровне желания и старательности у вас все получится!

как снять заднее колесо скоростного велосипеда

Источник

Как разобрать или собрать заднее колесо скоростного велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 2467

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

• заметные повреждения обода;
• полный износ, когда нужна замена колеса;
• спустила камера или разорвалась шина;
• переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

• основные звезды;
• одиночные звезды, маленькие звездочки;
• затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Источник

Как разобрать и собрать колесо велосипеда

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

1. Разжать ободные тормоза.
2. Ослабить крепление к дропаутам.
3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Виды и устройство задней/передней втулки горного велосипеда

В классе MTB распространены только два типа втулочных механизмов: ось-конус-шарикоподшипник и ось-промподшипник. По наименованию классов понятно, что разница между ними состоит в конструкции опор.

Конусные втулки

Наиболее распространенный вид. В частности, в модельном ряду Shimano вы не встретите узел на «промах». Компания это объясняет тем, что у конструкции на основе конус-гаек лучше накат. Элементы конфигурации такого изделия представлены на рисунке:

Втулочный механизм на промышленных подшипниках

Втулки на конусных гайках многие не любят из-за сложностей, сопряжённых с их регулировкой после сборки. В связи с этим, изношенную опору часто меняют на вариант с «промами».

В числе преимуществ конструкции на промподшипниках – простое обслуживание. Здесь нет необходимости что-либо регулировать: подшипник плотно сидит в чашке и на оси, конусных гаек нет. В теории люфта у такого колеса быть не должно, что и демонстрируют дорогие экземпляры. В моделях подешевле применяются низкосортные подшипники качения, в которых зазор наблюдается ещё с упаковки.

К сведению. Люфт во втулках на «промах» ликвидируется только заменой подшипников. Последние изъять трудно, поэтому при появлении критических зазоров механизм заменяется в сборе.

Как поменять камеру на велосипеде?

Для того чтобы заменить камеру на велосипеде, следует выполнять работу в такой последовательности:

1. Открутите гайки. Для начала нужно открутить гайки, которые крепят колесо к раме. Если сделать это не выходит, используйте специальное средство-смазку (к примеру, WD-40). Обычно современные велосипеды оснащены быстросъемным механизмом.
2. Вытащите колесо. Чтобы вытащить переднее колесо, может потребоваться отсоединить тормозные колодки, а заднее – снять цепь со звездочки. Дабы снимать цепь было легче, лучше переключиться на нижние передачи.
3. Сдуть камеру. Полностью спустите колесо, выпустив воздух. Для этого нажмите на клапан в ниппеле. Если сама камера сдувается плохо, сжимайте ее руками.
4. Снять покрышку. Чтобы вытащить камеру из-под покрышки, нужно поддеть покрышку при помощи неострого предмета. Можно купить специальную «лопатку» для этого дела, либо же использовать обычную ложку или подобное.
5. Открутить ниппель (если есть). Если шина камерная, то, скорее всего, для ее снятия придется полностью открутить ниппель. После следует вытащить «сосок» камеры наружу и тогда уже аккуратно снять покрышку.
6. Осмотрите обод. Не забывайте проверить обод на наличие выпирающих спиц. Для этого можно использовать изоленту. Удалите все застрявшие камни и другие острые объекты, если таковые имеются. Это необходимо чтобы не получить новый прокол.
7. Поменяйте камеру. Сначала накачайте внутрь новой камеры немного воздуха, а затем установите под покрышку. Убедитесь, что камера стала правильно, нигде не пережата. На покрышке должно быть указано направление движения, чтобы не надеть задом наперед. Сначала надевайте одну сторону камеры на обод, затем другую. После слегка подкачайте ее и вставьте в обод. Заправьте сперва «сосок» в отверстие на ободе, а затем и всю покрышку. Если идет туго, воспользуйтесь лопаткой.
8. Закрепляем. Поставьте все на места, закрепите. Зафиксируйте тормозные колодки, поставьте на место крепежную гайку, после чего накачайте колесо полностью. Не забывайте поставить цепь, если снималось заднее колесо.

Несколько предупреждений и советов:

• Обязательно не забывайте накачать немного камеру перед установкой. Это облегчит установку.
• На поверхности колодок (тормозов), резине и камере ни в коем случае не должно быть масла.
• Снимайте покрышку спокойно и максимально аккуратно, чтобы не проткнуть камеру.
• Накачивайте, учитывая давление, которое указывается на покрышке. Если перекачать, то камера может лопнуть.
• Приобретайте покрышку под отверстие на ободе, поскольку клапана бывают разных видов.

Как разобрать и собрать обратно заднее колесо скоростного велосипеда

Заднее колесо велосипеда чаще других узлов требует обслуживания. Это объясняется тем, что оно является самым нагруженным элементом — именно на него приходится основной вес пользователя. Тем, кто любит часто и долго ездить на таком транспортном средстве, стоит узнать, как разобрать и собрать заднее колесо скоростного велосипеда правильно. Конечно, можно обратиться в мастерскую, но при наличии необходимого инструмента все работы по разборке, ремонту и обслуживанию выполнить самостоятельно сможет любой человек, получив при этом моральное удовлетворение и не нагружая семейный бюджет.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры.

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс, если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем, а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Снятие колес

По возможности начните с установки велосипеда. Он должен быть установлен с левой стороны, когда снимаете заднее колесо. Не ставьте велосипед в вертикальном положении без заднего колеса, так как это может повредить задний переключатель.

1. Задние колеса: установите переключатель к внешней передаче и внутренней передней цепи колеса. Это ослабит цепь, и колесо будет легче снять.

2. Отсоедините обод тормоза, если он имеется. Механизмы выпуска типичных MTB и дорожных тормозов приведены ниже.

Примечание: С дисковыми тормозами колодки разъединения не требуются. Кроме того, при гидравлических дисковых тормозах не выжимайте рычаг тормоза, когда снимаете диск с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно поставить колесо обратно на велосипед. Используйте специально сконструированную распорку, такую как PP-1.2, если это необходимо.

• Механизм эксцентрика для закрепления осей колес: потянуть наружу до конца рычаг данного механизма. При необходимости ослабить быстрый выпуск регулировочной гайки, чтобы убрать любые выступы на конце вилки.
• Прямая ось: некоторые функции аналогичны оси механизма эксцентрика для закрепления осей колес — потяните рычаг наружу для отсоединения и поверните для ослабления. Некоторые прямые оси оснащены специальным устройством, которое должно ослаблять ось. Тем не менее, другие простые рычаги, которые необходимы для ослабления или затягивания, не используются.
• Твердая ось: на оси колес с гайками необходимо ослабить снаружи обе гайки.

4. На переднем колесе — просто направляйте колесо вниз и из вилки. Для задних колес — потяните задний механизм переключения передач, чтобы винтики очистили цепь. Опустите колесо, направляя его вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы очистить цепь и механизм переключения передач.
Некоторые механизмы переключения передач имеют механизм сцепления, который затрудняет их поворот. Они имеют функции, благодаря которым можно легко снять колесо.

• Для сцепления механизма переключения передач SRAM переместите нижний ролик вперед, чтобы ослабить цепь, и нажмите кнопку для фиксации его на месте.

Для сцепления механизма переключения передач Shimano необходимо найти рычаг включение/выключение и переместить его в нерабочее положение.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.

Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет

Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.

Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника

После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.

Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.

Укладываем в чашку шарики первого подшипника.

Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.

Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Материал для изготовления втулок

Если с передними втулками вопросов не возникает, то с задними, отличающимися наличием посадочного места для звездочек, их более, чем достаточно. В моделях, выпускаемых ранее, звездочки накручивались на резьбу и были цельными.

Но эта конструкция теперь в прошлом, поскольку у резьбовых соединений достаточно минусов:

• возможность при установке сорвать резьбу;
• неравномерный износ звезд и трещотки;
• низкая жесткость и невысокая прочность;
• значительные потери энергии

Их, правда устанавливают еще в отдельных моделях, отдавая предпочтение дешевизне, но, в общем, они уходят в прошлое, уступая место кассетам. Шлицевое соединение втулки и кассеты дает следующие преимущества:

• малый вес;
• уменьшение потерь за счет храпового механизма, установленного внутри барабана шлицевого;
• увеличение жесткости благодаря большему расстоянию между подшипниками и повышение надежности (со шлицев кассету сорвать не реально);
• простоту монтажа;
• взаимозаменяемость отдельных звездочек без демонтажа кассеты.

Помимо храпового механизма, конструкция которого очень простая и представляет собой подпружиненные собачки, зубцами цепляющиеся за храповик, передавая на колесо тем самым крутящий момент от звездочек, существует другой вид втулок задних – роллерный.

Так выглядит классификация этих деталей в зависимости от типа крепления звездочек. Но, втулки также различаются креплением к велосипедной раме:

• болтами;
• при помощи эксцентриков.

Последние менее предпочтительны для экстремальных видов езды, поскольку недостаточно хорошо «держат» колеса. Для таких байков существуют эксцентрики MAXLELite и MAXLE, в которых отсутствует с одной стороны зажимная гайка.

На оси есть резьба вместо этого и на дропауте вилки велосипеда соответствующее ей резьбовое отверстия. Для установки, продевают Maxle эксцентрик через отверстие резьбовое, закручивают ось в нем, затем зажимают всю ось особым эксцентриком, представляющим собой рассеченную на 4 лепестка трубу – конус, которая и обеспечивает надежную фиксацию при зажиме.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.
3. Аккуратно выкручиваем конус подшипника. Следим за тем, чтобы во время данной процедуры у вас не выпали и не потерялись шарики. После того как вы его снимете с оси, старайтесь не переворачивать педаль. Плюс ко всему придерживайте саму ось, она может выпасть из корпуса.
4. Извлекаем шарики первого подшипника и откладываем в сторону. Желательно их сразу же пересчитать (в моем случае их 13 штук), чтобы во время сборки можно было проверить все ли на месте.
5. Не спеша достаем ось из корпуса. Делать это нужно над столом, так как в этот момент могут высыпаться и потеряться оставшиеся шарики второго подшипника.
6. Извлекаем и пересчитываем шарики второго подшипника (количество должно совпадать с первым). Следует сложить их в другое место, чтобы они не попутались с теми, которые мы извлекли до этого. Нельзя их смешивать и устанавливать шарики второго подшипника на первый (и наоборот). Это обусловлено тем, что детали (конуса, чашки и шарики) уже притерлись между собой во время эксплуатации.
7. Очищаем от старой смазки все поверхности педали: чашки, шарики, конус, ось и т.д. Это можно сделать при помощи ветоши, а при сильном загрязнении рекомендуется применять WD-40 (после ее использования все поверхности протереть тряпкой).
8. Осматриваем все детали на предмет неисправности. Например, при сильной затяжке и отсутствия смазки может «выесть» канавку на конусах подшипников. На этом этап разборки завершен. Далее мы поговорим, чем можно смазывать велосипедную педаль, а потом рассмотрим процесс сборки и установки.

Особенности обслуживание втулки скоростного велосипеда

Втулка – это деталь, которая нуждается в периодическом обслуживании. Периодичность ТО – каждые 2 тыс. км пробега. Это соответствует примерно 2-3 месяцам активной эксплуатации велобайка. Если появляется скрип, велосипед начинает хуже ехать, то проблема, скорее всего, во втулке. Ее нужно снять и осмотреть.

Главные причины неполадок, связанных со втулкой, — это плохая смазка подшипников велика и люфт. Повышенное трение или нарушение посадки приводят к тому, что износ детали наступает очень быстро. Для получения доступа ко втулке надо снять кассету при помощи съемника.

• Вставьте съемник в гайку кассеты;
• Используя гаечный ключ, вращайте съемник. Конечная цель – выкручивание шлицевой гайки;
• Снимите малые звездочки, отложите их в сторону;
• Удалите кассету.

Перед тем как начать разбирать втулку, ключом ослабьте натяжение спиц (потребуется ключ с выбитыми лунками). Ослабить спицы достаточно на ¼ оборота. Втулку приходится менять в том случае, если подшипники вместе с осью изношены полностью. Если этого нет, смазки вполне довольно. Извлеченные детали выдержите в растворителе, а затем смажьте. Перекошенные подшипники лучше не регулировать, а заменить, поскольку в таком состоянии они однозначно неисправны.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

1. Съемник вставляется в кассетную гайку.
2. Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
3. При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
4. Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

• со свободным ходом, без тормозного механизма;
• бестормозная, не имеющая свободного хода;
• со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Источник