Цепь привода грм ауди

Содержание

Надо ли менять цепь ГРМ на AUDI?
Почему растягивается цепь?
Так нужно ли менять цепь ГРМ?
Что влияет на ресурс цепного привода?
Когда необходимо менять цепь?
Как заменить цепь ГРМ на моторе 2.0 TFSI?
Замена цепи ГРМ Ауди 3.0 tdi
Признаки растяжения цепи
Работы по замене цепи ГРМ на Ауди А6 3.0 tdi дизель
Левая ГБЦ
Правая ГБЦ
Специнструмент
Набор для выставления меток привода ГРМ:

Надо ли менять цепь ГРМ на AUDI?

Если сильно упрощать, в двигателе есть несколько подвижных валов, вращение которых необходимо синхронизировать. Связать их между собой можно шестернями, зубчатым ремнём или цепью. У каждого варианта свои плюсы и свои минусы.

+ дешевле в производстве и обслуживании;

— более частый выход из строя (обрыв).

У цепного привода другая картина:

+ не требует обслуживания (в теории);

+ компактный размер всего механизма;

+ готов работать с большими нагрузками.

Пока что перевес в пользу цепного привода, им оснащены около 70% всех новых легковых автомобилей (источник — iwis).

Это всё теория, а на практике существуют и зубчатые ремни, которые спокойно «ходят» по 300 000 км, и «вечные» цепи, которые растягиваются за первые же 100 000 км.

Почему растягивается цепь?

На самом деле она, конечно, вовсе не растягивается в буквальном смысле. Цепь состоит из некоторого количества компонентов:

Так как все они подвижны, в местах трения неизбежно происходит износ. И там, где изначально всё было плотно, появляются зазоры. Вот за их счёт общая длина цепи, изначально фиксированная, может увеличиваться. И наоборот – сокращаться:-)

Так нужно ли менять цепь ГРМ?

Рекомендуемый интервал смены, который можно обнаружить в мануалах к тому или иному автомобилю, продиктован с учётом интересов маркетинга, к сожалению. Если этот интервал вообще указан, а то ведь некоторые до сих пор практикуют «на срок службы агрегата». Ну, а как показывает многолетняя практика, нет вечных цепей, и чем сложнее и мощнее мотор, тем больше нагружена цепь, тем интенсивнее она изнашивается.

Что влияет на ресурс цепного привода?

Как и на прочие элементы мотора – условия эксплуатации. Езда в пробках, или межгород, или количество холодных пусков на 100 запусков мотора, но в большей степени – качество масла и периодичность его смены.

Когда необходимо менять цепь?

— при появлении постороннего шума в районе механизма привода ГРМ;

— падение мощности, появление ошибок, связанных с фазами ГРМ;

— когда толкатель натяжителя полностью выдвинут.

В некоторых моторах есть возможность контролировать последний пункт. Например, в 1.8/2.0, устанавливаемых на большинство моделей VAG, есть специальное контрольное окно:

Именно за ним находится натяжитель основной цепи, и по количеству видимых рисок можно оценить степень растяжения:

Некоторые специалисты практикуют диагностику с помощью компьютера, но её точность далека от идеала, к сожалению.

Так когда же менять цепь? Если отталкиваться от многолетней повседневной практики механиков всех СТО сети ЕвроАвто, оптимальный срок – раз в 100 000 км. Безусловно, находятся экземпляры, которые проезжают в два, а то и в три раза больше — и без каких-либо последствий или даже тревожных симптомов. Но статистика – не в их пользу. И сегодня есть хорошее тому подтверждение: в работе автомобиль Audi A4, с пробегом почти 100 000 км, владельца которого ничего не тревожит, но он сторонник профилактических работ и заказал замену цепи, «не дожидаясь перитонита». Проведём операцию и всё покажем, причём в режиме видео — для наглядности:-)

Как заменить цепь ГРМ на моторе 2.0 TFSI?

Обычно я стараюсь составлять весьма подробные инструкции, по которым, при наличии времени, инструмента и рук, растущих именно оттуда, откуда было предусмотрено создателем, можно произвести самостоятельный ремонт. И цель, которую лично я ставлю при создании этих инструкций, не столько в том, чтобы оказать информационную поддержку (в конце концов – ничего нового я не напишу), сколько помочь владельцу автомобиля реально оценить свои силы и возможности и убедить-таки его довериться профессионалам. В вопросе замены цепи я вам такого выбора не предложу. Без сомнений, подобные работы должны проводить только опытные механики! Потому буду краток и постараюсь только накидать несколько аргументов в поддержку своей позиции:-)

Во-первых, для проведения этой работы требуется набор специальных фиксаторов и инструмента:

Например, только для откручивания и последующего затягивания центрального болта необходимо удерживать шкив:

И сделать это можно только с помощью специального же фиксатора:

Во-вторых, в моторе много хитростей, которые надо знать. Например, некоторые болты имеют левую резьбу:

Необходим доступ к подробнейшему мануалу, ибо невозможно знать назубок все моменты и всю последовательность работ:

Но любой мануал – это всего лишь инструкция по тому или иному обслуживанию, он не учит смотреть по сторонам и оценивать состояние того, что трогают руки и видят глаза. Вот вам пример неисправностей, очень характерных для моторов этого поколения:

Знатоки сразу видят, что отсутствует сетка на обратном клапане в опорном кронштейне, а вы бы это определили, не будь «место интереса» обозначено красным кружком? Вот так тут должно быть:

И хорошо, если выпавшую сетку удастся быстро найти:

А если нет? Вы знаете, что в таком случае необходимо делать.

Меток, позволяющих выставить ВМТ (верхняя мёртвая точка), как таковых нет. Есть на шкиве, но и только. А саму ВМТ необходимо выставлять по микрометру:

Шестерни на распредвалах тоже фиксируются специальными приспособами:

Напоминаю: пробег всего 100 000 км, никаких тревожных симптомов. Снимаем цепь и сравниваем с новой:

В современных моторах для получения оптимальных характеристик синхронизация валов важна как никогда, и каждый миллиметр увеличения длины цепи ухудшает конечные результаты.

Да, VAG упорно пытается увеличить ресурс и надёжность цепей (вместо того, чтобы снизить рекомендованный срок замены), меняя поставщиков и внося изменения в конструкцию самой цепи:

Но пока что результат прежний.

Что скажете, можно ещё носить такой?:-)

Вот вам ещё, оцените состояние шестерни:

Кстати, эта шестерня – ещё один повод обращаться к специалистам. Дело в том, что она не садится НА коленчатый вал, а прижимается к нему центральным болтом. Но в процессе монтажа велик риск, что прижим ослабнет и произойдёт перескок цепи, а о последствиях лучше и не говорить. Это дорого:-)

К вопросу о синхронизации валов при сборке:

Надо постараться собрать всё правильно с первого раза:-)

Не буду больше утомлять вас текстом, а предлагаю посмотреть видео на тему «замена цепи ГРМ на AUDI A4».

Источник

Замена цепи ГРМ Ауди 3.0 tdi

Дизельные двигатели с цепным приводом ГРМ концерна Фольксваген одни из самых выносливых, тем не менее наступает момент, когда цепь ГРМ нужно заменить.
Подробный отчет на примере двигателя Ауди 3.0 V6 TDI тут.

Аналогичные моторы: CDUD; CGQB; CKVB; CKVC; CLAA; CLAB; CPNA; CPNB; CRTD; CRTE; CRTF; CTCB; CTCC; CVUA; CVUB; CZVA; CZVB; CZVC; CZVD; CZVF; CRCA; CJGA; CJGD; CJMA; CNRB; CVWA; CVVA; CTBA; CPNB; CTBD; CLZB; CNRB.

Такие моторы устанавливаются на автомобили: VW — Touareg (c 2013 — 2018 г.в.); AUDI — A4 (c 2013 — 2016 г.в.); A5 (c 2012 — 2017 г.в.); A6 (c 2012 — 2018 г.в.); A7 (c 2012 — 2018 г.в.); A8 (c 2011 — 2018 г.в.); Q5 (c 2013 — 2017 г.в.); Q7 (c 2010 — 2015 г.в.).

Наш автомобиль AUDI A6 с мотором 3.0 TDI буквенное обозначение CDUC. Пробег по одометру на момент ремонта 171 616 км.

Признаки растяжения цепи

При запуске на холодную появлялся металлический звук, вызванный растяжением цепи ГРМ, что подтвердила диагностика. При этом, технический регламент VAG, а в частности Elsa говорит: цепной привод не требует обслуживания.

Цепной привод газораспределительного механизма на данном двигателе выглядит так:

Стоимость работы по замене цепи ГРМ 45000 руб.

Работы по замене цепи ГРМ на Ауди А6 3.0 tdi дизель

Чтобы добраться до цепи дизельного двигателя, необходимо извлечь его из автомобиля. Поэтому работа по обновлению цепного привода занимает продолжительное время и приличный ресурс трудозатрат.

Двигатель снят с Ауди и установлен на стол
Откручиваем маховик от зубчатого венца двигателя ключом на 16 мм
Снимаем маховик
Отмечаем положение установки зубчатого венца, это упростит сборку
Откручиваем 10 болтов крепления зубчатого венца двигателя звездой М12
Снимаем зубчатый венец от коленвала двигателя
Смываем масляные загрязнения
Снимаем датчик положения коленчатого вала, используя ключ TORX 30
Извлекаем задающий ротор датчика положения коленвала 51-52

Левая ГБЦ

Отсоединяем разъем датчика положения распредвала
Отсоединяем разъемы топливных форсунок
Отсоединяем разъем датчика давления в топливной рампе
Снимаем разъём датчика давления масла двигателя
Снимаем фиксатор обратной топливной магистрали
Снимаем топливную магистраль с форсунок
Отсоединяем патрубок системы вентиляции картерных газов
Ключом на 17 мм откручиваем топливопровод магистрали высокого давления
Откручиваем соединительный патрубок топливных рамп
Трубки откручены
Разъем датчика температуры топлива
Отсоединяем соединительную трубку от топливной рампы с левой ГБЦ
Откручиваем болт крепления топливной форсунки звездой м8
Снимаем кронштейн и болты крепления топливной форсунки
Откручиваем болт крепления топливной рампы звездой М10
Снимаем топливную рампу
При помощи инструмента из набора для снятия топливных форсунок, извлекаем форсунки
Снимаем кронштейн крепления жгута проводов двигателя и отводим проводку

Правая ГБЦ

Отсоединяем разъем топливных форсунок правой головки блока цилиндров
Разъем датчика давления топлива в топливной рампе левой ГБЦ
Разжимаем разъём обратной топливной магистрали
Ключом на 17 откручиваем трубки топливных форсунок
Снимаем патрубок системы вентиляции картерных газов
Откручиваем топливный патрубок идущий от ТНВД
Магистраль откручена
Откручиваем болты крепления топливных форсунок звездой М8, извлекаем кронштейн крепления форсунок
С помощью обратного молотка извлекаем топливные форсунки из головки блока цилиндров
Используя головку на 10 мм откручиваем клапанную крышку головки блока цилиндров
Снимаем клапанную крышку
В Ауди регулярно менялось масло, что видно по состоянию двигателя, никакого нагара и грязи
Достаём упавшее кольцо при извлечении топливной форсунки
Снимаем левую клапанную крышку головки блоков цилиндров при помощи головки на 10 или TORX 30
Откручиваем трубку системы ЕГР от звёздочки используя TORX 30, пришлось разогреть
Откручиваем шпильку и гайку крепления турбины, она крепится на двух шпильках и гайках, в нашем случае с одной стороны открутилась гайка с другой шпилька
Снимаем разъём сервопривода управления геометрией турбины двигателя
Откручиваем кронштейн турбины, она же крышка звёзды привода топливного насоса высокого давления
Используя TORX 30 откручиваем трубку системы охлаждения
Снимаем крышки ГРМ
Набор для выставления меток ГРМ дизельных двигателей 3.0 tdi
Выкручиваем специальную технологическую пробку под звёздочку М10, на её место будет вкручиваться фиксатор коленчатого вала
Выставляем коленвал
Устанавливаем фиксатор коленвала 20 Нм
Устанавливаем фиксатор распределительного вала и поворачиваем на 90°(аналогичные действия проделываем для правого распредвала)
Откручиваем нижнюю крышку ГРМ, болты крепления под TORX 30
Снимаем нижнюю крышку ГРМ
Механизм ГРМ доступен для ремонта
Устанавливаем фиксатор в гидронатяжитель цепи ГРМ
Новые запчасти для обновления цепного привода ГРМ Ауди А6
Звездой М10 ослабляем болты крепления шестерни балансировочного вала
Ослабляем шестерню распредвала, болты крепления под звёздочку М10
Ослабляем болты правой шестерни распредвала
Вдавливаем натяжитель цепи масляного насоса и тнвд, устанавливаем фиксатор в гидронатяжитель цепи
Снимаем натяжитель цепи ГРМ
Откручиваем и снимаем успокоители при помощи TORX 30
Снимаем цепь ГРМ привода коленвала и распредвала
Снимаем левый успокоитель цепи масляного насоса и ТНВД
Выкручиваем специальный болт, который является защитой от перескока цепи
Снимаем старую цепь
Откручиваем и снимаем натяжитель (он же успокоитель) цепи масляного насоса и ТНВД
Снимаем цепь масляного насоса
Фиксируем балансировочный вал двигателя 3.0 TDI
Устанавливаем новую цепь масляного насоса и ТНВД, успокоитель (он же натяжитель)
Левая планка успокоителя цепи масляного насоса
Усилие для болтов успокоителей цепи масляного насоса 35 Нм + доворот на 90°. Пальцы успокоителя 35 Нм +90°.
Новую цепь газораспределительного механизма на штатное место
Правый успокоитель, затем левый на место
Новый гидронатяжитель цепи ГРМ, усилие 5 Нм и доворот 90 градусов согласно предписаний Эльза
Момент затяжки для успокоителей согласно ELSA 35 Нм +90°
Динамометрическим ключом делаем предварительное натяжение цепи ГРМ в 20 Нм, всё натяжение у нас сводится к гидронатяжителю, что убирает свободный ход со всего механизма. Второй механик затягивает шестерни распредвала, балансирного вала моментом 23 Нм.
Извлекаем фиксатор гидронатяжителя цепи ГРМ, и из натяжителя цепи масляного насоса
Извлекаем все фиксаторы распредвалов, балансировочного вала, ТНВД, коленвала
Прокручиваем коленвал на 2 оборота
Закручиваем фиксатор коленчатого вала
Подводим коленвал до упора в фиксатор
Устанавливаем остальные фиксаторы, левого и правого распредвала, балансировочного вала и ТНВД. Если все фиксаторы вставлены без затруднений, значит цепь привода ГРМ и цепь масляного насоса установлены точно на двигатель 3.0 тди CDUC.
Схема установки цепи ГРМ и цепи масляного насоса
Вкручиваем на место заглушку (устанавливали фиксатор коленвала), усилие 25 Нм звездочка м10
Чистим и обезжириваем нижнюю крышку ГРМ, наносим герметик слоем 2 мм. Немного герметика и на стыки головки блока цилиндров
Устанавливаем крышку на место
Наживляем от руки болты крепления нижней крышки ГРМ
Затягиваем болты крышки в четыре этапа: первый этап усилие 3 Нм для болтов под TORX 30 второй этап усилие 8 Нм для болтов под TORX 45 третия этап болты под TORX 45 доворот на 90 градусов четвертый этап болты под TORX 30 тянутся моментом 9 Нм
Устанавливаем задающий ротор для датчика положения коленчатого вала
Устанавливаем датчик положения коленчатого вала
Датчик крепится винтом под TORX 30 усилием 9 Нм
Наносим герметик на прилегающую плоскость верхней левой крышки ГРМ
Устанавливаем прокладку верхней левой крышки ГРМ
Устанавливаем верхнюю левую крышку ГРМ
Затягиваем моментом 8 Нм с доворотом на 90 градусов согласно схемы на фото
Наносим герметик на прилегающую площадь правой крышки, устанавливаем прокладку и крышку, усилие для крепежных болтов 8 Нм с доворотом 90 градусов
Прикручиваем патрубок охлаждения TORX 30, момент затяжки 9 Ньютонов
Устанавливаем новую прокладку на кронштейн крепления турбонагнетателя
Кронштейн крепления, он же является крышкой шестерней привода насоса высокого давления, затягиваем моментом 23 Нм при помощи звездочки М10
Устанавливаем новую прокладку маслоподачи для турбонагнетателя
Турбонагнетатель на свое посадочное место, болты крепления под звездочку М10 с усилием 10 Нм
Ставим новую прокладку приёмной трубы выхлопных газов
Прикручиваем патрубок системы EGR болты крепления под TORX 30, момент затяжки 5 Ньютонов и доворот на 90 градусов
Устанавливаем зубчатый венец коленчатого вала и оживляем болты крепления, момент согласно ELSA 60 Нм с доворотом 90 градусов
Прикручиваем кронштейн крепления воздушного патрубка, момент затяжки болтов TORX 30 10 Ньютонов на метр
Удаляем старую прокладку и уплотнительные кольца топливных форсунок с правой крышки ГРМ, чистим и устанавливаем новые уплотнительные кольца с прокладкой
На стыки наносим герметик и устанавливаем правую крышку ГРМ
Наживляем болты крепления правой крышки ГРМ и притягиваем усилием 8Нм + доворот 90° последовательность на фото
Затягиваем топливную рампу М10 моментом 22 Нм
.
Устанавливаем топливные форсунки в посадочные места, притягиваем кронштейны крепления топливных форсунок болтом под звёздочку М8 моментом 6Нм с доворотом на 90 грудусов
Аналогичные действия с другой головкой цилиндров. Двигатель возвращаем в автомобиль.