Устройство передних тормозов гольф 2

Устройство тормозной системы
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 2

Тормозная система представлена на рис. 8.1 и состоит из основного и вспомогательного (ручного) тормозов

1. Основной тормоз управляется педалью 3, которая через толкатель и гидровакуумный усилитель — серво 2 приводит в движение двухценной тормозной цилиндр 12. В случае неисправности одной цепи, вторая дает возможность остановить автомобиль. Тормозная система разделена по диагонали одно колесо переднее — одно колесо заднее

2. Бачок тормозной жидкости 1 закреплен на тормозном цилиндре 12. Он оборудован датчиком уровня тормозной жидкости поплавочного типа, который сигнализирует об очень низкое уровне тормозной жидкости.

3. Тормозной цилиндр создает давление, которое по тормозным пат рубкам подводится к цепи передних колес (на рисунке обозначена сплошной линией) и к цепи задних колес (на рисунке обозначена пунктирной линией).

4. Гидровакуумный усилитель (серво) 6, закреплен на стенке перегородки двигателя, подсоединен с всасывающем коллектором двигателя. Главными элементами серво являются диафрагма и запорный клапан. При неработающем двигателе серво не действует и эффективное торможение требует более сильного нажатия на педаль. При работающем двигателе пониженное давление подводится по каналам к двум сторонам диафрагмы. Когда педаль 3 нажата, пространство с одной стороны диафрагмы соединяется с атмосферой. Следующая из этого разница давлений дает дополнительную силу, которая восполняет силу, прилагаемую водителем при нажатии на педаль тормоза, что дает большую эффективность торможения автомобиля без необходимости сильного нажатия на педаль тормоза.

5. Корректор силы торможения, имеющийся в некоторых версиях автомобилй, уменьшает давление жидкости в зажимах задних колес в зависимости от прогибания задней подвески. При малом прогибании подвески, происходящем из-за малой нагрузки задней оси, задние тормоза должны работать слабее. Когда возрастет давление на заднюю ось сила торможения увеличивается, что автоматически корректирует силу торможения. Во время резкого торможения задняя часть кузова слегка приподнимается, вызывая уменьшение нагрузки на колеса задней оси. В автомобилях без корректора во время резкого торможения может произойти блокировка задних колес, тем самым ухудшится эффективность торможения. Корректор уменьшает вероятность скольжения задних колес, что принципиально улучшает устойчивость автомобиля во время торможения, особенно на скользких поверхностях.

6. Разжимные устройства 13 через поршеньки прижимают тормозные колодки к тормозному диску 14, вызывая эффект торможения. Если освободить педаль тормоза, колодки отодвигаются от диска каждый раз на то же самое расстояние, независимо от износа. Таким образом поддерживается постоянный зазор между дисками периодической регулировки зазора. Тормозные колодки в случае износа необходимо заменить новыми. В некоторых версиях разжимные устройства имеются также и на задних колесах,

7. Вспомогательный тормоз (ручной) действует только на задние колеса. Затягивание ручного тормоза передается рычагом 4, который тянет тросик 5. Тросик приводит в движение тормозные механизмы задних колес. Под рычагом установлен выключатель. который включает на приборной доске лампочку, сигнализирующую затяжку ручного тормоза. Эта же лампа подсоединена к цепи сигнализации очень низкого уровня тормозной жидкости в бачке 1 (рис. 8.1).

Источник

Тормозная система Фольксваген Гольф 2

10.0 Тормозная система
Тормозная система автомобиля гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в задних тормозах. Передние тормоза дисковые, задние барабанные или дисковые в зависимости от комплектации. ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Объем двигателя, см 3 .

10.2 Педаль тормоза
Детали привода тормозов 1 – палец; 2 – вилка толкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – педаль тормоза; 5 – стопорное кольцо; 6 – втулка педали тормоза; 7 – втулка; 8 – возвратная пружина; 9 – ось; 10 – кронштейн; 11 – прокладка; 12 – кронштейн; 13 – пробка; 14 – да.

10.3 Вакуумный усилитель
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять главный тормозной цилиндр 18 (см. рис. Детали привода тормозов, см. подраздел 10.5). 2. Отсоединить вакуумный шланг 19 от обратного клапана 20 вакуумного усилителя. .

10.4 Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем)
Вакуумный насос 1 – штуцер; 2 – корпус; 3 – шестерня привода На моделях автомобилей с дизельными двигателями в вакуумном усилителе рязрежение создается вакуумным насосом с приводом от промежуточного вала двигателя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить гибкий шл.

10.5 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр 1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – бачок; 4 – втулка; 5 – упорный болт; 6 – прокладка; 7 – корпус; 8 – прокладка; 9 – выключатель огней заднего хода; 10 – пружина; 11 – шайба; 12 – манжета; 13 – клапан; 14 – поршень; 15, 16 – манжеты; 17.

10.6 Регулятор давления
Детали регулятора давления 1 – болт; 2 – кронштейн; 3 – регулятор давления; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – пружина; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – распорная втулка; 10 – втулка; 11 – болт; 12 – балка; 13 – болт Предупреждение Регулировку регулятора давления рекомен.

10.7 Передний тормоз
Тормоз переднего колеса 1 – суппорт; 2, 9 – втулки; 3, 8 – вкладыши; 4, 7 – втулки; 5, 6 – болты; 10 – колпачок; 11 – клапан выпуска воздуха; 12 – внутренняя тормозная колодка; 13 – наружная тормозная колодка; 14, 15 – фиксаторы; 16 – поворотный кулак; 17 – ступи.

10.8 Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
Тормоз переднего колеса типа Girling 1 – теплоизоляционный кожух; 2 – корпус цилиндра; 3 – клапан выпуска воздуха; 4 – колпачок; 5 – болт; 6 – болт; 7 – втулка; 8 – направляющий стержень; 9 – болт; 10 – болт; 11 – суппорт; 12 – поворотный кулак; 13 – болт; 14 .

10.9. Задний дисковый тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.10. Задний барабанный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.11 Прокачка тормозной системы
Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением правил техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность прокачки: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Если проводились работы только с.

10.12 Стояночный тормоз
Стояночный тормоз 1 – кронштейн; 2 – выключатель; 3 – винт; 4 – зубчатый сектор; 5 – вал; 6 – собачка; 7 – пружина; 8 – кнопка; 9 – толкатель; 10 – рукоятка; 11 – рычаг стояночного тормоза; 12 – контргайка; 13 – регулировочная гайка; 14 – скоба; 15 – кожух; 16 – стопор; .

Источник

Передние тормозные суппорты (VW Mk II)
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 1

Замена колодок

Ремонт суппорта в основном осуществляется так же, как описано выше. Операции снятия и установки тормозных колодок производится следующим образом:

1. Снимите верхнюю и нижнюю пружины колодок с суппорта (рис. О:11).

2. Выверните верхний и нижний направляющие болты, крепящие корпус суппорта к кронштейну, и снимите корпус суппорта (рис. О:12) Если болты имеют головку со шлицевым гнездом, понадобится специальный 12-гранный шлицевой ключ размером 8 мм.

3. Подвесьте корпус суппорта на проволочном крючке, не натягивая тормозной шланг.

4. Выньте тормозные колодки из кронштейна суппорта.

5. Вдавите поршень в цилиндр на корпусе суппорта. Обратите внимание на уровень жидкости в бачке главного цилиндра (см. выше).

6. Установите тормозные колодки в кронштейн суппорта и убедитесь, что они свободно перемещаются в полости кронштейна.

7. Установите корпус суппорта на кронштейн и вверните верхний и нижний направляющие болты, затянув их с моментом, указанным в разделе «Технические данные».

8. Установите верхнюю и нижнюю пружины колодок (рис. О:11).

9. Замените все четыре тормозные колодки на обоих тормозах, затем несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить тормозные колодки в рабочее положение. Установите колеса и затяните болты с моментом, указанным в разделе «Технические данные».

Снятие и установка (суппорт VW Мк II)

Снятие тормозного суппорта осуществляется в два этапа. Сначала снимается корпус суппорта с поршнем, как описано в разделе «Замена тормозных колодок», а затем — кронштейн суппорта.

После снятия корпуса суппорта открывается доступ для ремонта самого суппорта, тормозного диска и ступицы. Снятие кронштейна суппорта требуется только в случае работ с поворотным кулаком (например, замена подшипников ступицы).

Если предполагается ремонт суппорта, нажмите на педаль тормоза, чтобы выдвинуть поршень из цилиндра и облегчить его удаление в дальнейшем.

Если необходимо снять корпус суппорта полностью, зажмите тормозной шланг специальным зажимом и отверните его штуцер от суппорта (вместо зажима можно воспользоваться струбциной). Заглушите отсоединенный конец шланга, чтобы предотвратить попадание грязи. После сборки суппорта прокачайте тормозную систему, как описано выше.

Пружинные шайбы, установленные на болтах крепления кронштейна суппорта, можно выбросить — при сборке их установка не требуется. Два болта крепления суппорта к поворотному кулаку затягивайте с моментом, указанным в разделе «Технические данные».

Замена уплотнений (суппорт VW МК II)

1. Снимите корпус суппорта с кронштейна, как описано ранее. Выньте поршень из цилиндра, подав сжатый воздух в отверстие для штуцера тормозного шланга и снимите пылезащитный чехол с верхней части поршня.

2. Выньте уплотнительное кольцо из канавки в цилиндре при помощи пластмассовой иглы, следя за тем, чтобы не повредить поверхность отверстия цилиндра.

3. Промойте поршень и цилиндр в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости. Нельзя использовать для промывки бензин или керосин.

4. Если поршень и цилиндр в хорошем состоянии, соберите корпус суппорта следующим образом:

5. Смажьте поршень, уплотнительное кольцо и цилиндр чистой тормозной жидкостью.

6. Установите новое уплотнительное кольцо в канавку в отверстии цилиндра.

7. Установите на верхнюю часть поршня новый пылезащитный чехол.

8. Вставьте поршень в цилиндр днищем вперед, затем полностью вдавите его на место.

9. Установите наружный край пылезащитного чехла в канавку вдоль верхней кромки цилиндра.

Источник

Тормозная система Фольксваген Гольф 2

10.1. Технические характеристики

Тормозная система автомобиля гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в задних тормозах. Передние тормоза дисковые, задние барабанные или дисковые в зависимости от комплектации.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется тормозная система Фольксваген Гольф 2, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как тормозная система Фольксваген Гольф 2 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Источник

«Знаменитый» VW Golf II: ревизия тормозов и замена бендикса — будни автомобиля за $1000

О сегодняшнем герое, которого мы зимой купили за $1000, не говорит, пожалуй, только ленивый. На улицах Минска у владельца интересуются, как поживает его Golf, желают удачи, искренне переживают и просто приветствуют дальним светом фар. Значит, нашел наш посыл отклик, значит, зацепило. Посему мы продолжаем следить за судьбой «VW Golf II за тысячу».

Передний дисковый тормоз

Минимальное биение диска

Напомним, что приведение в чувство мотора и ходовой, на что было потрачено около $650, позади. Попытка пройти техосмотр — тоже. На этот раз была произведена обязательная ревизия тормозной системы, «гольфу» настроили свет и «побаловали» новыми летними покрышками и восстановленными дисками. Но обо всем по порядку…

На «пересдачу» гостехосмотра «наш» Golf отправили в том числе по причине неправильно настроенного головного света: у левой фары тогда отсутствовала светотеневая граница. Владелец, долго не думая, обратился в сервис официального дилера: мол, пусть «старичок» со своими «внуками» потолкует о том о сем, покажет толк в ремонтопригодности и выносливости. Пока «окулисты» устраняли «косоглазие», мы пришли к выводу, что даже среди поджарых современных VW наш Golf не выглядит дряхлым стариком. Скорее перед нами опытный боец, у которого молодежи есть чему поучиться.

Итак, левую фару действительно пришлось отрегулировать. Правда, один из регулировочных болтов, отвечающих за настройку в горизонтальной плоскости, закис. Но решили не спешить и принялись за «вертикаль». Выставили по допускам и обнаружили, что «горизонталь» в порядке: смысла трогать «осиное гнездо» и откручивать болт нет, так как все показания светового пучка — в рамках дозволенного. Проверили и правую сторону: оказалось, что фара не освещает обочину. Однако мастер банально установил слегка разболтавшуюся лампочку на место — все параметры пришли в норму. Итого на «коррекцию зрения» было потрачено полчаса и 76.800 рублей.

Сняв колесо и демонтировав передние тормозные колодки, еще раз убедились в том, что сами накладки имеют небольшой, но равномерный износ. Визуально им бы еще ходить и ходить! Но тормозные диски никуда не годятся: ржавчина и глубокие канавки говорят о том, что менять их необходимо в обязательном порядке. А поменять диски, но оставить старые колодки — это, простите, моветон: за несколько тысяч километров можно «приговорить» новые диски. Поэтому старые колодки бережно откладываем на черный день, устанавливаем новые диски TRW и колодки LPR.

В задней части тормозной системы замены потребовали цилиндрики и колодки. Сами барабаны оказались в хорошем состоянии: небольшой износ присутствует, но повреждений металла нет. Переборка, смазка подшипников — почти готово. А еще у нас «ручник» неважно держит… Однако, забегая вперед, скажем: все запчасти по тормозной системе, включая передние диски, все колодки, тросики и цилиндрики, потянули на 730.000 рублей. Вот это цены! 70 евро — и почти вся тормозная система новая!

Тормозная жидкость нашлась в гараже у отца владельца, он же взял на себя основной удар по замене всего и вся.

С «ручником» все предельно просто. Заменили тросики, и теперь стояночный тормоз держит так, что, изрядно не «раскрутив» двигатель, с места не тронешься — скорее заглохнешь. Рассказывать здесь особо нечего, все операции выполняются минимальным набором средств. Кстати, настоятельно советуем купить руководство по ремонту. За 50.000 рублей вы приобретете отличную настольную книгу, позволяющую проводить не самые сложные виды ремонтных работ своими силами. Главное — удастся избежать многих ошибок.

В одно прекрасное утро Golf не на шутку испугал владельца, отказавшись заводиться. После «разговора по душам», раза так с пятого, стартер все-таки ожил. Однако это был четкий намек на то, что бендикс пора менять. Не отважившись снимать стартер своими силами, владелец обратился к знакомому специалисту, который однажды уже вдыхал в эту машину жизнь. Узел демонтировали и отвезли в мастерскую по ремонту стартеров. Разборка-сборка, чистка и установка восстановленного бендикса с клеймом Bosch обошлись в 240.000 рублей. Еще 80.000 заплатили мастеру за «снять-поставить». Итого 320.000 — и сердце Golf просыпается по первому же требованию. Кстати, в этот раз попробовали открутить свечу, которая сразу после покупки никак не поддавалась, — получилось! Теперь вместо жигулевских свечей стоит весь комплект NGK.

По совету знакомых электриков владелец сам решил прочистить дренажные отверстия в подкапотном пространстве. Дело в том, что скапливающаяся там влага не самым лучшим образом влияет как на кузов, так и на блок управления, установленный перед лобовым стеклом слева от водителя. Достаточно демонтировать защитные щитки, продуть и промыть эти самые отверстия, чтобы «дренажка» заработала. В нашем случае беспокойство было оправдано: проходимость каналов была нарушена (см. «Заметки на полях»).

На этом наш рассказ можно было бы заканчивать. После вложения 810.000 рублей (около $100) на регулировку света и ревизию тормозной системы VW Golf смог самостоятельно пройти техосмотр. За него, кстати, пришлось платить дважды по 130.000 рублей — $30 также включаем в статью расходов. Еще около 320.000 ($35) пришлось отдать за уверенный запуск двигателя: барахлил стартер. Получается, машину приобрели за $1000, еще за $650 она поехала, $150 инвестировали в ремонт тормозов и стартера. Какие-то работы выполняли своими руками, что-то на фирменных СТО, кое-где не обошлось без гаражных специалистов. Но запчасти владелец покупал всегда качественные, о дешевых «расходниках» с сомнительным ресурсом даже речи не шло. Итого имеем почти $1800 на все про все. Согласитесь, неплохой результат для автомобиля 1991 г.в., который теперь находится в более чем достойном состоянии. О расходах на ближайшее время можно было бы забыть, однако владелец, во-первых, уже успел «побаловать» своего «железного коня» новыми шинами ($180) и восстановлением дисков ($150), а во-вторых, в ближайшее время планирует устранить огрехи по кузову. И никакого «колхозного тюнинга»!

В истории «VW Golf II за тысячу» мы не ставим точку, а пока констатируем: похоже, не зря так держатся цены на старые Volkswagen. Ремонтируется все легко и просто, на $100 можно купить рюкзак запчастей, при этом машина действительно редко ломается. Эх, умели когда-то делать! Кстати, обратите внимание на суммы: покупка автомобиля и доведение его до ума обошлись владельцу примерно в стоимость замены сцепления с двухмассовым маховиком у современных машин. Согласитесь, интересный выбор — или сцепление поменять, или вторую машину в семью купить. Гримасы капитализма…

А мы не прощаемся с Golf и еще вернемся к истории этой машины. Следите за сайтом!

Слушал и записывал Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Материалы по теме:

Заметки на полях

Осмотр дренажных отверстий рекомендуется проводить не реже двух раз в год: владелец этого Golf вовремя спохватился — каналы для отвода воды были забиты.

Самое сложное в восстановлении тормозной системы — открутить закисшие болты и гайки. Парочку даже сорвали — пришлось высверливать.

Достоинство машин из 90-х — доступность запчастей самого разного качества даже в глубинке. Но с тросиками «ручника» вышел конфуз: на новых такой изогнутой трубки, в которую заправлен сам тросик, не было — пришлось, как обычно, проявить смекалку.

В этом Golf еще много оригинальных и просто качественных запчастей. Например, амортизаторы Boge.

Не поддавшаяся первый раз свеча зажигания наконец-то сдалась: не без труда, но А17ДВ российского производства, у которой заржавела шайба, удалось выкрутить.

Для снятия стартера необходимо слегка вывесить двигатель, а для демонтажа втулки использовать специальный инструмент.

По велению сердца владелец установил комплект новой летней резины, который ему обошелся в $180, — Литва по-прежнему «рулит», если не хочется устанавливать «Белшину». Еще 1,4 млн рублей ушло на восстановление колесных дисков.

Подробно о технологии нанесения полимерного покрытия мы расскажем в ближайшее время. Следите за сайтом!

Источник