Вакуумный усилитель тормозов для уаз 31512

Мне тоже интересен этот вопрос. По этому поводу мне известно лишь следующее: необходимо купить в магазине плиту, к которой крепится сам вакуумник (если ставится родной) и пересверлить в моторном щите отверстия под её крепления. После чего на шпильки, имеющиеся в плите, нанизать вакуумник и прикрепить его шток к педали (крепление вроде такое же, как и штока, идущего к ГТЦ от педали на УАЗ-е без ВУТ-а — пальцем со шплинтом). Сам ещё не пробовал ставить — руки не доходят, хотя есть второй УАЗ с ВУТ-ом.

Что касается того, какой лучше — здесь многие рекомендуют ВУТ фирмы АДС — этот, к сожалению, не знаю, как ставить. Стоит в московских магазинах

2300 руб. Ненамного дороже штатного, кстати, так что лучше уж ставить сразу его.

прочитав форум выяснил, что при установке ВУТ увеличивается давление в тормозной системе, сл. надо менять все магистрали.
Никто не подскажет, для переделки, что ещё понадобится помимо ВУТ и ГТЦ, ну может трубки новые, рабочие цилиндры, и т. д.

я когда вут ставил то больше ничего не менял.. прокачал тока тормоза и колодки подвел.. просто до ВУТа тормозов почти не было.. схватывали тока со второго качка.. пол года нормально было, а теперь начал тормозить левым передним колесом сильнее чем остальными, вследствии чего приходится ловить его и подруливать при торможении(думается что в систему воздух попал)

Никаких отличий в тормозных системах машин с ВУТ-ом и без ВУТ-а нет. Менять надо только всякого рода вздутые тормозные шланги, мятые трубки, сгнившие манжеты и т.п., если они есть 🙂

Ну вот, осуществил вчера давнюю мечту — поставил себе ВУТ. Правда, пока штатный — на АДС банально нет денег В общем, проблема только в том, чтобы достать под него пластину, которой он крепится к кузову. Фотка ниже.
http://s49.radikal.ru/i125/0905/36/0300dd47e252.jpg
В магазинах НИГДЕ её нету (в Лорде продавец с недоуменным видом (я к нему уже 3-й раз подхожу насчёт неё) сказал, что ни одной заявки за месяц завод не подтвердил), так что пришлось разукомплектовать донорский УАЗ. Встаёт всё как родное. Единственное — пришлось заменить одну из трубок к ГТЦ на более длинную (намучался с выкручиванием)

После прокачал тормоза (ох, терпеть я не могу эту процедуру, 5 часов заняла + 5 л тормозухи. ) и подвёл колодки. Поехал тестить. Результат по части эффективности торможения превзошёл ожидания, хотя на фоне того, как я ездил раньше (с перепутанными контурами в ГТЦ и без ВУТ-а) наверно, так и должно было быть 🙂 Ура! Наконец-то не надо ломать спинку сиденья, чтобы затормозить! Впервые взял на юз передний мост. Колёса тормозят оба равномерно и одновременно, с первого качка, а вот о том, что сзади — расскажу ниже 🙂

Что удивило (читать «какие появились вопросы»):

1) Очень большой свободный ход педали. Без ВУТ-а он был 1-2 см, дальше педаль вставала колом. Теперь же педаль уходит дальше половины (причём торможения на этом участке нет) и только потом встаёт колом, хотя иногда кажется, что она даже выбирает весь ход поршней в ГТЦ. От момента начала торможения до юза при этом

1 см. При выключенном двигателе чуть лучше (колом встаёт после пары качков чуть ближе половины хода). Почему так происходит? Ведь ВУТ никак не регулируется? Колодки подведены, воздуха, кажется, нет (насколько я мог судить об этом в 6 часов утра). Хотя при прокачке вышло огромное количество газировки, а сначала жидкость вообще не хотела выходить из штуцеров. Я уже даже ГТЦ разобрал наполовину — смотреть, что с манжетами, оказалось, всё нормально.
2) Совершенно не тормозит задняя ось. Как бы я не давил на тормоз, а она не блокируется даже при езде по жидкой глине. Очень странно, учитывая то, что я ничего там не трогал, а просто перекинул трубки. При этом ничего нигде не забито, всё продувается. Закиснуть там ничего не могло, т.к. до установки ВУТ она юзила на ура. Что такое — не пойму. Со второго качка чуть лучше — одно колесо начинает юзить. Казалось бы, первый симптом — воздух, но его там нет.
3) Самое на мой взгляд главное. Колёса на передней оси стали хуже растормаживаться. После нажатия на тормоз присутствует равномерное трение колодок об барабан, не убираемое эксцентриками. Причём иногда растормаживается, а иногда — нет. Но накат хороший, барабаны греются не сильно (тестовый пробег 10 км с торможениями каждые полкилометра — рука терпит спокойно). Но такого не было, всё растормаживалось мгновенно. Хотелось бы знать, в чём причина. Все детали тормозной системы новые.

Посоветуйте, кто что думает 🙂 Может, жидкость просто вспенена? До конца убрать крошечные пузырьки воздуха в виде белёсой субстанции мне удалось не везде. Когда у меня начала кончаться тормозуха для прокачки, я забил на это дело. Как убрать — не знаю.

В заключение — как всё это выглядит теперь на машине. Привет, Дровосек! 😀

А было примерно так (это донор с перекинутой старой пластиной под ГТЦ):

Источник

Как разобрать вакуумный усилитель тормозов УАЗ?

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

ВУТ на УАЗ усилитель вакуумных тормозов.

Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые моменты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас знакомим. Разыщите тот журнал или вспомните опубликованные там фотографии.

Дата публикации: (2015-10-27 10:36:27)

10. Расстояние от оси отверстия вилки до фланца горловины должно составлять 131-133 мм.	11. Выступание регулировочного упора штока — 7,8-8,2 мм, а на вакуумных усилителях, выпущенных до сентября 1988 года, — 9,8-10,2 мм.
12. Регулировочный упор можно застопорить от отворачивания клеем-герметиком УГ-6 для резьбовых соединений.	15. Вместо медной трубки для забора вакуума следует использовать резиновый шланг с нитяной прослойкой внутренним диаметром 12 мм — он не треснет от вибрации.

Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.

Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода — колодки-выдавки.

Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых — сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой — модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Завод разрешает установку вакуумного усилителя на старые автомобили только при использовании деталей промышленного изготовления и выполнении изложенных рекомендаций.

Наши рекомендации по установке вакуумного усилителя на легковой автомобиль распространяются и на грузовое семейство автомобилей УАЗ, за исключением изменений по передней подвеске и переднему карданному валу, которые для них не нужны.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;

вынимаем соединительный штифт;

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Шток необходимо утопить назад до самого конца;
С помощью щупа, предназначающегося для регулировки клапана, либо обычной металлической линейки и штангенциркуля измеряется выступ штока над корпусом – он должен быть равен примерно 7,8-8,0 мм;
Если расстояние не соответствует требованию, то нужно ослабить крепление контргайки, а затем, используя регулировочный винт, настроить необходимую длину штока и обратно зафиксировать контргайку.

Вакуумный усилитель тормозов УАЗ «Буханка»

Многие владельцы такого транспортного средства, как УАЗ «Буханка», хотят улучшить тормозную динамику своей машины. Для этого специалисты советуют установить вакуумный усилитель тормозов вместо штатного механизма.

Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

УАЗ-469: ТОРМОЗИТЬ ПОМОЖЕТ ВАКУУМ.

Груженый «уазик» весит почти две с половиной тонны, а эффективность его тормозов до последнего времени определялась исключительно размером сапога и физподготовкой водителя. Главного заказчика автомобиля – Министерство обороны это в общем-то устраивало, но неприхотливые ульяновские джипы попадают и к охочим до комфорта гражданским. Отчасти поэтому главный тормозной цилиндр с недавних пор стали оснащать вакуумным усилителем, значительно облегчающим торможение. А как быть тем, чей «уазик» обделен столь полезным устройством? Восполнить пробел можно своими силами.

Источник

Вакуумный усилитель тормозов для уаз 31512

Обзор вакуумного усилителя тормозов УАЗ MetalPart