Ваз 2115 резкие тормоза

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Сразу скажу, что так было с самого начала моего пользования этой машиной.

Выглядит так — чтобы эффективно заторомозить, педаль нужно очень сильно нажать. То есть колеса заблокировать можно (в какой очередности уж они блокируются — разговор отдельный), но нужно применить усилие.

Вакуумник вроде работает — и при запуске мотора педаль проваливается, и при нажатии на тормоз вакуумник шипит там под капотом.
Ощущения непрокачанных тормозов нет (насколько я могу его себе представить по ощущениям с велосипеда, где ручка проваливалась).

У всех других машин по моим меркам тормоза — вкл-выкл — или свободный ход или встала колом, педаль при этом твердая. У меня же на педали всегда есть модуляция, усилие на педали линейное.

Спереди колодки АТЕ новые, диски АТЕ Powed Disk старые, но канавки еще есть.
Сзади стояли колодки АТЕ, щас поставил Начало (других просто не было, ситуация так повернулась), барабаны старые, ездить можно, но выработка уже есть, скоро менять.

Есть мнение, что это вакуумник (не помогает резко нажать на педаль), хотя по сути работает.
Есть мнение, что это ГТЦ, хотя хз как это проверить.
Есть мнение, что пора заменить тормозуху, так как хз когда это делалось, минимум 40-50 ткм назад, если делалось вообще.

Вакуумник, говоришь? Выбери пустой участок дороги, разгонись до 40 примерно, заглуши тачку и попробуй оттормозить. Сразу поймешь, жив у тебя вакуумник, или нет

Да. по такому тесту все с ним нормально, но разве не может снизится его эффективность?

Тормозуху желательно заменить, а вот ГТЦ. Можно, конечно, его перебрать, но ИМХО сразу взять новый (если все вышеперечисленное не принесет результат).

СОВЕТ: выкинуть штатные передние, поставить от 2112 14″ вентиляторы, и калодки какие-нить АТЕ,феродо. сразу почувствуешь разницу! по деньгам выйдует переход в 3000-3500р. но за-то реально ощутишь разницу.

СОВЕТ: выкинуть штатные передние, поставить от 2112 14″ вентиляторы, и калодки какие-нить АТЕ,феродо.

по деньгам выйдует переход в 3000-3500р. но за-то реально ощутишь разницу.

Бред! Специально ездил на нескольких 2114 со штатными тормозами — тормозит как вкопанная.

штатные передние диски не проходят не по каким требованиям

быстро греются и не охлаждаются

почитай за рулем испытания проводили.

а 3000 это не большие деньги для тормозов и твоей безопасности.

rg-45
епта! тормоза в юз это показатель качества? вот а потом еще бы раз разогнался и попробывал также затормозить тормоза «как по маслу» будут, вот тогда ты вспомнил бы мои слова

Mr.KAKTYC
поездий на зубиле с штатными тормозами от 2112 сразу мнение поменяешь!

99GTI писал(а):
а 3000 это не большие деньги для тормозов и твоей безопасности.
я и предлогаю хотябы штатные до ума довести

при нажатии на тормоз вакуумник шипит там под капотом.

а как можно убедиться, что вакумнику хана?

SERG777
а как можно убедиться, что вакумнику хана?

Вообщем отпишусь — у меня такая же трабла была, педаль дубовая, вакуум работает, цилиндры все новые (Кроме ГТЦ), воздуха в системе нет.

Только у меня при этом накат . уевый был, вывешанное переднее колесо крутанешь, оно пол оборота прокрутилось и останавливалось.

Я грешил на ГТЦ, вчера заменил его, а также железную трубку к правому переднему колесу и тормозне шланги — не он нехороший человек оказался: вывешал левое колесо — так же, колодки шваркают об диск, хотя цилиндр суппорта легко отводится назад пальцем. Вывешиваю правое колесо, крутнул, и О ЧУДО — оно крутилось так, как никогда не крутилось на этой машине — несколько оборотов, при этом колодки не шваркали.

Педаль тормоза на езде испытать не успел, но она стала мягче чем была, т.е. все дело было в трубке — она реально была забита каким-то дерьмом (может быть кусками резины с поршня ГТЦ — он у меня был Фенокс), теперя буду менять вторую трубку, а задние вроде нормально работают, тогда все я думаю будет АЙС.

Причина дубовой педали в том, что цилиндру тяжело толкать жидкость через забитую трубку — это раз, а во-вторых, давлением ГТЦ жидкость проталкивает к рабочим цилиндрам, а обратно у жидкости не хватает давления чтобы вернуться в цилиндр, поэтому колесо и притормаживает. Влияние любых препятствий на эффективность торможения можно легко доказать — вставь между колодками две пружинки чуть толще чем у авторучки — и ты педаль вообще продавить не сможешь.

Источник

Ваз 2115 резкие тормоза

педаль тормоза очень «мягкая»!

Если только когда стоишь, тогда после нескольких нажатий, педаль становится упругой..

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

педаль мягкая или не тормозит машина?

Русиван
замени колодки для начала на новые. подозреваю, что просто великоваты ходы поршней в передних томозах. ну и как там кстати задние-то поживают? смотрели?
п.с. что за ревизия тормозов без обновления колодок? я не одобряю

А на что еще обратить внимание?

что просто великоваты ходы поршней в передних томозах

А на что еще обратить внимание?

что просто великоваты ходы поршней в передних томозах

Ручник не более пяти щелчков.. Значит копать с сторону колодок? Ок, но вот какие взять, щас выбор огромен.

Ручник не более пяти щелчков

где мне заменили тормозную жидкость, заменили тормозные шланги, колодки еще хорошие, но педаль тормоза очень «мягкая»! Куда копать, что еще желательно заменить, а то не нравятся мне такие

педаль тормоза очень «мягкая»

Ручник не более пяти щелчков

сначало ручник,потом танцы с бубном

Русиван
замени колодки для начала на новые. подозреваю, что просто великоваты ходы поршней в передних томозах. ну и как там кстати задние-то поживают? смотрели?
п.с. что за ревизия тормозов без обновления колодок? я не одобряю

Ерунда какая-то.Поршень сам подводится по мере износа колодок.

да сколькож можно про это?
ну перестают работать эти стопорные кольца.
потому и требуется несколько нажатий пока зазоры выберутся.

Двумя мощными отвертками придерживаем колодки пока помощник медленно (. ) давит на тормоз

А почему это проверить-то нельзя?

Силен братец, но гидросистема сильнее

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, — систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

Источник