Задние барабанные тормоза греются

Содержание

5 ошибок при замене задних тормозных барабанов!
Работа тормозов
Почему нагревается задний тормозной барабан
Инструкция по самостоятельной замене
Полезные советы
Основные требования к дискам
Причины нагрева
Жидкость
Как распознать и что становится виной перегрева?
Задние барабанные тормоза греются

5 ошибок при замене задних тормозных барабанов!

Современные машины, включая серийные модели, достаточно мощные и скоростные, поэтому бесперебойная работа тормозной системы является приоритетной задачей. Когда же в машине греются тормозные диски, это является одним из признаков неполадок в системе тормозов.

Для того чтобы разобраться в этой проблеме, нужно понять принцип работы дисковых тормозов, рассмотреть типы дисков, основные требования к ним и причины вызывающие их нагрев, а также разобраться как распознать перегрев и к каким последствиям он может привести.

Работа тормозов

Передние и задние тормоза этого типа устанавливаются на многих современных машинах из-за их надежности, эффективности и простоты в обслуживании. Принцип работы их прост – поршень суппорта давит на одну из колодок, вторая же поджимается автоматически его корпусом благодаря подвижным направляющим. Обе колодки сжимают с двух сторон тормозной диск, после чего, вследствие трения происходит замедление движения.

Так как любое трение способствует преобразованию кинетической энергии в тепловую, то при торможении диски и колодки начинают греться. Иногда до такой степени, что после резкого торможения от них идет дым. Чтобы минимизировать подобное явление производители и начали выпускать различные типы данных запчастей.

Почему нагревается задний тормозной барабан

EXTREL » Вт, 19 май 2009, 23:11

nikolos » Ср, 20 май 2009, 15:34

SanchezX » Ср, 20 май 2009, 16:17

200 Литров Самогона » Ср, 20 май 2009, 16:39

nikolos » Ср, 20 май 2009, 16:42

4-5 щелчков,не меньше. Тоже не так давно узнал. Барабаны не диски,так просто не поведет.

Sashko » Сб, 23 май 2009, 16:50

Вот и я заметил. Задний левый барабан горячее на ощупь, чем правый. И запах, то ли паленой резины то ли еще чего (на электрику вроде бы и не похоже. ). Колесо снял, резина нигде не потерта, палок и каменьев нигде там не обнаружил, при отпущенном ручнике (на домкрате) колесо крутится очень легко. Записался на диагностику, сказали возможно подклинивает тросик ручника, не знаю – стОит ли ехать. Но запах (особенно) и разница температур реально напугали. Посоветуйте что-нить, братцы (советы головой апстену не принимаю).

P.S. А вчерась было следующее: вышел из заведенной машины, ручник чуть затянут, слышу из заднего левого легенькое такое периодическое “трпрпрфр. 2-4сек. трпрпрфр. 2-4сек. трпрпрфр”. Ручник затянул на полную – звук пропал. Может совпадение какое. Ну не пипец ли машиненка, а.

nikolos » Пн, 25 май 2009, 9:42

Нет,не пипец. езди и не парься,особенность это,хотя когда я первый раз заметил ,тож думал не то ,что то. Я себе задние колодки поменял,уже вроде притерлись попробую потормозить интенсивно,посмотрим будет запах или нет и разницу в нагреве!! Просто может пахнут ,только родные колодки,зад меняют ооооочень редко.

Sashko » Пн, 25 май 2009, 9:59

. В сервисе посмотрели – все нормально с барабаном и его внутренностями, цилиндр работает, ничего неадекватно не стерто и никаких кусков внутри нет, оба задних колеса при пошаговом поднятии ручника схватывают практически одинаково. Сказали, что отностельно частые жалобы на запах от заднего левого колеса могут исходить от того, что на резонатор глушителя (он как раз слева) попадает какая-нить пакость. В сервисе при разборке-сборке присутствовал, т.е. все видел сам. Но разность температур задних барабанов все равно не понятна, честно говоря.

Стандартные диски многих марок машин изготовлены из чугуна.

Это объясняется его неплохими фрикционными свойствами и недорогой стоимостью. Но у этих деталей изготовленных из чугуна имеется ряд недостатков. При частых торможениях они начинают сильно греться вплоть до нескольких сот градусов, что может вызвать возникновение дыма при плавлении фрикционного слоя колодок и коробление их самих.

А если еще на их перегретую до такой степени поверхность попадет вода, то они могут элементарно потрескаться.

Для уменьшения перегрева начали выпускать вентилируемые диски с проточенными пустотами внутри.

Но это кардинально не изменило их характеристики. Поэтому производители озаботились их заменой и начали производство новых перфорированных и слотированных изделий, выпускаемых из стальных сплавов. У первых, дополнительную вентиляцию обеспечивают множество маленьких отверстий по всему диаметру.

А у вторых проточенные с двух сторон пазы.

После замены стандартных, на перфорированные или слотированные диски, они начинают значительно меньше греться. И каждый, кто поменял стандартные чугунные эти элементы тормозов на слотированные или перфорированные сразу ощутил разницу.

Внимание! Ни в коем случае нельзя делать самостоятельно вентиляционные отверстия в стандартных чугунных тормозных дисках! Они на это не рассчитаны и могут просто треснуть!

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.

Поднимите сторону замены домкратом, предварительно установив противооткатные упоры и ослабив колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
Снимите колесо.
Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы рассказали и показали на видео, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
Очистите и смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой либо медной смазкой, после чего установите новый тормозной барабан.
Произведите регулировку ручного тормоза.

Полезные советы

В процессе замены старайтесь не браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
Если из-за разницы в толщине новые барабаны не будут садиться на старые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавив тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

Если вас не устраивает трудоемкость обслуживания тормозной системы и вы считаете, что с дисковыми тормозами автомобиль станет безопасней, рекомендуем прочитать, как осуществляется замена барабанных тормозов на дисковые.

Основные требования к дискам

В целях безопасности, диски должны соответствовать основным требованиям, которые предъявляются к ним:

Стабильность характеристик при нагреве.
Не реагирование на тепловой удар.
Противостояние адгезии (низкий порог прилипания).
Достаточно большая теплопроводность материала, из которого его изготавливают.
Высокий коэффициент трения и прочности.

При несоответствии изделия этим требованиям возможность попасть машине в ДТП значительно возрастает.

Причины нагрева

Множество автомобилистов задается вопросом – почему греются тормозные диски? Вроде бы, при осмотре на СТО колеса свободно, ничего не цепляя, вращаются, а после езды к данной части тормозов невозможно притронуться. У этого явления несколько причин:

Сильно выработанные диски и колодки. Такое может случиться, когда их должны были поменять, но не сделали это вовремя. Ведь при уменьшении толщины металл, при перегреве, легче подвергается короблению.

Владелец поставил новые некачественные колодки.
После замены в тормозную систему залит некачественная тормозная жидкость.
Произошла деформация самого диска. Это случается когда на разогретый металл попадает вода.
Диск также повышенно греется при агрессивной езде. При которой постоянная смена ускорения торможением не дает возможности остыть элементам тормозов.
Если в машине предусмотрены задние тормоза барабанного типа, то в основном при торможении греются передние тормозные диски.

Жидкость

Ранее на автомобилях тормозная система в действие приводилась механически. Со временем машины стали укомплектовывать более современными узлами. Они работали на гидравлическом приводе. Это позволило уменьшить усилия, возлагаемые на педаль.

При этом эффективность торможения возрастает в разы. Так, в системе используется тормозная жидкость. Протекая по магистралям сквозь рабочие цилиндры, она создаёт прижимное усилие. В результате, колодки соприкасаются с диском. Многие автомобилисты не знают, какой ресурс у этой жидкости. А ведь от ее состояния зависит эффективность работы цилиндров суппорта. Специалисты рекомендуют менять данную жидкость раз в 2 года или через 50 тысяч километров. Почему ей отведен такой срок? Все потому, что жидкость весьма гигроскопична. Со временем она вбирает в себя влагу. Последняя разрушительно действует на все элементы тормозной системы, вызывая коррозию. В результате поршень уже не так эффективно прижимает колодку. Часты случаи, когда его попросту заклинивает в одном положении. Колодка, в свою очередь, соприкасается с диском, вызывая нагрев. Опытные автомобилисты советуют регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Она должна находиться между минимальной и максимальной отметками.

При необходимости долейте ее до нужного уровня. Важный момент – не стоит смешивать разные жидкости. Различают средства класса ДОТ-3, 4, 5 и 5.1. Все они имеют свою температуру кипения (в районе двухсот градусов) и свойства. Если вы не знаете, какая именно жидкость была залита ранее, замените ее полностью.

Как распознать и что становится виной перегрева?

Не всегда можно понять, что диски сильно перегреваются, исключая случаи, когда при торможении идет дым. Хотя их нагрев более 200 градусов уже должен вызвать вопрос у каждого владельца авто – почему греются тормозные диски больше, чем должны? Понять это помогут косвенные признаки:

После мягкого нажатия на педаль тормоза, колодки сильно блокируют тормоза и не отходят от дисков, даже при окончании торможения, хоть и должны это сделать. Может случиться занос машины. Такое происходит, когда клинят направляющие. В случае замены колодок всегда необходимо смазывать направляющие суппорта.
Появившиеся после торможения рывки, стуки, вибрация, легкий дым в области колес также могут свидетельствовать о проблемах, вызванных неисправностью тормозных дисков.
Повышенный расход топлива еще один показатель того, что неисправна и блокируется система тормозов.
После замены колодок невозможно набрать необходимую скорость, а при движении появился легкий дым. Это может произойти при установке тормозных планок с более толстым, чем нужно, фрикционным слоем.

При появлении таких сигналов нужно незамедлительно осмотреть состояние колодок и дисков и заменить дефектные детали.

Источник

Задние барабанные тормоза греются

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

ручник попробуй отпустить. всмысле, снизу, регулировочной гайкой.

Мне кажется это ничего не даст — я же говорю колодки сведены полностью — верхней частью уперлись в полностью задвинутый шток, нижней в металлическую скобу, если бы ручник растягивал колодки, то то они не касались бы скобы нижней частью.

Al-Dima
чо за колодки то поставил?

блин, не помню название, отечественные какие-то за 340 руб. но там было написано, что для ваз 2108 ну и в магазине сказали, что хорошие из отечественных.

Al-Dima
Давай без анализа что там.
До замены у тебя ручник на сколько щелчков был?
Перед заменой отпускал?
Из опыта без лазанья в ручник можно на одной стороне заменить колодки, если ручник был на 4-6 щелчков. На втором уже не оденешь или как автор молотком.

ну хорошо.
до замены 4 щелчка, перед заменой не отпускал; на одном барабан оделся с трудом но от руки, на втором без кувалды одеть не смог.
но все равно не понимаю при чем тут ручник если колодки ПОЛНОСТЬЮ сведены и ручник не тянет их.

нормальные колодки должны спокойно дать одеть на себя барабан .

До замены у тебя ручник на сколько щелчков был?
Перед заменой отпускал?
Из опыта без лазанья в ручник можно на одной стороне заменить колодки, если ручник был на 4-6 щелчков. На втором уже не оденешь или как автор молотком.

Давай без анализа что там.

Мне кажется это ничего не даст

барабан оделся с трудом но от руки, на втором без кувалды одеть не смог.

Ты чудо, чесно слово. Не отпустить ручник, перед заменой, ЗАБИТЬ барабан и потом спрашивать что там мужики не так?
Лезь под машину и опускай ручник. Ручник будет проще отпустить если у бензобака ослабить хомут глушителя и отвести среднуюю часть глушителя к середине, образовавшейся щели достаточно что б накидным ключам на 13 открутить гайки.

Источник