Замена колодок велосипедных тормозов

Замена колодок на вибрейках и дисковых тормозах велосипеда: как снять, установить и отрегулировать механизм

Вопрос №1: когда менять фрикционные накладки

• На V-Brake фрикционные накладки необходимо срочно заменить в момент стирания поперечных прорезей (когда рабочая сторона колодки уже выглядит сплошной). Поперечные канавки необходимы для отвода грязи из рабочей зоны накладки. Когда отвод нарушается, обод быстро изнашивается.
• На дисковых тормозах любого типажа нельзя допускать стирания фрикционного слоя до металлической основы, крепящейся к калиперу. Поэтому, при критическом приближении рабочего слоя к основе (около 0,5 мм), замените комплект на новый.

Скрип – это повод менять колодки?

Равняться на фактический износ стоит лишь в том случае, когда тормозная система не подает признаков неисправной работы. Каковы эти симптомы? Это в первую очередь отсутствие скрипов и изменений в усилии торможения. Впрочем, ориентироваться лишь на скрип нельзя – этот признак обманчив.

Главной причиной скрипа являются вибрации. Последние же могут возникать от прерывистого прилипания колодки к диску/ободу или ее неплотного прилегания. Принимая во внимание эти факты, выделим несколько эксплуатационных причин свиста велосипедных тормозов:

• Некачественный фрикционный материал. Колодки плохого качества, стираясь, оставляют пыль. Она, оседая на рабочей поверхности колодок и диска, способствует образованию твердого слоя, который скользит со скрипом. С покупкой достойных колодок лучше не затягивать, а в качестве временного решения можно рассмотреть чистку соприкасающихся поверхностей низкозернистой наждачной бумагой («нулевкой»).

• Перекос колодок. Чаще происходит на дисковых тормозах с гидроприводом от засорения калипера: поршни, двигающие тормозные накладки, могут подклинивать. В этих случаях выручает переборка машинки с сопутствующей заменой манжет.
• Низкая жесткость системы. Наверняка многие встречали ситуацию, когда передний тормоз работает внятно и тихо, а задний скрипит и досаждает неуверенным поведением. Как правило, это характерно для бюджетных линеек, не избавленных от конструкционных промахов. Замена колодок здесь не всегда дает результат – требуется полная смена системы на альтернативные компоненты классом повыше.

Стоит отметить, что свист при торможении в сырую погоду присущ даже достойным тормозным системам. Разумеется, у передовых компонентов амплитуда звука пониже, но это не должно быть единственным основанием для перехода на них тем более, когда работа тормозной системы насухо не вызывает нареканий.

Как заменить тормозные колодки на велосипеде?

О перспективах V-brake можно судить по комплектации бюджетного сегмента байков из рейтинга велосипедов по маркам . Если коротко, то это вымирающий вид тормозных систем. Возвращаясь к предмету обсуждения, техника смены фрикционных накладок на системах V-Brake и Disc различна. Различен и подход к послемонтажной регулировке, которая, к слову, обязательна во всех случаях.

Обслуживание V-Brake

Рычажная система может быть в одном из двух состояний: рабочем или обслуживаемом. Нас интересует второе, когда рычаги расцеплены, то есть один из них не связан с тросом. Именно в этом положении удобно менять колодки. Собственно, сам процесс смены прост, если держать в фокусе несколько важных моментов:

• Отворачивая болт крепления старой колодки к рычагу, запомните последовательность расположения шайб. Она должна быть подобна той, что изображена на фото. Основной упор в схеме сделан на то, чтобы колодку можно было вертеть во всех направлениях. Именно это позволяют делать сферические шайбы в паре с вогнутыми шайбами 3 и 6 мм.
• Выставляя новую фрикционную накладку, стремитесь к тому, чтобы она повторяла окружность обода и не задевала покрышку. При виде сверху передняя часть изделия должна быть ближе к ободу, нежели задняя. Это придаст тормозам плавный характер замедления, а значит повысит комфорт катальца.

Маленький лайфхак. При касании передней части колодки задняя часть должна отстоять от обода в пределах 1 мм. Для удобства подстройки этого зазора удобно использовать автомобильные щупы для регулировки клапанов или обычную бумагу А4, свернув ее в пару слоев.

После установки новых фрикционных пластин требуется ослабить тормозной трос, поскольку старые колодки наверняка были тоньше, а значит располагались ближе к ободу.

Уход за дисковыми тормозами

Замена колодок на дисковых тормозах начинается со снятия колеса. По-другому вынуть фрикционные пластины не удастся. Далее, в зависимости от системы, расшплинтовка или демонтаж болта. После этого колодки можно смело вынимать из калипера.

Перед монтажом новых деталей следует обнулить настройки машинки. А именно задвинуть поршни с помощью шестигранника или отвертки в дисковой гидравлике или вывернуть болт и отпустить трос на калиперах с механическим приводом.

Колодки монтируются в сборе с распорной пластиной и никак иначе. Этот элемент важен, поскольку возвращает накладки после торможения в исходное положение, не позволяя им прилипать к диску и шоркать по нему на холостом ходу.

В завершение шплинт или болт возвращаются на место, а обнуленный калипер необходимо настроить на работу с уже новыми колодками. Для этого:

1. На гидравлике следует отцентровать машинку относительно диска. Обратите внимание, что колодки должны отстоять от торцов калипера на одинаковом расстоянии. Если это условие не соблюдается, то небольшими изгибами диска можно подровнять выступание поршней.
2. На механике следует как можно ближе подвести неподвижную колодку, а ход неподвижной отрегулировать из соображений комфорта и удобства.

Источник

Как поменять тормозные колодки на велосипеде?

Н едавно мы изучали, как поменять тормозные тросики, чтобы улучшить тормозную способность. Однако, вы должны быть уверены, что и тормозные колодки находятся в хорошем состоянии. Колодки часто изнашиваются, поэтому в этот раз мы расскажем о том, как они заменяются на распространенных тормозных системах.

Чтобы определить, нуждаются ли в замене тормозные колодки, посмотрите, не исчезли ли насечки на резине. Если вы пару лет не меняли колодки, как раз неплохо будет сделать это сейчас. И, если вы достали старый велосипед из гаража, их также стоит заменить, поскольку резина могла высохнуть от времени. Поменять сами картриджи – легко, но для того, чтобы расположить их в правильной позиции, требуется уделить достаточно времени и сил.

Кантилеверные тормоза

С этим типом тормозов управиться легче всего. Воспользуйтесь шестигранным ключом, чтобы зафиксировать рым-болт. Затем гаечным ключом открутите гайку на задней части. Не снимайте ее полностью, а просто ослабьте для достаточной подвижности механизма.

Вытащите старую колодку и вставьте новую. Расположите ее рядом с ободом колеса и закрутите гайку, чтобы она свободно держала колодку. Точную регулировку можно произвести позже. Повторите процесс с колодкой с другой стороны.

Теперь переходим к регулировке кантивелерных тормозов. Если у вас консольные тормоза с проволочной передачей, открутите фиксирующий болт. Натягивайте или ослабляйте тросик до тех пор, пока он не станет под прямым углом. Другой тип – это тросик с двумя расходящимися тягами. Его регулировка производится настройкой высоты стяжки и длины боковых тяг. Как и в предыдущем случае, надо добиться прямого угла между тягами.

Придавливайте каждую колодку к ободу колеса. Колодка не должна касаться шины (как показано на фото выше), она должна располагаться прямо вровень с ободом. Если необходима точная регулировка, ослабьте гайку на тыльной стороне колодки и сдвиньте ее вверх или вниз.

Затянув снова все крепления, проверьте неподвижность колодки. Нажмите на рукоятку для проверки тормозов. Также прокрутите колесо, чтобы убедиться, что между колодкой и ободом есть достаточный просвет, и они не соприкасаются.

Векторные тормоза («вибрейки»)

«Вибрейки» и «мини-вибрейки» обычно встречаются на горных и гибридных велосипедах. Хотя заменить их довольно просто, с точной регулировкой дело обстоит сложнее – это может занять больше времени. Для этого понадобится пара новых колодок, идентичных старым, и ключ-шестигранник.

Открутите болты крепления колодок. Снимите их вместе с корректирующими шайбами. Желательно, чтобы к новым колодкам прилагалась инструкция по монтажу, так как процесс установки на разных велосипедах может немного отличаться. Впрочем, вы можете разобраться в принципе установки на примере старых колодок. При монтаже новой колодки установите шайбы в правильном порядке. Затем шестигранником неплотно закрутите гайки так, чтобы это позволило свободно отрегулировать тормоза.

Установите колодку в таком положении, чтобы при торможении она не касалась шины и не соскальзывала с края обода. Колодка должна ровно прилегать к ободу, под прямым углом по горизонтальной оси.

Может быть, понадобится сделать что-то вроде «схождения». То есть передний край колодки должен быть несколько ближе к ободу, чем задний. Это поможет избежать скрежета при торможении. Однако не всем «вибрейкам» необходимо схождение. Чтобы определить, требуется ли вашим тормозам схождение, просто прокатитесь на велосипеде и испробуйте их в действии. Для схождения колодок немного надавите на передний край и закрутите болты.

И наконец, затяните гайки. Этот процесс может быть несколько трудоемким, поскольку при затягивании гайки колодка может сдвинуться. Придерживайте ее другой рукой. Проверьте крепление на прочность. Если вы можете повернуть рукой колодку, значит, гайку надо подтянуть плотнее.

При установке новых тормозных колодок, вы, вероятно, будете должны отрегулировать натяжение тросика таким образом, чтобы колесо могло крутиться свободно, не соприкасаясь с колодкой. Как правило, расстояние между ободом и колодкой должно составлять 2-3 мм. Если будет нужна небольшая регулировка, то для этого достаточно подкрутить регулировочный барабан. Для большей подстройки может понадобиться открутить зажимный винт тросика. Регулировку требуется выполнить так, чтобы при нажатии на рычаги тормоза вполсилы сами тормоза были приведены в действие полностью.

Если дальнейшая регулировка необходима, открутите зажимный винт, а затем ослабьте или натяните тросик. Закрутив винт, удостоверьтесь, что колесо вращается и не касается колодки. Также проверьте необходимую реакцию на нажатие на рычаги.

Замена тормозных колодок v-brake — видео

Заключение

Прежде чем тормозные колодки полностью наберут тормозную способность, может пройти какое-то время. Произведите их обкатку в медленном темпе. После замены тормозов протестируйте их несколько раз на надежность крепления и корректную работу. Вдобавок перед поездкой неплохо будет протереть обод колеса, чтобы обеспечить хорошее торможение.

Постарайтесь следить за чистотой обода и тормозных колодок, чтобы избежать их преждевременного изнашивания.

Источник

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

1. Механические тормоза, в том числе:

• векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
• клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
• и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).

1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
2. Меньше тормозной нагрев.
3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

• меньше засоряются при движении;
• могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
• максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
• не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
• не влияют на износ обода;
• и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

• снизилась сила торможения;
• слышен тормозной «визг»;
• или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

Источник